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ARUBA DER WINDBEGRIFFSFAKTOR

Die Holländer machen sich den Wind seit Jahrhunderten zunutze und nutzen ihn. Daher überrascht es kaum, dass die niederländischen Inselbewohner von Aruba die ständigen Passatwinde ihrer Insel als perfekte Ergänzung für den aufregenden Windsurfsport erkennen. Als ein Freund und ich im letzten Sommer die Karibikinsel besuchten, dauerte es nicht lange, bis wir herausfanden, warum 'Tacking' und 'Hensing' schnell zu den Schlagworten der Insel wurden. Als ich aus dem Flugzeug stieg, wurde ich von einem warmen, stetigen Wind begrüßt. Bevor ich mich versah und sicherlich bevor ich eine gute Grundbräune hatte, erfuhr ich, dass Passatwinde auf der Insel – die 29 km vor der Küste Venezuelas an der Südspitze des karibischen Halbmonds liegt – seit 94 Jahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 27 Knoten täglich geblasen (solange die Regierung von Aruba die Windgeschwindigkeit überwacht). Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 18 Knoten täglich. Für Windsurfer, die aufrecht auf einem mit Mast und Segel ausgestatteten Fiberglasboard segeln, ist der Platz ein Traum. An diesem Nachmittag lag ich auf dem weißen, pulvrigen Sand von Arubas Palm Beach und hörte zu, wie ein 1,80 Meter großer, braungebrannter, muskulöser niederländischer Windsurflehrer namens Marcel van der Schoot genau erklärte, warum Arubas Bedingungen für diesen Sport ideal sind . Als wir die Windsurfer mit ihren farbenprächtigen Surfbrettern wie riesige bunte Motten über den Sand gleiten sahen, erklärte er, dass neben den günstigen Windverhältnissen auch der Meeresboden hier weich und die Luft- und Wassertemperaturen mild sind. Palm Beach, nördlich der Hauptstadt Oranjestad, ist ein guter Ort, um den Sport zu erlernen. Hochhaushotels bieten eine Windschutzscheibe, die sich mehr als 600 Fuß über die Küste hinaus erstreckt und dem Neuling viel Platz bietet, um das Wenden und Wenden des Surfbretts zu lernen, bevor er sich den starken Winden stellt, die über die Insel wehen. Die Experten strömen unterdessen in ein Gebiet, das als Fisherman's Huts bekannt ist, nördlich von Palm Beach an der Nordwestküste der Insel. Hier ist der Horizont in alle Richtungen flach. Da keine Hochhäuser den Wind blockieren, peitschen starke Böen über Land und Wasser. Wedelgedeckte Hütten am breiten Strand spenden den Surfern Schatten, um ihre Surfbretter aufzuriggen. Das Gebiet ist darauf ausgelegt, die engagiertesten Windsurfer bei Laune zu halten, und tatsächlich kommen Sportler aus der ganzen Welt an diesen Küstenabschnitt, um die perfekten Bedingungen zu nutzen. Für uns Anfänger sind die Windsurflehrer von Aruba ausgebildet, um Landratten in nur ein oder zwei Stunden zu Windsurfern zu machen. Ich habe gesehen, wie mehrere Gäste des Palm Beach Hotels sofort zum Sport kamen. Die meisten wirkten anfangs etwas wackelig, waren aber am Ende des Nachmittags ziemlich entspannt auf ihren Brettern. Marcel erklärte in holländisch akzentuiertem Englisch, dass Anfänger mit zunehmendem Können allmählich aus der Windschutzscheibe in stärkere Böen übergehen können – ähnlich wie Skifahrer, die sich auf anspruchsvollere Pisten begeben. Ich wurde verkauft. Ich müsste das versuchen. Er hatte nicht einmal eine gebührenfreie Nummer wiederholt. Von meinem Strandplatz aus beobachtete ich einige der Experten in Aktion – Jan, ein 19-jähriger niederländischer Marinesoldat, und Felix aus der Schweiz, die mit Leichtigkeit über das aquamarinblaue Wasser glitten. Diese Jungs haben es, wie das Sprichwort sagt, einfach aussehen lassen. Anmutig zogen sie ihre Segel hoch und aus dem Wasser, richteten ihre Bretter parallel zum Ufer aus, legten sich „ein“ und rasten davon. Hmmm, dachte ich ... gar nicht so schwer. Sicherlich würden meine Stunden Aerobic, Radfahren und Joggen zu einer sofortigen Koordination von Mast, Wind und Segel führen. Innerhalb von Minuten hatte ich mich einer kleinen Klasse angeschlossen und beobachtete Marcel, wie er mit seinen Beinmuskeln einen stationären Surfbrettsimulator erst in die eine und dann in die andere drehte, während er die Physik des Windsurfens, Windrichtung und Fußposition erklärte und wichtige Tipps zum Halten gab das Gleichgewicht auf dem Brett. Da ich noch nie gesegelt war, schien diese Information damals nur mäßig wichtig. Ich stellte mir vor, wie ich in voller Kontrolle über mein fluoreszierendes gelb-pinkfarbenes Brett zum Horizont abhob. Als Marcel 'Hop-up' sagte, tat ich es. Als eifriger Student hüpfte ich nicht nur auf, sondern auch hinüber – und landete, als zusätzliche Anerkennung, mit dem Gesicht nach unten im schlaffen Segel. Beim ersten Mal wurde es nicht viel besser. Schließlich stand ich auf, nur um noch einmal gedemütigt zu werden, als ich auf das Schwimmbereichsseil zusteuerte. Die Leute riefen vom Ufer aus: „Drehen Sie sich um! Dreh dich!' Weitere Rufe: 'Qualle am Seil!' Es war zu spät, ich hatte das Dolchbrett am Seil verhakt. Ich sprang ab und landete wieder gnadenlos auf dem teilweise versunkenen Segel. Die Qualle muss von meinen Possen zu peinlich gewesen sein, um zu stechen, aber meine Stuntarbeit hatte einen unerwarteten Nebeneffekt: Mein gutaussehender Lehrer kam mir zu Hilfe und zeigte mir die grundlegenden Manöver auf, die mein Verschütten hätten verhindern können. An diesem Abend trafen wir Marcel und einige unserer anderen Windsurfer-Kumpel auf einen Drink in einem nahe gelegenen Hotel. Es hat etwas, Inselmusik mit Leuten zu hören, mit denen man gerade einen Boom gerungen hat, das sofort zu Freundschaften führt. Marcel, der eher wie ein Strandgänger aus North Carolina als ein Holländer auf Aruba aussah, wurde der inoffizielle Vorsitzende der Gruppe – bereit in seinem roten Jeep, um uns zum Abendessen und in das Nachtleben der Insel zu führen. Unser erster Halt war die Bar am California Point Lighthouse am nördlichen Ende von Aruba. Von unserem Aussichtspunkt hoch über der Insel auf einem steilen Lavafelshang sahen wir den Sonnenuntergang über Lavaklippen und stossen auf die Karibik, den windverwehten Look und einen Tag Windsurfen mit kaltem Bier an. Aber damit war der Abend noch nicht zu Ende. Bevor die Nacht zu Ende war, hatten wir ein hervorragendes Abendessen in einem abgelegenen Restaurant genossen, gefolgt von einem Tanz in einem der beiden Nachtclubs der Insel (um Mitternacht wurde der Club gerade voll). Mehrere Mitglieder unserer Gruppe hatten zusätzliche Energiereserven und spielten von dort aus in einem der Casinos der Insel. Es steht außer Frage, dass ein großer Teil der Attraktivität von Aruba die Fülle an nächtlichen Ablenkungen ist. Aber egal wie ausgelassen das Feiern wurde, ich achtete darauf, dass ein Teil jedes Tages der Herausforderung des Surfbretts gewidmet war, denn trotz meiner unglücklichen Anfänge war ich von dem Sport total gefesselt. Und mit Marcels Coaching habe ich mich nach und nach verbessert. Immer noch mehr enthusiastisch als geschickt probierte ich Tricks aus, die weit über meinen Fähigkeiten lagen, wie zum Beispiel Windsurfing-Double mit Marcel – eine Szene, bei der seine Freunde am Strand vor Lachen heulten. Gerade als wir balanciert und an Geschwindigkeit gewonnen hatten, einer auf jeder Seite des Segels und jeder den Baum haltend, drehte ich mich, verlor das Gleichgewicht und fiel direkt ins Segel, wobei ich Marcel ins Wasser und unter das Segel warf. Wie in einer Szene aus einem Budget-Horrorfilm konnte ich sehen, wie sein Gesicht gegen das Plastikdreieck gedrückt wurde und nach Luft rang. Schließlich schwamm er in sicherer Entfernung, bevor er auf mich zukam, um mich noch strenger zu coachen. Mitte der Woche, nach einem Morgen Windsurfen und vor einer der berühmten Happy Hours von Aruba, machten sich mein Freund und ich – ohne Marcel – auf den Weg, um die Insel mit dem Auto zu erkunden. Ursprünglich wollten wir das mit Mopeds machen, wurden aber gewarnt, dass das planlose Fahren von Besuchern aus aller Welt diese Fortbewegungsart gefährlicher als lustig macht. Unser Ziel war Baby Beach, gelegen an der Südspitze der 30 Kilometer langen Insel, die als erstklassiger Ort zum Schnorcheln gilt, mit konstanter Sicht von 80 bis 120 Fuß. Wir warfen unsere gemietete Schnorchelausrüstung auf den Rücksitz und fuhren nach Süden, weg von den malerischen, bunt gestrichenen holländischen Gebäuden von Oranjestad und in Richtung der braunen, wüstenartigen Landschaft und der tosenden blauen Meereslandschaft des unbewohnten Aruba. Unterwegs hatten wir einen herrlichen Blick auf das Meer und die sauberen, weißen Strände. Als der spanische Entdecker Alonso de Ojeda 1499 Aruba entdeckte, wurde es von den friedlichen Arawak-Indianern bewohnt. Später, 1636, am Ende des Krieges zwischen Spanien und Holland, nahmen die Holländer Besitz; Während der Napoleonischen Kriege übernahmen die Engländer für kurze Zeit die Kontrolle. Die Holländer eroberten Aruba 1816 zurück; die Insel hat vor drei Jahren den Status einer Home-Rule erreicht. Diese wechselvolle Geschichte ist in den Aruba-Bevölkern und in ihren Sprachen offensichtlich. Niederländisch ist die offizielle Sprache der Insel, aber Englisch ist weit verbreitet und Papiamento – eine Mischung aus Niederländisch, Englisch, Afrikanisch, Französisch und Portugiesisch – ist die Landessprache. Am Baby Beach wateten wir in der seichten Aquamarin-Lagune, schnorchelten und aalen uns in der Sonne, voller Ehrfurcht vor diesem unberührten Ort und der Klarheit des Wassers. Die Umgebung ist unberührt, obwohl man von einem Hügel in der Nähe der Lagune aus das Zeichen der Zivilisation erkennen kann: riesige Ölzylinder der verlassenen Exxon-Ölraffinerie, die einst das wirtschaftliche Rückgrat der Insel war. Der Tourismus hat seitdem Öl als führende Industrie der Insel abgelöst. Wir verbrachten den Rest des Nachmittags damit, mit einsatzbereiten Kameras durch die Geisterstadt Seroe Colorado zu fahren, einst die Heimat der Amerikaner, die bei Exxon arbeiteten; Savaneta, die ehemalige Hauptstadt der Insel und Standort der ersten weißen Siedler; und Sint Nicolaas, das vor der Schließung der Raffinerie im Jahr 1985 Oranjestad als Einkaufs- und Nachtlebensort überholte – und das dank einer Institution namens Charlie's Bar immer noch ein Ort ist, den man bei einem Besuch auf Aruba nicht verpassen sollte. Von Baby Beach fuhren wir auf die andere Seite von Aruba, die unbewohnte Nordküste. Hier schlagen die Wellen heftig gegen Lavahügel und Korallenriffe. In Richtung California Lighthouse haben die Wellen eine natürliche Brücke in die Felsen gehauen. Windsurfen ist ausschließlich für die andere Seite der Insel. An diesem Abend tauschten wir Geschichten mit den Windsurfern aus und zeichneten Karten der Orte, die wir erkundet hatten, auf Cocktailservietten. Die anderen wiederum zeichneten Diagramme der Segelbrettwinkel und beschrieben Stunts, die wir nicht geglaubt hätten, sagten sie, es sei denn, wir wären an diesem besonders böigen Nachmittag dort gewesen. Gemeinsam stießen wir auf den Tag an – und auf die wundervolle Insel, die wir entdeckt hatten. Ann L. Hunter ist freiberufliche Autorin in Washington. WEG UND MITTEL, DORTHIN ANREISE: American bietet tägliche Flüge von der Region Washington nach Aruba an und bietet derzeit einen Hin- und Rückflugpreis von 375 USD mit Einschränkungen an. Tickets müssen sieben Tage im Voraus gekauft werden; der Mindestaufenthalt beträgt drei Tage, maximal 21 Tage. ÜBERNACHTUNG: Aruba bietet eine Vielzahl von Hotels, von gehobenen und schönen Hotels – Divi Divi, Golden Tulip und Aruba Palm Beach – bis hin zu bescheideneren Hotels. Wir übernachteten im Best Western Talk of the Town in Oranjestad, wo die Preise zwischen 70 und 85 Dollar pro Nacht im Doppelzimmer lagen. Es ist bescheiden, aber sauber, mit einem Restaurant neben einem charmanten Innenhof mit Swimmingpool, der von Laub wimmelt. Tägliche Shuttles bringen Sie zum Strand Manchebo und zum Hauptresort, etwa eine Meile entfernt. WO MAN ESSEN KANN: Die Restaurants auf Aruba reichen von Fast-Food-Restaurants über Tante-Emma-Restaurants bis hin zu noblen Hotelrestaurants mit Standardgerichten. Unter ihnen: Casa Nostra, ein kleines, intimes Restaurant abseits des Hauptrestaurants, aber die Taxifahrt lohnt sich. Tolle Margaritas, riesige Salate und wunderbare Pizza. The Buccaneer, in der Nähe der großen Hotels in Palm Beach. Meeresfrüchte sind seine Spezialität. Bali, auf einem Hausboot im Hafen von Oranjestad. Küche nach indonesischer Art. Papiamento, in der Nähe des Museums in Oranjestad. Kontinentale Küche, darunter hervorragende Steaks. NACHTLEBEN: Das Nachtleben beginnt in der Abenddämmerung mit Live-Jazz zur Happy Hour auf der Terrasse des Concorde Hotels. Von dort aus kann es viele Kurven nehmen. Glücksspiel ist in den Casinos des Golden Tulip Aruba Hotels und des Fandango Nightclubs oder des Aruba Palm Beach möglich. Visage, auf L.G. Smith Boulevard, ist eine lebhafte internationale Disco für Drinks und Tanz. Geh spät. Scaramooche in Oranjestad eignet sich gut zum Beobachten und Tanzen. The Light House ist eine großartige Outdoor-Bar hoch über der Insel am California Point. Hier gibt es auch ein Restaurant, aber bleiben Sie bei der Amstel und den atemberaubenden Sonnenuntergängen. AKTIVITÄTEN IM FREIEN: Schwimmen, Segeln, Hochseefischen, Wasserski, Jetski, Tauchen und Schnorcheln sind auf der Insel möglich. Hotel-Concierges bieten Informationen zu Preisen und Mieten. Aruba hat auch seinen Anteil an Tennisanlagen, aber vermeiden Sie es, in der Mittagssonne zu spielen. Golf ist im Aruba Golf Club möglich, aber seien Sie auf eine ungewöhnliche Runde mit geölten Sandgrüns, Passatwinden und lebenden Ziegen als Wanderhindernisse vorbereitet. INFORMATIONEN: Weitere Informationen erhalten Sie bei der Aruba Tourist Authority, 1270 Avenue of the Americas, Suite 2212, New York, N.Y. 10020, (212) 246-3030 oder 800-TO ARUBA (800-862-7822).