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SCHÖNHEIT DURCH GESCHICHTE

WO IST DAS GESICHT, DAS heute tausend Schiffe vom Stapel lassen würde?

„Bette Midler“, sagt John Kobal, Autor und Gründer der Kobal Collection of the History of Cinema. „Klassische Schönheit? Natürlich nicht. Aber es ist ihre Vitalität, ihre Persönlichkeit, die sie lustig und begehrenswert und schön macht.'

„Linda Evans und Kathleen Turner“, sagt Tony Shepherd, Director of Talent für Aaron Spelling-Produktionen. 'Ihre Schönheit kommt von innen.'

„Einzigartige Persönlichkeiten wie Rita Hayworth und Debra Winger“, fügt Kobal hinzu.

„Frederika“, sagt Francesco Scavullo, Modefotograf, über das hochbezahlte Model.

„Wir alle scheinen das Aussehen eines klassisch schönen Gesichts zu kennen“, sagt Scavullo.

Oder wir?

Die alten Griechen glaubten, dass perfekte Proportionen der Schlüssel zum schönen Gesicht einer Frau sind. Sie hätten die schrullige Schönheit eines modernen Filmstars wie Meryl Streep oder Sissy Spacek nicht geschätzt. Das Doppelkinn der Frauen von Rubens würde die Objektive heutiger Modefotografen beleidigen. Und Viktorianer, die dachten, dass winzige Rosenknospenlippen das wesentliche Element der Schönheit seien, wären entsetzt über die vollen, sinnlichen Münder, die heute bewundert werden.

Die Geschichte zeigt, dass sich Schönheitsstandards ständig ändern. Fast alle sind sich einig, dass bestimmte Frauen – Greta Garbo, Grace Kelly, Ingrid Bergman – wirklich schön sind. Aber was Schönheit in einer bestimmten Zeit ausmacht, ist sehr komplex.

„Gesichter kommen immer wieder aus der Mode“, sagt Diana Vreeland, Sonderberaterin des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York.

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Dennoch scheint es die Verbindung zwischen Mode und Politik zu sein, die Schönheitsstandards zu bestimmen scheint.

Bruce F. Norton, Professor für Politikwissenschaft an der American University, sagt: 'Was als schönes Gesicht gilt, wird oft von dem beeinflusst, was in der Gesellschaft vor sich geht.'

Der Nachkriegsoptimismus der 1950er Jahre brachte beispielsweise Doris Day und Debbie Reynolds hervor. „Süß genug, um essbar zu sein“, witzelt Kobal. Und dann, in den 1960er Jahren, ging es mehr um sozialen Protest und Idealismus als um weibliche Dekorationen. Dies, so Norton, habe eine Atmosphäre geschaffen, die das androgyne Gesicht von Twiggy leicht fördern könnte.

Heute zeichnet sich ein von der Gesellschaft desillusionierter Teil der Jugend durch die gebleichten Gesichter, pastellfarbenen Haare und geschwärzten Augen aus, die an das deutsche Kabarett der 1930er Jahre erinnern.

Aber der Punk-Look ist eindeutig ein Minderheitenstandard. Für die meisten Menschen ist heute ein gesundes Aussehen ein Schlüsselmerkmal der Schönheit.

„Alle schönen Frauen haben heute gemeinsam, dass sie gesund aussehen“, sagt Andrea Robinson, Beauty-Redakteurin der Vogue. „Schon der Hautton eines Models deutet darauf hin, dass es ein gesundes Leben führt. Dies ist der Look, den die Frauen von heute erreichen wollen.'

Scavullo erklärt über die Models, die er fotografiert: „Ihre Gesichtskonturen sind perfekt, sie haben große, intelligente Augen und eine Mähne. Sie sind gesund. Voller Energie.'

Der „Gesund-ist-schön“-Trend begann vor etwa zwei Jahrzehnten, als die blassen Lippen und die stark geschminkten Augen – der rebellische Look des linken Ufers von Paris der 1960er Jahre – einem natürlichen, gesunden Image wichen, das durch gutes Essen, Fitnessstudios und Jane Fonda. Auf einem Cover der Europeon Vogue Anfang der 1970er Jahre war ein Model zu sehen, dessen gebräuntes Gesicht noch nass vom Schwimmen war. Farrah Fawcett verkörperte das strahlende Lächeln der 70er Jahre. Und dann kam Jane Fonda und der Fitness-Look.

Ein weiterer wichtiger Trend ist heute das Alter. In den letzten zehn Jahren erscheinen immer häufiger ältere Modelle wie Trish Hooker in populären Zeitschriften. 'Wir hatten sogar drei Spielkameraden über 30', sagt Playboy-Fotograf Gary Cole, 'und wir haben kürzlich eine schöne Frau über 50 vorgestellt, die immer noch fotogen war.'

Sogar graue Haare kommen aus dem Schrank. 'Graues Haar ist akzeptabel und war es schon immer', sagt Andrea Robinson von der Vogue. 'Das Grau muss möglicherweise verbessert werden, damit es den natürlichen Hautton der Frau ergänzt, aber es muss nicht in einer anderen Farbe gefärbt werden.' Im Allgemeinen sagt Robinson: 'Das mittlere Alter ist heutzutage weniger stigmatisiert, was unsere Vorstellungen von Schönheit beeinträchtigt.'

„Schönheit“, schließt Tony Shepherd, „ist nicht mehr auf 19-Jährige beschränkt.“

Dieser Trend verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass die Babyboom-Generation mittlerweile 40 Jahre alt wird und die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe die Älteren sind.

Gleichzeitig ist ein großer Teil der Schönheit Sexappeal. Der High-Fashion-Fotograf Scavullo sagt es unverblümt: „Die schönen Gesichter von heute sind sexy. Wie bei einem Tier.' Und natürlich ist Sexappeal ein Hauptanliegen des Playboy, den Cole eher als 'Reflektor denn als Trendsetter' bezeichnet.

„Bei der Auswahl unserer Centerfolds achten wir zuerst auf ein schönes Gesicht“, erklärt er. „Wir glauben, dass die Leser ein Gesicht sehen wollen, das weich und kokett aussieht. Die Frauen in unserem Magazin dürfen nicht aggressiv oder unfreundlich aussehen.'

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Ein Gegentrend bei einigen Modellen ist jedoch der distanzierte Look, ein 'Don't mess with me-Look' - stark und stark.

All dies spiegelt die Explosion der Möglichkeiten für Frauen und die vielen widersprüchlichen Rollen wider, die Frauen heute spielen. Der aktuelle Trend zu markanten und markanten Gesichtern bei Models ist eine Hommage an die Individualität der Frau von heute. Es gibt heute viele verschiedene Arten von schönen Gesichtern und eine größere Toleranz gegenüber Vielfalt.

„Gehen Sie nicht davon aus, dass Schönheitsstandards zufällig sind“, sagt Gloria Steinem, Mitbegründerin des Ms.-Magazins. „Sie spiegeln die Machtstruktur in unserer Gesellschaft wider. Deshalb sind heute ethnische Looks und ältere Frauen akzeptabler.'

Nicht mehr Debbie Reynolds. Heute sind es Bette Midler, das Model Iman, Meryl Streep, Barbra Streisand, Lena Horn, Katharine Hepburn, Bianca Jagger.

„Heute gelten so viele verschiedene Looks als schön“, sagt Karen Nderegg, Chefredakteurin von Elle. 'Frauen haben kein Bedürfnis sich anzupassen und fühlen sich mit ihrer Individualität wohl.'

Aber die Suche nach Schönheit ist nicht einfach. Die Suche hat dazu beigetragen, ein wachsendes Verlagsgeschäft für Schönheitsbücher mit 202 Büchern auf dem Markt zu etablieren, die sich der persönlichen Schönheit widmen. Weitere 1.277 Beauty-Bücher befinden sich in der Library of Congress. An den Kiosken gibt es mindestens 100 Zeitschriften, die sich mit Kosmetik, Mode und der Schönheitskultur des Landes befassen. Aphrodite und Apollo

Alles begann vor 2.400 Jahren in Griechenland und Rom, als die Schönheitsstandards des Westens festgelegt wurden.

„Aber die Griechen wussten, dass ein Mensch mehr ist als nur ein Gesicht“, sagt Dr. Dietrich von Bothmer, Vorsitzender der Griechisch-Römischen Abteilung am Metropolitan Museum of Art in New York. „Schönheit galt als Vorzüglichkeit, wie Ehrlichkeit oder Tapferkeit. Körperliche Schönheit war wichtig, aber sie musste auch mit geistiger Güte verbunden werden.'

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In einer sehr alten Ode erzählt uns Platon die drei Wünsche eines jeden Griechen: SCHÖNHEIT zu sehen, Seite 14

gesund sein, schön sein und mit ehrlichen Mitteln reich werden. Griechische Eltern waren so besorgt über die Schönheit ihrer Nachkommen, dass sie Aphrodite- oder Apollo-Statuen, die beiden Körperbauformen, in ihre Schlafzimmer stellten, um ihnen zu helfen, schöne Kinder zu bekommen.

„Das Geheimnis der Schönheit lag nach griechischen Maßstäben in den harmonischen Proportionen der Gesichtszüge“, sagt die Kunsthistorikerin und Malerin der American University, Carol Ravenal. „Es gab sowohl einen rationalen als auch mystischen Reiz. Mathematik war der Schlüssel zur Bildung.'

Laut John Scarborough, Professor für Klassik und Geschichte der Medizin an der University of Wisconsin, hatten die Griechen eine Wissenschaft der Physiognomie entwickelt. Die Wissenschaft war so hoch entwickelt, dass die Griechen ''sogar den Charakter eines Menschen aus den körperlichen Merkmalen ablesen'.

Platon sah die Struktur des menschlichen Körpers und des Gesichts als ein System von Triaden. Für griechische Mathematiker hatte die Zahl 3 eine besondere Bedeutung. Das perfekte Gesicht wurde in drei Abschnitte unterteilt: vom Haaransatz bis zu den Augen, von den Augen bis zur Oberlippe und von der Oberlippe bis zum Kinn. Das ideale Gesicht war zwei Drittel so breit wie hoch.

Jahrhunderte später suchten Beobachter auch nach der schwer fassbaren mathematischen Formel, um Schönheit zu definieren. Im 18. Jahrhundert untersuchte der Kunstlehrer Antoine Mengs griechische Statuen und entwickelte eine komplizierte Formel, um ein nach griechischen Maßstäben schönes Gesicht zu duplizieren. Er bestimmte die Größe der Augen, den Abstand zwischen ihnen, wo der Haaransatz auf der Stirn beginnen sollte und den genauen Abstand von der Nasenspitze zu den Lippen.

Aber als Johann Winckelmann, einer der ersten Historiker, der Schönheitsideale untersuchte, in der griechischen Kunst nach „vollkommener“ Schönheit suchte, kam er zu dem Schluss, dass sie schwer zu finden sei – wenn sie überhaupt existierte. „Wenn“, sagte er, „wäre absolut klar, was wahre Schönheit ist, dann würden die Männer nicht so sehr unterschiedlicher Meinung sein.“

Bestimmte Eigenschaften, so Winckelmann, wurden von den Griechen als schön erkannt: eine gerade Nase oder eine, die in einer leicht gesenkten Linie von der Wurzel bis zur Stirn fiel; eine niedrige Stirn für das Aussehen der Jugend; und perfekte Augenbrauen, genannt 'Augenbrauen der Anmut', die einen zarten Bogen direkt über dem Brauenknochen bildeten. Besonders reizvoll waren die über der Nase zusammengewachsenen Augenbrauen – „ein Merkmal“, sagt der Kunsthistoriker von Bothmer, „von dem wir heute sicher nicht viel halten würden“.

Der von den Griechen bewunderte Mund ähnelte der aktuellen Mode: von Natur aus rötlich, die Unterlippe etwas voller als die Oberlippe. Das perfekte griechische Kinn, rund und glatt, war ohne Grübchen. Diese wurden in den kommenden Jahrhunderten nicht als attraktiv angesehen.

Das wichtigste Kriterium für die Schönheit waren die Haare. Blondes Haar, die Farbe von Flachs, galt als das schönste, daher ist es kein Zufall, dass viele griechische Götter als blond dargestellt werden. Das Haar der Frauen wurde einfach getragen, gekämmt und über der Stirn gescheitelt, am Hinterkopf gerafft und mit Bändern zu einem hohen Knoten verknotet.

Um den gewünschten Look zu erzielen, verwendeten griechische Frauen Make-up, darunter Puder, Rouge aus einer aus Syrien importierten Wurzel, schwarze und rote Stifte und Parfüm, die alle vor einer glänzenden Metallscheibe aufgetragen wurden, die ihre Gesichter widerspiegelte. Und um unerwünschte Zeichen des Alterns zu verbergen, tarnten griechische Frauen ihre Falten mit Bleiweiß und färbten ihr Haar grau.

Die Verwendung von Make-up war jedoch auf die Hetären oder Kurtisanen beschränkt, da Schönheit für die griechische Hausfrau nicht wichtig war. Wie der Redner Demonthenes es ausdrückte, heiratete ein Mann, „um einen treuen Wachhund im Haus zu haben. Schönheit und Befriedigung der Sinne kamen von der Herrin.'

Aber schön zu sein bedeutet nicht immer, schön zu sein. Phyrne, eine junge Geliebte des athenischen Bildhauers Praxitiles aus dem 4. Während eines Spiels von Follow-the-Leader mit anderen Kurtisanen bei einem Fest rief sie nach einer Schüssel Wasser und wusch ihr Gesicht. Auch die anderen Frauen, an die Spielregeln gebunden, mussten sich das Gesicht waschen. Phyrne, jung und von Natur aus schön, sah nicht schlechter aus, aber ihre älteren Begleiterinnen verbrachten einen unbequemen Abend mit ungeschminkten Gesichtern.

Die Römer machten dort weiter, wo die Griechen aufgehört hatten. Im ersten Jahrhundert verfasste der römische Dichter Ovid das erste Handbuch der Schönheitsberatung. Die Wissenschaft des Make-ups war in der Antike gut bekannt. Laut dem Historiker Scarborough folgten Frauen der Oberschicht den Empfehlungen von Ovid und stellten ihre Kosmetik nach seinen Rezepturen her. Frauen färbten ihr Haar, wenn es grau wurde, verschmierten faltige Haut mit Wachs, um es glatter aussehen zu lassen, und ersetzten fehlende Augenbrauen durch solche aus Fell.

Renaissance und verrottende Zähne

Schöne Frauen des Mittelalters - vom 13. bis 15. Jahrhundert - wurden in den Legenden von König Arthur und den Gedichten von Chaucer gefunden. Die Schönheitsstandards waren sehr spezifisch. Das Haar sollte blond und fein wie Golddraht sein, und wenn die Natur nicht die richtige Farbe lieferte, konnte es mit aus dem Osten importierten Farbstoffen hergestellt werden. 'Und', sagt Christian Zacher, Professor für mittelalterliche Literatur an der Ohio State University, 'graue Augen wurden über alles andere geschätzt.'

Das Konzept der weiblichen Schönheit trat mit der italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert in eine neue Ära ein. Botticelli, Leonardo und Raphael malten eine Prozession von wunderbar unterschiedlichen Gesichtern, doch alle vereint eine gewisse ernsthafte Schönheit. „Boicellis Madonnen sind schön“, sagt der Kunsthistoriker Ravenal, „weil sie zart und zerstörbar wirken.“ Leonardos Gemälde der Jungfrau zeigen eine Frau, die nicht schön ist, weil ihre Gesichtszüge im griechischen Sinne perfekt sind, sondern weil ihr Gesicht ein Gefühl von Mysterium in Verbindung mit mütterlicher Zärtlichkeit vermittelt.

Raffaels Schönheitsideal prägte über Jahrhunderte das Werk der Künstler. „Sein Schönheitsbild ist exquisit“, sagt Ravenal. „Es ist nicht bedrohlich. Es ist zwar weniger monumental als die Griechen, aber dennoch harmonisch. Raphael hat die weibliche Psyche verstanden.'

Ein Geist der wissenschaftlichen Forschung durchdrang die Aktivitäten der Renaissance. Künstler wie Leonardo und Albrecht Dürer untersuchten Gesichtsproportionen, aber, so Barbara Brown, Kuratorin für südliche Barockkunst an der National Gallery, 'sie suchten eher nach einem Leitfaden zum Zeichnen als nach einem Schönheitskanon.' Andere in dieser Zeit versuchten jedoch, eine Formel zu finden. Ein italienischer Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert, Firenznola, definierte das ideale Gesicht bis ins kleinste Detail und identifizierte sogar Farbvariationen in den Wirbeln des Ohrs.

In England hatten die eleganten Frauen des 16. Jahrhunderts ihr eigenes Schönheitsideal, die nie verheiratete Königin Elizabeth I. Sie ahmten ihre Haare (gefärbt), Augenbrauen (gezupft) und Gesichtsschönheit (unterstützt durch dicke Schichten Kosmetik) nach. Lotionen, Tränke, Salben und Cremes wurden auf Jahrmärkten verkauft und zu Hause gebraut.

Eine beliebte Kosmetik des Tages war venezianisches Ceruse, eine Substanz aus Bleiweiß, die Frauen half, die geisterhafte weiße Blässe zu erreichen, die von den Elisabethanern so begehrt war. Baden wurde salonfähig, und 'Wasser, um Frauen für immer schön zu machen' war ein Verkaufsargument des Tages. Leider waren viele kosmetische Tränke des Tages nicht so unschuldig wie Wasser. Eine 'Markenname'-Lotion aus dem 16. Jahrhundert, 'Solomon's Water', wurde aus Quecksilbersublimat hergestellt und beseitigt garantiert alle Flecken, Sommersprossen und Warzen aus dem Gesicht. Es tat. Dabei entfernte es aber auch den größten Teil der äußeren Hautschicht.

In der elisabethanischen Ära begannen Frauen zu erkennen, dass verrottende Zähne unattraktiv waren, also brauten sie Zahnpulver aus Honig und Zucker oder zerkleinerten Knochen und Fruchtschalen, um sie auf ihre schlechten Zähne zu schmieren. Wenn alles andere fehlschlug, griffen sie auf den bekannten Trick des Tages zurück – den Mund geschlossen zu halten.

Das 17. Jahrhundert war eine Zeit, in der die Beauty-Publishing-Branche mit Büchern wie Sir Huplats' 'Delights for Ladies', einer Anleitung zur Herstellung von Kosmetika zu Hause, zum Reinigen der Zähne und zum Färben der Haare, an Fahrt gewann. Ein Tipp von Huplats: Wenn Ihnen nach dem Färben mit Schwefelsäure die Haare ausgefallen sind, tragen Sie eine Perücke.

Rubens: Groß ist schön

Die von Peter Paul Rubens im 16. Jahrhundert gemalten Frauen wären kaum als heutiges Ideal zu bezeichnen. Sie waren blass, hatten aber rosige Hauttöne, und ihre Wangen und Kinn waren strahlend prall. Ebenso seine Körper mit abgerundeten Oberschenkeln und geschwollenen Büsten. Rubens hauchte seinen Untertanen die Wärme ein, die er in seinem Privatleben erlebte. Seine lange erste Ehe war glücklich und endete erst mit dem Tod seiner Frau. Vier Jahre später, im Alter von 53 Jahren, heiratete er die 16-jährige Helene Fourment, deren Gesicht für den Rest seines Lebens viele Male auf den Gemälden auftauchte.

Klasse wurde in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht zu einem Schönheitsfaktor. Laut Jean Liebault, einem Pariser Arzt aus dem 16. Die Wangen sollten weich und rosa und mit Grübchen versehen sein wie bei Kindern, und das Beste von allem war der Vorteil, ein Doppelkinn zu haben. Rote Haare waren ausgefallen, Augen sollten groß sein, Ohren klein und Zähne vorhanden.

Aber nicht alle waren einverstanden. Liebaults Frau hatte ihren eigenen Standpunkt zur Schönheitsvorstellung ihres Mannes, den sie in einem Buch mit dem Titel 'Das Elend der verheirateten Frauen' zum Ausdruck brachte.

Ende des 17. Jahrhunderts stellten viele Frauen noch Kräutercremes nach traditionellen Rezepten her oder experimentierten mit eigenen, eher ungewöhnlichen Zutaten. Mist, Kalbshackfleisch und Ziegenhaar wurden mit Zitronensaft oder Milch vermischt. Wenn nach Anwendung dieser Mittel kein besserer Teint eintritt, würden Frauen ihr Gesicht hinter Masken aus schwarzem Samt oder mit Leder versteifter Seide verbergen.

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Und doch musste man einen Preis dafür zahlen, schön zu sein. Eine berühmte Frau der damaligen Zeit, die Londoner Prominente Maria Gunning, soll an ihrem Make-up gestorben sein. Nachdem sie jahrelang ihre Haut mit venezianischem Ceruse aufgehellt hatte, wurde sie schließlich durch den Wirkstoff ihres Kosmetikums vergiftet: Blei.

Im späten 18. Jahrhundert war die Revolution in den politischen Winden Europas und Amerikas zu schreien. Individualismus und persönliche Freiheit waren die Schlagworte des Tages. In der Kunst „wurden Gesichter wichtig“, sagt Ellen G. Miles, Kuratorin für Malerei und Skulptur an der National Portrait Gallery. „Früher waren Funktionen weniger wichtig. Jetzt gab es ein echtes Interesse am Thema und nicht am historischen oder allegorischen Kontext des Gemäldes.'

Viktorianer und der Doppelstandard

Ein Londoner Autor, Alexander Walker, betrachtete in seinem 1836 erschienenen Buch 'Beauty: An Analysis and Classification' Definitionen von Schönheit. Er identifizierte die Notwendigkeit der Asymmetrie, indem er sagte, dass sie „das erste Zeichen der Schönheit bei denkenden Wesen ist. Eine gelegentliche Unregelmäßigkeit lässt uns Symmetrie besser einschätzen.'

Viktorianische Frauen mussten mit der doppelten Botschaft leben, ihren Mann zu halten, indem sie 'verführerisch und unschuldig zugleich' waren, sagt Valerie Steele, Autorin von 'Fashion and Eroticism: Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age'. (Oxford University Press, 1985).

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In gewisser Weise erbten die Viktorianer alle früheren westlichen Überzeugungen über weibliche Schönheit aus dem griechischen Mythos der Aphrodite, der Schönheit mit Liebe oder sexuellem Verlangen verbindet, und aus dem negativen Mythos der Pandora, in dem Schönheit mit Bösem gleichgesetzt wird. Einerseits waren die Viktorianer bestrebt, ihre Schönheit mit Kosmetika zu unterstreichen, zögerten jedoch, dies zu tun, da Make-up mit Prostituierten in Verbindung gebracht wurde. Außerdem waren ihnen zu diesem Zeitpunkt die Gefahren von Blei und Arsen in einigen Präparaten bekannt.

Infolgedessen gab es viele Diskussionen darüber, ob sie Make-up trägt oder nicht. Lois Banner sagt in 'American Beauty' (University of Chicago Press, 1984), dass selbst Freunde und Bekannte nicht immer sagen konnten, ob eine Frau Kosmetika benutzte. Mrs. William Seaton aus Washington, Ehefrau des Herausgebers des National Intelligencer, schrieb 1816 an einen Freund, dass die „Schönheiten von Washington mit großer Vertrautheit davon sprachen, Rouge und Perlenpulver zu verwenden“. Obwohl Dolly Madison Rouge verwenden sollte, glaubte Mrs. Seaton den Gerüchten absolut nicht, denn, wie sie sagte, 'wie ich sicher bin, habe ich ihre Farbe beim Naval Ball kommen und gehen sehen.'

Um ein schönes Aussehen zu erzielen, ohne äußerlich aufgetragene Kosmetik, tranken manche Frauen Essig oder aßen Kreide oder sogar Arsen – kaum das, was ein Arzt heute empfehlen würde. Aber zu dieser Zeit verschrieben Ärzte Fowlers Lösung, ein Medikament auf Arsenbasis, um Akne loszuwerden. Direkt auf das Gesicht aufgetragen, erzeugte es einen durchscheinenden Hautton und wurde so beliebt, dass Frauen es regelmäßig als Gesichtscreme verwendeten. Der Nachteil war, dass Arsen schließlich vom Körper über die Haut aufgenommen wurde, genau wie das Bleiweiß in Ceruse Jahrhunderte zuvor.

Ein Vorläufer des heutigen Punk-Looks war der rebellische Künstler Dante Gabriel Rosetti aus dem 19. Rosetti, selbst ein ziemlich promiskuitiver und poetischer Mann, malte neurotische, verdorbene Frauen, deren Gesichter, umgeben von langen, wilden roten Haaren, eine schmerzerfüllte, ferne Schönheit zeigten. Sein Lieblingsmodel, Elizabeth Siddal, wurde von seinen Untreuen gequält, und dieses einsame Wesen mit einem grübelnden, volllippigen, sinnlichen Gesicht wurde in jungen Jahren an einer Überdosis Laudanum, einer Art Opium, tot aufgefunden.

In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg waren volle Gesichter und üppige Körper bevorzugte Eigenschaften, die mit Gesundheit und Schönheit in Verbindung gebracht wurden. Schauspielerin Lillian Russell passte perfekt in die Rechnung. Russell, ein Star der Musical-Comedy-Bühne in New York, hatte blondes Haar, strahlend weiße Haut und weiche Wangen, die einem Puppengesicht nicht unähnlich waren. Sie wurde als 'goldhaarige Göttin mit großen runden Wangen' beschrieben. Für mehrere Generationen amerikanischer Frauen war Russell der Inbegriff weiblicher Schönheit. Wenn eine Frau eine abfällige Bemerkung über eine andere machte, würde die Erwiderung lauten: 'Du bist selbst keine Lillian Russell.'

Das andere Gesicht, das die Öffentlichkeit vor allem in England eroberte, war das der Schauspielerin Lilly Langtry, die für den Künstler James McNeil Whistler modelte. »Sie hatte ein rein griechisches Profil«, sagte Oscar Wilde über Langtry. Doch trotz ihres Rufs als die schönste Frau Englands fanden viele Amerikaner sie nicht attraktiv. Sie war eine große Frau mit einem muskulösen Körper, und obwohl sie einen extrem hellen Teint hatte, wurden ihre große Nase und ihre großen Lippen von der amerikanischen Öffentlichkeit nicht als besonders schön angesehen.

Das moderne Gesicht

Der Erste Weltkrieg war in vielerlei Hinsicht die Trennlinie zwischen dem viktorianischen Zeitalter und der Neuzeit. Der Geschmack in der Bekleidungsmode änderte sich ebenso wie der Geschmack in den Gesichtern der Frauen. Das Korsett wurde auf den Dachboden gelegt und die moderne Frau offen geschminkt und sich die Haare gestylt. Es war eine Ära, in der die Frauen das Wahlrecht gewannen und sogar dafür kritisiert wurden, dass sie ihre Gesichter in einem 'rohen Zustand' ohne kosmetische Mittel zurückließen. Marlene Dietrich – mit gezupften Brauen, geätzten roten Lippen und Rouge eher unter dem Wangenknochen als darauf – prägte das elegante Gesicht.

In den 1920er Jahren wurde der charmante, kindliche 'Flapper'-Look - gekennzeichnet durch einen kleinen, gespitzten Mund, ein rundes Gesicht und die obligatorische Kurzwellenfrisur - in der Vorstellung der Öffentlichkeit durch das Gesicht von Greta Garbo ersetzt. 'Sie hat die Denkweise aller Menschen verändert, was attraktiv ist.' sagt Kobal. 'Schönheit war nicht mehr amorph.' Stärke wurde nun zu einem Bestandteil der Formel für ein schönes Gesicht.

Ab den 1950er Jahren wurde das Gesicht von Marilyn Monroe zu einer Ikone der amerikanischen Schönheit. Ihr weiches, offenes, verletzliches Gesicht war von einem Rahmen aus peroxidiertem Haar umgeben. Eine Farbe, die traditionell mit Engeln und tugendhaften Frauen in Verbindung gebracht wird, verstärkte ihre rohe Sinnlichkeit und legitimierte sie auch. Frauen jeden Alters entschieden sich auch dafür, ihre Haare zu bleichen und genaue Kopien ihres leuchtend roten Lippenstifts zu erhalten, die von Unternehmen wie Max Factor, dem Schöpfer von 'Make-up für die Stars', hergestellt wurden. Laut Kobel wurden die von ihr verwendeten Kosmetika 'so geschickt aufgetragen, um zu beseitigen, was mit ihrem Gesicht nicht ganz stimmte'.

„Zu ihren Lebzeiten“, sagte Steinem, die kürzlich ein neues Buch über Monroe veröffentlicht hat, „Marilyn“ (Henry Holt, 1986), „war sie für Männer und Frauen nicht gleichermaßen attraktiv. Mit dem Versprechen einer sexuellen Belohnung war es ein männliches Phänomen, ihr Gesicht und ihren Körper zu bewundern. Aber jetzt, nach ihrem Tod, ist die Herausforderung vorbei und die Frauen können ihr mehr Empathie entgegenbringen.'

So wie sich die Wahrnehmung von Monroe verändert hat, so hat sich auch die Rolle der Frau und der Schönheitsbegriff verändert. Das vielleicht aussagekräftigste Beispiel dafür, wie sehr sich das Schönheitsideal entwickelt hat, beginnt im letzten Jahrhundert mit Sir Francis Galton. Er konstruierte ein Schönheitsmodell, indem er Hunderte hübscher Gesichter übereinander legte und entschied, dass das Komposit das ideale Gesicht der Zeit war – eines mit regelmäßigen, durchschnittlichen Gesichtszügen. Das hässliche Gesicht hingegen war „voller Überraschungen“.

Ein Gesicht 'voller Überraschungen' nicht schön?

'Unfair, unwahr, absurd|' sagt Kobal heute. »Schauen Sie sich die Gesichter von Gloria Swanson und Georgia O'Keefe an. Eine andere Nase oder ein anderer Mund ist oft das, was wir brauchen, um unser Interesse und unser Herz zu wecken. Es ist der Hybrid, den wir wirklich fesselnd finden.'