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Burmas Pagan: Ein buddhistisches Juwel

In der antiken Stadt Pagan ist jeden April drei Tage lang niemand vor der Sintflut sicher. Es ist Silvester in Burma; eine zeremonielle Waschung von Buddha-Statuen in duftendem Wasser eröffnet den Feiertag. Andachten werden angeboten: Lob für den Regen, Wünsche für gute Ernten und Ehrerbietung an die Ältesten gehören zum Geist. So ist es auch üblich, dass die Leute sich gegenseitig mit Wasser bespritzen, indem sie Töpfe, Eimer, Wannen und sogar Gartenschläuche benutzen.

Zuerst wurde ich höflich begrüßt: 'Darf ich Ihnen die Komplimente der Saison machen?' Daraufhin kippte mir eine junge Frau eine silberne Wasserschale auf den Kopf.

Burma, eine der inbrünstigsten buddhistischen Gesellschaften der Erde, ist ein Land, in dem sich Heiliges und Profanes mit bemerkenswerter Leichtigkeit vermischen. Nur wenige Orte unterstützen so extravagante Tempel wie die vergoldete und diamantbesetzte Shwedagon-Pagode in der Hauptstadt Rangun oder ein so robustes Geschäft wie der illegale Edelsteinhandel. Aber das Juwel für Reisende ist Pagan (Puh-gahn) in Zentralburma. Hier werden die Ruinen einer ausgedehnten buddhistischen Zivilisation nach burmesischer Art von ehrfürchtigen Menschen besucht, die sich amüsieren.

Gesichtsrollen vorher und nachher

Das goldene Zeitalter der Heiden begann vor fast 1.000 Jahren. Der Herrscher der Stadt, Anawrahta, bekehrte sich, während er versuchte, sein Königreich zu vergrößern, selbst zu einer Form des Buddhismus - Theravada -, die in der Stadt Thaton im Süden vorherrschte. Anawrahta war so begeistert von seinem neuen Wissen, dass er heilige Texte und Reliquien vom König von Thaton, Manuha, anforderte. Der Legende nach dachte Manuha über die Würdigkeit des Konvertiten nach und lehnte dann die Bitte ab.

Im Jahr 1057 n. Chr. verwandelte der brüskierte Anawrahta seine heilige Faszination in militärische Aktion und marschierte nach Süden, eroberte Thaton und nahm Mönche, Architekten und die besten Handwerker gefangen. Zur Sicherheit nahm er auch König Manuha gefangen, und die begehrten gravierten Pali-Texte wurden auf den Rücken von 30 weißen Elefanten geladen und nach Norden nach Pagan geschleppt. In den nächsten 200 Jahren wurden von Anawrahta und seinen Nachfolgern atemberaubende 5.000 Tempel und Pagoden zu Ehren Buddhas errichtet, und Pagan wurde zum spirituellen und kulturellen Zentrum für schätzungsweise eine halbe Million Menschen. Diese außergewöhnliche Periode religiösen und künstlerischen Eifers wurde 1287 gestoppt, als Kublai Khans Truppen die damals heilige Stadt Pagan plünderten. Aber Hunderte von prächtigen Tempeln haben überlebt und viele - lange Opfer von Erdbeben und Vernachlässigung - wurden sorgfältig restauriert.

Pagan, einst Hauptstadt des ursprünglichen vereinten Burmas, ist heute ein kleines Dorf im Zentrum des Landes, obwohl es für Touristen ausreichend ausgestattet ist. Burma wird nicht stark von Ausländern bereist, vor allem weil die Visumsfrist sieben Tage beträgt. Dennoch ist es leicht zusammen mit Thailand, Singapur oder Indien in einem zwei- oder dreiwöchigen Urlaub zu besuchen. In einem Reisejahr (1982-83) sprach jeder Reisende, dem ich begegnete, der Burma besuchte, mit besonderem Vergnügen davon und von Pagan als einem der beeindruckendsten Reiseziele in Asien. Pagan führt Sie auch in das Herz Burmas selbst ein, wo sich die Geschichte des Landes und die friedliche buddhistische Atmosphäre unnachahmlich mit einer Vorliebe für Kommerz, Intrigen und Humor verbinden.

Nach der Unabhängigkeit von den Briten im Jahr 1948 und mehreren Jahren interner politischer Kämpfe verpflichtete sich Burma zu dem, was die Regierung den „burmesischen Weg zum Sozialismus“ nennt – eine Mischung aus Marxismus, Nationalismus, Buddhismus und unerschütterlicher Blockfreiheit. Obwohl die Regierungspolitik inzwischen einige unternehmerische Aktivitäten zulässt, werden viele Ladenbesitzer reumütig mit Reisenden über ihre Probleme nach der Verstaatlichung in den frühen 1960er Jahren sprechen. Dann machen sie Ihnen ein Angebot für Ihr Schweizer Taschenmesser, Ihren Taschenrechner, Ihren Whisky, Ihre Uhr. . . Luxusartikel, die theoretisch nur in von der Regierung geführten Geschäften erhältlich sind, können auf Straßenmärkten auftauchen, und Burma ist seit langem für seinen robusten Handel – legal und illegal – mit Saphiren, Rubinen und Jade bekannt. (Touristen wird davon abgeraten, Schwarzmarktgeschäfte zu tätigen, da die Strafen hart sind und Fälschungen im Überfluss vorhanden sind.)

In diesem sozialistischen Land wimmelt es von Kaufleuten, die über Bürokratie und Engpässe kreischen, wahrscheinlich im Pavillon eines Tempels, in dem ihre eigenen intensiven persönlichen Meditationen beginnen: eine Mischung aus Metaphysischem und Material, das für Ausländer verwirrend sein mag, aber offensichtlich ist nicht zu den Burmesen.

Ich flog von Rangun im Süden nach Pagan und wurde sofort mit dem Tourist Burma Bus zum Dorftor gebracht. Tourist Burma, das staatliche Reisebüro, bietet Beratung und Dienstleistungen wie Stadtführungen an. (Die Agentur bemüht sich weiterhin darum, die Geldtransaktionen von Ausländern zu kontrollieren. Touristen müssen die meisten Hotelgebühren in einem offiziellen Währungsformular eingeben und die Vorschriften einhalten, dass diese Rechnungen über Tourist Burma bezahlt werden. Dies kann manchmal ein oder zwei Stunden kosten quer durch die Stadt, aber normalerweise konnte ich es den Angestellten ausreden.)

Ich ging die zwei Minuten von den Toren zu meinem Gasthaus, einer typischen burmesischen Herberge aus Holz und stabilen Bambuswänden. Die großen Fenster öffneten sich zu einem gut gefegten Garten, der reich an tropischem Gebüsch war. Mein Vermieter hatte einen Kühlschrank mit Limonaden und Mandalay-Bier gefüllt, den er verkaufen würde, und auf Nachfrage eine Kanne Tee zur Verfügung gestellt. Offensichtlich ein erfahrener und geselliger Verandasitter, erzählte er mir gerne von lokalen Legenden und ein bisschen Geschichte. Mit seiner Hilfe mietete ich einen Führer und eine kleine Pferdekutsche oder „Ponykarren“.

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Den ganzen Nachmittag trotteten wir auf Feldwegen durch trockenes Land von Tempel zu Tempel. 'Was denken Sie?' fragte mein Fahrer und zeigte manchmal auf einen Steinhaufen oder ein halbes Gebäude, manchmal auf ein komplettes Gebäude, was mir das Gefühl gab, dass eine Stadt in alle Richtungen gefallen war.

Die erste halbe Stunde auf dem Weg zur Shwezigon-Pagode in der Nähe der Stadt Nyaung-U im Nordosten las ich den 'Bildlichen Führer zum Heiden' des Kulturministeriums durch, der ausgezeichnete historische und archäologische Informationen enthält. 'Pagode' ist ein allgemeiner Begriff für Kultstätte, und es gibt zwei Haupttypen im Pagan. Einige enthalten eine versiegelte Kammer für Reliquien von Gautama, dem historischen Buddha, der um 560 v. Chr. in Indien lebte, oder Reliquien anderer buddhistischer Heiliger. Normalerweise schlendern die Leute um einen zentralen Stupa, ein glockenförmiges Gehäuse für die Reliquien, und machen eine Meditationspause an einigen kleinen Schreinen, die um ihn herum positioniert sind. Eine andere Art von Pagode ist ein hohler Tempel, in dem die Buddha-Statue untergebracht ist, der in der Regel durch Pavillons, Vorräume und Hallen erreicht wird.

Die Tempel der Heiden sind kühl und dunkel im Inneren, mit Lichtstrahlen, die auf die Überreste von Fresken treffen, die ursprünglich Labyrinthe von Korridoren schmückten. Viele sind reich verziert. (In einigen burmesischen Pagoden ist die Buddha-Figur durch einzelne von den Gläubigen mitgebrachte Blattgoldopfer so überklebt, dass ihre Form verzerrt ist.) Pagoden sind im Allgemeinen weiß, einige vergoldet und im Sonnenlicht glänzend und im Allgemeinen auf einer Anhöhe oder einem Hügel aufgestellt oder mit Blick auf ein Dorf oder einen Fluss.

Die beeindruckende Shwezigon-Pagode soll den 'Frontal'-Knochen und einen Zahn des Buddha enthalten und wird von den Burmesen sehr geschätzt. Er gilt als Prototyp der burmesischen Stupas, sieht aus wie eine monumentale Glocke und ist von schönen Terrassen umgeben, die in Tafeln eingelassen sind und die früheren Leben des Buddha veranschaulichen.

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Ich zog meine Sandalen aus, bevor ich eintrat, wie es der Brauch verlangt, und bereitete mich darauf vor, feierlich durch den Eingangspavillon zu gehen. Ein kleines Mädchen, das Englisch sprach, kam zu mir und schlug einen Tausch vor – meine Haarspange für ihre Lackschachtel. Ich lehnte ab (obwohl Pagan für Lackwaren berühmt ist, es war meine einzige Haarspange) und ging um den zentralen Stupa herum, bis ich eine alte Frau traf, deren Zigarre aus dem Mund eine Zigarre hing. Sie bestand darauf, dass ich ihr Foto mache. Ein kleiner Junge unterbrach uns und wiederholte englische Wörter nach mir: 'warm . . . sonnig. . . teuer.'

Die Atmosphäre im Shwezigon, wie in vielen der größeren Tempel, ist einem Flohmarkt nicht unähnlich, auf dem einige Menschen mit Handel beschäftigt sind und andere mit intensiver spiritueller Andacht. Viele Burmesen besuchen täglich Tempel und Buddha-Bilder tragen Tablettladungen mit Blumen und Weihrauch, die still zu den Füßen des Buddha dargebracht wurden. Unter den Asiaten sind die Burmesen dem Buddhismus besonders zugetan, und er durchdringt alle ihre Aktivitäten. Alle jungen Männer müssen das Kloster bis zum Alter von 15 Jahren betreten, wenn auch nur für kurze Zeit. (Ich habe mich gefragt, ob dies vielleicht erklärt, warum die Burmesen höflich und friedlich sind, wenn sie Geschäfte machen. Sie werden wahrscheinlich nicht von einem Möchtegern-Händler belästigt, sondern nur versucht.)

Nach einer Stunde verließ ich das Shwezigon durch eine Kolonnade und kam auf die Straße voller Verkäufer, wo mein Führer und mein Ponykarren warteten. An diesem Nachmittag fuhren wir langsam zu einem halben Dutzend der prächtigsten Tempel von Pagan. Der Ananda-Tempel liegt östlich der Stadtmauer des alten Pagan und ist einer der größten und schönsten. Es sieht aus wie eine riesige Hochzeitstorte: Schichten von zurückweichenden Terrassen, gekrönt von einem bauchigen Stupa und gekrönt von einer Turmspitze. Es ist nach dem Grundriss eines griechischen Kreuzes gebaut, in dessen Mitte sich ein riesiger Steinwürfel befindet. An seinen vier Seiten befinden sich tiefe Nischen, die kolossale stehende Buddhas schützen. Drinnen fand ich meinen Weg durch eine Reihe von Korridoren, die mit eingelassenen Statuen übersät waren. Die dominante, heitere Präsenz des Buddha ist überall.

Es gibt mindestens ein Dutzend anderer gut erhaltener großer Tempel und Tausende von kleineren Strukturen, darunter viele kleine Stupas und die Überreste von Pitakat Taik, Anawrahtas Bibliothek. Der Htilominlo-Tempel, die Shwesandaw-Pagode und der Shinbinthalyaung mit seinem 18 Meter langen liegenden Buddha sind Hauptattraktionen.

Aber ich habe das Ausmaß von König Anawrahtas Vision bis Sonnenuntergang nicht richtig erkannt. Ich erreichte den Thatbyinnyu-Tempel, der Allwissenheit bedeutet, ein Attribut des Buddha. Er wurde um die Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet und ähnelt in Größe und Größe dem Ananda. Ich kletterte durch seinen inneren Kern auf einer zentralen Treppe und kletterte dann über Außentreppen und Terrassen fast bis zur Spitze (200 Fuß hoch). Dann die Aussicht, von der Anawrahta geträumt haben muss: eine Kulisse aus Hügeln und dem glänzenden Irrawaddy-Fluss, tausend Meilen schiffbar, lebenswichtiger Transport für Reis, Salz, Tee, Orangen, Chilis, Tabak, Teak und Menschen zwischen Mandalay im Norden von Pagan und Rangun im Süden - und erstreckte sich entlang des Flusses über etwa 25 Quadratmeilen, Pagans buddhistisches Königreich, das jetzt in Trümmern liegt.

Tempel sind überall. Was Sie jetzt von der Spitze des Thatbyinnyu aus sehen, ähnelt einem Zickzack kleiner Bergketten. Zusammen mit Angkor Wat in Kambodscha, das heute für Touristen praktisch unzugänglich ist, und Borobudur in Indonesien, ist Pagan eines der großen Schaufenster buddhistischer Architektur in Asien.

Aber Pagan sollte nicht nur wegen seiner Ruinen aufgesucht werden. Das Dorf bietet auch die Möglichkeit, ein lebendiges, jahrhundertealtes Asien zu erleben. Es gibt nur wenige Straßenlaternen oder Autos. Pagan ist Asien vor dem Motorradfahren, Vorfahr von Städten wie Bangkok, wo eine scheinbar unkontrollierte Entwicklung zu Umweltverschmutzung und der Zerstörung schöner alter Viertel geführt hat.

In Mandalay, einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, und Rangun (3 Millionen) wird der Kontrast zu anderen asiatischen Ballungszentren noch deutlicher. Trotz ihrer Größe sind diese Städte unglaublich frei von Neon und Lärm. Sogar die traditionelle Kleidung der Burmesen – sowohl Männer als auch Frauen tragen den üblichen Longyi oder Sarong, ein bodenlanges, rockartiges Kleidungsstück, das oft aufwendig gefärbt ist – verleiht den Straßen eine anmutige Ausstrahlung. Blumen überladen die Zäune und Balkone; Mangobäume stehen in den Gassen. Die Straßen sind von Feldwegen durchzogen und von Häusern auf Stelzen gesäumt, da im Sommer Regenzeit herrscht. Die Gesamtwirkung ist zeitlos und ruhig – bis auf die ewige Begrüßung: „Hallo! Wie heissen Sie? Woher kommst du?' in Schulbuchenglisch, geübt von freundlichen Einwohnern und potentiellen Tauschern. Fast jedes Kind ruft 'Frieden!' und bieten die Zwei-Finger-Geste, das 'V'-Zeichen.

zu Fuß mit Verkehr oder gegen

Vielleicht haben Sie das Glück, während einer Feier in Pagan zu sein. An meinem zweiten Nachmittag in Pagan ging ich zu einem nahe gelegenen Dorf, wo Festlichkeiten Hunderte von Menschen aus den umliegenden Hügeln angezogen hatten. Frauen hatten sich kosmetische Sandelholzpaste auf die Wangen gerieben und trugen beste Htameins (zeremonielle Sarongs), Spitzenblusen und Schmuck. Riesige maskierte Gestalten marschierten durch die Menge, Bäume, Imbissstände und kleine Touristengruppen. Die Masken – unter anderem ein Seefahrer und ein Prinz – repräsentieren einige der vielen früheren Inkarnationen des Buddha. Kinder beeilten sich, den „gruseligen“ Masken aus dem Weg zu gehen, die mit der Menge herumstocherten und scherzten; Leute besuchten und redeten. Irgendwann hielt ich ein Baby, das genauso erschrocken war wie ich und kurz davor war zu jammern. Seine Mutter, die gleichzeitig ihren Sohn und einen Ausländer neckte, brach in Gelächter aus.

Burma ist nicht nur das Land der Pagoden und ein Ort, an dem Ehrfurcht und Respektlosigkeit fröhlich zusammenwirken, sondern quillt das ganze Jahr über in Festivals, Tanzaufführungen und Puppenshows über. Und wenn Sie im April zu den Neujahrsfeierlichkeiten nach Pagan reisen, werden Sie Zeuge des Badens von Buddhafiguren in duftendem Wasser und Frauen, die Töpfe mit lebenden Fischen auf dem Kopf tragen, die in Bäche und Flüsse entlassen werden. Aber nachdem die Fische sicher zu Hause sind, können Sie damit rechnen, durchnässt zu werden.