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Die Burgstraße

Westdeutsche Autobahnen – die Autobahnen – und westdeutsche Autos sind geradezu maßgeschneidert, um so schnell wie vier Räder durch das Land zu sausen, und ein gehöriges Maß an Achtlosigkeit wird Sie mitnehmen. Das Fehlen von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Mautstationen sowie die Verbreitung übermotorisierter Fahrmaschinen machen es möglich, beispielsweise von Frankfurt nach München, eine Entfernung von etwa 400 Kilometern, in weniger als drei Stunden zu sausen. Doch dabei zieht Deutschland und alles Sehenswerte daran wie im Fluge vorbei.

Um dem Trend entgegenzuwirken, begannen Tourismusförderer vor Jahren, malerische und historische Routen entlang von Landstraßen (mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km / h) und durch malerische alte Dörfer mit Kopfsteinpflasterstraßen oder ehrwürdige Städte, die von mittelalterlichen Türmen umgeben sind, zu planen. Diese Routen beweisen nicht nur, dass Autofahren immer noch Spaß machen kann, sondern dass es immer noch ein Deutschland – fast – so gibt, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Mittlerweile gibt es über 140 solcher Routen, darunter die Romantische Straße, die Märchenstraße, die Barockstraße, die Nibelungenstraße, die Deutsche Weinstraße, die Schwarzwaldhochstraße sowie die Harz- und Heidestraße. Alle werden lebhaft beworben, mit einer Fülle von Literatur, Karten und Pauschalangeboten von lokalen Boostern in den Gemeinden entlang ihrer Wege. Darüber hinaus zeigen alle Deutschlands Reiseposter am besten, und die meisten sind für jeden, der mit einem Mietwagen vom Frankfurter Flughafen aus anreist, leicht zu erreichen – dort beginnen laut Statistik neun von zehn Besuchern ihren Besuch.

Eine der mit Abstand reizvollsten Routen und auch eine der am wenigsten befahrenen, im Herbst und Frühjahr ebenso reizvoll wie im Sommer, ist die Burgenstraße. Sie beginnt in Mannheim, weniger als 45 Minuten (auf der Autobahn) südlich des Ankunftsterminals des Frankfurter Flughafens und führt auf verschlungenen Nebenstraßen durch Heidelberg, entlang des Neckars nach Heilbronn. Von dort führt die Route allgemein ostwärts über das berühmte alte Rothenburg nach Nürnberg, das vom Frankfurter Flughafen etwa zwei Autostunden entfernt ist.

Die eingezeichnete Entfernung beträgt ungefähr 200 Meilen, obwohl der Kilometerzähler wahrscheinlich 250 anzeigt, wenn Sie berechnen, sich hier und da zu verirren und Ihre Reifenspuren zurückzuverfolgen oder Haarnadelkurven auf Straßen zu überwinden, die zu einigen der fast 50 alten Burgen, Festungen und Paläste entlang der Straße führen Weg. Außer diesen Schlössern gibt es Dutzende von malerischen Städten, Dörfern und Weilern; zahlreiche romanische, gotische und barocke Kirchen, viele mit bedeutenden Kunstwerken; und rund 60 Museen unterschiedlicher Themen und Bedeutung.

In den Broschüren steht zwar, dass all dies in drei Tagen „geschafft“ werden kann, aber mir scheint das nicht lang genug zu sein. Vier oder fünf Tage, sogar eine Woche, würden einen gemächlicheren und lohnenderen Zeitplan bieten.

Aber so viel Zeit man sich auch einräumt, es ist eine Reise in die Vergangenheit: vom Mittelalter bis in die glückliche Zeit der Romantik des 19. Jahrhunderts. Natürlich sind nicht alle Burgen das, was sie zu sein vorgeben: Einige sind nur Ruinen, die landschaftlich reizvoll auf Hügelkuppen thront; andere dienen als Pflegeheime, Schulen, Universitäten, Polizeistationen oder Bürogebäude; und eine Reihe sind Restaurants und Hotels.

Doch entlang der Burgenstraße nimmt das Puzzle aus unabhängigen Minikönigreichen, winzigen Herzogtümern, Westentaschenfürstentümern und souveränen Grafschaften, die einst die Landkarte Deutschlands bildeten, eine dreidimensionale Gestalt an. Von Mannheim nach Nürnberg ist die Strecke ein Kaleidoskop an Sehenswürdigkeiten, Bau- und Kunststilen, Dialekten und Küchen. Als Kulisse dient zudem eine der schönsten Landschaften Deutschlands: die üppigen Täler von Neckar, Jagst, Kocher und Tauber; die Weinberge von Württemberg und Franken; die dichten Wälder des Odenwaldes und des Hohenloher Plateaus.

Angesichts all dieser Vorabrechnungen könnte Mannheim ein enttäuschender Start sein. Als die Planer in den 1950er Jahren die Route planten, war die Wahl kein Zufall, obwohl in dieser Stadt der Mercedes-Benz Carl Benz 1885 das erste Automobil der Welt baute und testete.

Zum einen ist Mannheim nach deutschen Maßstäben noch nicht sehr alt: Gegründet wurde es im 17. der vorherige in Heidelberg. Darüber hinaus wurde die 300.000-Einwohner-Industriestadt am Zusammenfluss von Neckar und Rhein im Zweiten Weltkrieg so stark bombardiert, dass nur wenige ihrer barocken Schätze überlebt und noch weniger wieder aufgebaut wurden.

Die bemerkenswerte Ausnahme, und zwar prachtvoll rekonstruiert, ist das Kurfürstliche Schloss selbst, das mit seinen 400 Zimmern und 2.000 Fenstern zu den größten und bedeutendsten Barockresidenzen der Welt zählt: ein bewusster Versuch des damaligen Kurfürsten, Carl Philipp, um das Pad des Sonnenkönigs in Versailles zu übertrumpfen. Unter seinem Sohn Carl Theodor, der später ganz Bayern erbte, wurde es zu einem der führenden Kulturzentren Europas. Voltaire war oft zu Gast, und Mozart gab Konzerte und inszenierte einige seiner frühen Opern in seinen prunkvollen Räumen.

Aber heute ist das Schloss die Universität Mannheim. Nur wenige historische Räume, das mit Stuck verzierte Haupttreppenhaus, die kurfürstliche Bibliothek und der Landschaftsgarten sind der Öffentlichkeit zugänglich.

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Heidelberg, 19 km südwestlich und stromaufwärts von Mannheim, braucht kaum eine Einführung. Der Name ist geradezu gleichbedeutend mit deutscher Romantik und beschwört Visionen von märchenhafter Architektur, Studentenverbindungen und Lieder aus „Der Studentenprinz“. Obwohl der Prinz nicht mehr ist, ist die 130.000-Einwohner-Stadt Sitz der ältesten Universität Deutschlands und immer noch voller Studenten. Allerdings findet man sie nicht in den Wirtshäusern von einst – viele davon zu Pizzerien und Fastfood-Märkten umgebaut – oder beim Anstoßen mit Bierkrügen, sondern in laserbeleuchteten Diskotheken. Dennoch behält das im Zweiten Weltkrieg unbeschädigte Heidelberg seinen magnetischen Charme dank der idyllischen Lage, seiner verwinkelten, hügeligen Gassen, der Alten Neckarbrücke, dem Renaissance-Rathaus, der Heilig-Geist-Kirche aus dem 15. thront über der Stadt.

Das Schloss war bis 1689 und im Krieg der Großen Allianz der Palast der pfälzischen Kurfürsten, als Ludwig XIV. den Befehl gab: 'Bru lez le Palatinat!' Verbrennen Sie es, was seine Truppen in einer der größten pyrotechnischen Shows der Geschichte taten, die jedes Jahr im August mit Feuerwerkskörpern nachgestellt wird. Obwohl es eine Ruine ist, ist es eine blühende, denn es gibt genug Reste, um Besucher in Scharen anzulocken. Die Steine ​​sind eine Grundlage für die Baustile, die während der 700 Jahre ihres Baus und Wiederaufbaus beliebt waren. Genug bleibt auch für die Schlossschenke, Heimat der Heidelberger Tun, des größten Weinfasses der Welt: Sie fasst 221.726 Liter und ist so riesig, dass sie an einer Seite eine Treppe nach oben hat.

Das Neckartal, durch das die Burgenstraße auf den nächsten 64 kurvenreichen Meilen verläuft, ist eine Schlucht zwischen hohen, dicht bewaldeten Hügeln zu beiden Seiten des Flusses. Es hat einige der schönsten und romantischsten Landschaften Deutschlands, mit atemberaubenden Ausblicken an jeder Kurve. Es ist auch das Herz dessen, was die Deutschen ihr 'Mark-Twain-Land' nennen. In „A Tramp Abroad“ beschrieb er anschaulich eine Fahrt auf einem der riesigen Frachtflöße, die einst von Stuttgart und Heilbronn nach Mannheim verkehrten, sowie das technische Wunderwerk des 19. Jahrhunderts, die „Neckar Mule“, ein Schiff die die Fahrt stromaufwärts mit einem dampfbetriebenen Zahnrad an Bord machte, das auf einer 44-Meilen-Kette lief, die entlang des Flussbetts aufgereiht war.

Ausgehend von Neckargemumnd, einer mittelalterlichen Fachwerkstadt, listet die offizielle Broschüre der Burgenstraße nicht weniger als 16 Postkartendörfer und ebenso viele Burgen entlang der Route auf. Wenn Sie anhalten, um sie alle zu erkunden, kann die Reise vierzehn Tage dauern. Aber ein halbes Dutzend verdient mehr als nur eine Erwähnung oder einen kurzen Spaziergang durch das Kopfsteinpflaster: In Neckarsteinach gibt es nicht nur eine, sondern vier Burgen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, von denen zwei Privathäuser sind, die anderen beiden Ruinen. Alle vier gehörten irgendwann mittelalterlichen Raubrittern, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, dass sie Ketten über den Fluss spannten, um die Flöße und Kähne aufzuhalten, die Fracht stahlen und die Bootsleute als Geiseln hielten. Hirschhorn, 4000 Einwohner, ist eine Stadt mit steilen Giebelhäusern zwischen dem Fluss und einem hohen Hügel, gekrönt von einer Festung aus dem 12. Hotel. Die gotische Festung Zwingenberg ist eine der imposantesten und sichtbarsten Burgen entlang der Strecke. Dies ist ein weiterer berüchtigter Räuberbaron, der 1363 von wütenden Bootsleuten geplündert und dem Erdboden gleichgemacht wurde und dann 1404 in seiner heutigen Form wieder aufgebaut wurde. Er befindet sich in Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Schloss Hornberg, hoch über dem Weiler Neckarzimmern, hat einen der gastfreundlichsten Burgwärter, Baron Burkhard von Gemmingen, dessen Familie das Schloss seit 374 Jahren besitzt. Heute ist es eines der lobenswertesten Schlossrestaurants und -hotels Deutschlands sowie eines der ältesten und historisch farbenprächtigsten Schlösser entlang der Strecke. Seine Ursprünge gehen auf einen römischen Wachturm zurück, der um 150 n. Chr. erbaut wurde und in verschiedenen Sagen und Legenden des Mittelalters eine Rolle spielte. Leider wurde das Schloss, wie das Heidelberger, von den Truppen Ludwigs XIV. geplündert und zerstört, und was heute davon übrig ist, ist das Ergebnis von Restaurierung und Wiederaufbau seit Beginn des modernen Tourismuszeitalters. Die Burg Guttenberg – ebenfalls im Besitz der Familie Gemmingen, wenn auch eines anderen Zweiges – liegt nur acht Kilometer flussaufwärts, auf der anderen Flussseite, in der Nähe der Stadt Haßmersheim. Was Guttenberg von den meisten anderen Burgen in Westdeutschland unterscheidet, ist, dass es in den 1100 Jahren seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im 9. Jahrhundert noch nie so stark beschädigt wurde. Ihre mittelalterlichen Fundamente wurden im Laufe der Jahrhunderte erweitert und sind damit eine der wenigen Burgen mit einer so ununterbrochenen architektonischen Entwicklung. Die Exponate im Inneren sind gefüllt mit alten Rüstungen, Küchenutensilien und Haushaltsgegenständen, Porzellan und Fayence-Keramik, Gemälden und Radierungen sowie Zinnfiguren. Das Schloss beherbergt auch das Gemminger Familienarchiv und eine Bibliothek mit 2.000 ledergebundenen Bänden aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Aber die größte Attraktion auf Guttenberg ist die Deutsche Greifvogelwacht, die Raubvogelstation, mit ihren riesigen Volieren von Adlern, Falken, Falken und Geiern. Normalerweise sind die Vögel in ihren Käfigen auf dem Schlossgelände, aber zweimal täglich - um 11 und 15 Uhr. -- einige werden veröffentlicht und treten auf. Die Stadt Bad Wimpfen, deren Skyline mit ihren mittelalterlichen Türmen, Türmen, Kirchtürmen und Giebeln zu Recht als eine der schönsten Deutschlands bezeichnet wird, liegt etwa 16 km weiter am Fluss entlang von Guttenberg. Die Ursprünge der kleinen Stadt gehen auf das Jahr 90 n. Chr. zurück, als eine römische Legion an dieser Stelle ein Kastell und eine Brücke über den Neckar baute. Bis zum Jahr 150 war es eine bedeutende römische Garnisonsstadt. Aber es war Kaiser Friedrich Barbarossa, der Bad Wimpfen im 12. Die Mauer, die heute diese Stadt mit Kopfsteinpflasterstraßen, Fachwerkhäusern und gotischen Kirchen umgibt, war die Außenmauer dieser riesigen Burg. Eine Broschüre in englischer Sprache, die eine kurze Tour beschreibt, weist darauf hin, dass es sich um einen etwa einstündigen Spaziergang durch die Stadt handelt. Ein Vormittag oder Nachmittag würde dem gerechter werden.

Von Bad Wimpfen führt die Flussroute weitere 22 km durch Bad Friedrichshall, Neckarsulm, Heilbronn und die Stadt Weinsberg. Dort verlässt die Burgenstraße den Neckar und biegt noch etwa 120 km scharf nach Osten in Richtung Nürnberg ab.

Der Landschafts- und Landschaftswechsel ist dramatisch, wenn Sie die kleinen Flüsse Jagst und Kocher überqueren und manchmal folgen, sanft durch das Hohenloher Plateau ansteigen und sich auf Neben- und Nebenstraßen nach Franken schlängeln. Aber ab Oehringen – der ersten Station nach dem Verlassen des Neckars – sind eine detaillierte Karte und etwas Geduld beim Vorbeifahren an versteckten oder fehlenden Verkehrsschildern unabdingbar.

Öhringen ist die einstige Hauptstadt des ehemals selbständigen Fürstentums Hohenlohe, ein kleines Scheinland, in dem Burgen und Schlösser wimmeln wie Bäume im Obstgarten. Erfrischend Renaissance, Barock und Rokoko im Aussehen nach so viel mittelalterlicher Architektur, markiert es die südwestliche Ecke eines geografischen Parallelogramms, dessen andere Enden – Jagsthausen im Nordwesten, Kunmzelsau im Nordosten und Schwäbisch Hall im Südosten – „must- sehen' Städte auf der Route. Darüber hinaus verfügt es über eines der schönsten, bestbewerteten, aber auch teuersten Schlosshotels Deutschlands: das Hotel Schloss Friedrichsruhe.

Abgeschieden in einer Schlucht, etwa sechs Kilometer nördlich von Oehringen, ist es ein elegantes Cha-Teau aus dem 18. Jahrhundert, das von Fürst Johann-Friedrich von Oehringen als Sommerpalast erbaut wurde. Zu seinen Lebzeiten war es eines der führenden gesellschaftlichen Zentren der europäischen Titelschicht. Sein direkter Nachfahre, Prinz Kraft zu Hohenlohe-Oehringen, baute es in den 1960er Jahren zu dem Luxushotel aus, das es heute ist, mit 9-Loch-Golfplatz und exquisit mit Rokoko- und Empire-Elementen ausgestatteten Zimmern.

Eine zehn Kilometer lange Fahrt nördlich von Friedrichsruhe führt durch dichten Wald und auf einer stark kurvigen, hügeligen Straße zum Dorf Jagsthausen und zum Schloss Gomtzenburg, wo Gomtz von Berlichingen 1480 geboren wurde. Er ist in der Kirche eines nahegelegenen Zisterziensers begraben Abtei. Das Schloss befindet sich noch heute im Besitz der Familie Berlichingen, deren Mitglieder teilweise im Privattrakt wohnen. In einem anderen Flügel befindet sich ein Hotel, dessen 19 preisgünstige Zimmer jeweils nach einer Figur aus Goethes Stück benannt sind, das während eines Theater- und Opernfestivals von Mitte Juni bis Mitte August allabendlich im Schlosshof aufgeführt wird. Für ein germanisches Essen vom Feinsten gibt es das Restaurant im höhlenartigen Rittersaal der Burg, vollgestopft mit alten Rüstungen, Waffen, Schilden und heraldischen Emblemen.

Kumnzelsau, 10 kurvenreiche Kilometer östlich von Jagsthausen, am Kocher gelegen, ist ein idyllisch gelegenes Städtchen mit 12.000 Einwohnern, dessen Hauptattraktion das Fachwerkrathaus aus dem 16. Hohenloher Fürsten. Heute dient es als Amtsgericht.

Von Kumnzelsau sind es 24 km auf breiter und gerader Straße nach Schwäbisch Hall – es sei denn, Sie machen einen 8 km langen Abstecher nach Neuenstein, dessen siebenstöckiges Wasserschloss aus dem 16. einer der größten und beeindruckendsten Renaissancepaläste Europas. Sein Museum ist eine Fundgrube für bildende und angewandte Kunst – Gemälde, Radierungen, Stiche, Schmuck, Elfenbeinschnitzereien, Wandteppiche und Einrichtungsgegenstände – die die Hohenloher über Jahrhunderte gesammelt haben.

Schwäbisch Hall mit 32.000 Einwohnern, versteckt in einer Kocherschleife am Fuße zweier steiler Hügel, ist die malerischste Stadt Schwäbisch-Frankens. Der seltsame Name – Hall – bedeutete einst „Salzerei“, und es war das Salz, das „weiße Gold“ des Mittelalters, das dort abgebaut und veredelt wurde, das die Stadt reich machte. Von der Mitte des 12. bis Anfang des 19. Jahrhunderts war es ein unabhängiger, selbstverwalteter Stadtstaat, dessen Reichtum und Macht Handwerker und Meister aus ganz Europa anlockten. Die beiden gotischen Kirchen – St. Michael und St. Katharina – sind mit bedeutenden Werken der kirchlichen Kunst gefüllt. Das Rathaus aus dem 18. Jahrhundert gilt als Meisterwerk weltlicher Barockarchitektur. Eine Reihe von Burgen und romanischen Basiliken prägen die umliegende Landschaft, und das Zentrum der Stadt ist ein einladendes Durcheinander von schiefen, giebeligen Bürgerhäusern.

Von diesem Kleinod sind es etwa 34 verschlungene Meilen zu einem noch beeindruckenderen: dem berühmten alten Rothenburg an der Tauber, der virtuellen Verkörperung des „romantischen Deutschlands“. Dass es einen solchen Ort im modernen Zeitalter der Hochhausarchitektur, des Funktionalismus und der Umweltverschmutzung noch gibt, lässt selbst Deutsche oft atemlos und ungläubig zurück. Es ist die Zauberstadt des Tourismus, die Essenz des Bilderbuch-Deutschlands, in der Sie sich ins Mittelalter zurückversetzt fühlen. Einst eine „freie Reichsstadt“, das heißt, sie wurde von Bürgermeistern regiert, die nur den Kaisern des Heiligen Römischen Reiches Treue schuldeten, ist sie heute das besterhaltene Beispiel einer mittelalterlichen Stadt in ganz Mitteleuropa.

Dass es in einem solchen Zustand ist, liegt an zwei Männern. Einer war ein Bürgermeister namens Nusch, der sich 1631 während des Dreißigjährigen Krieges freiwillig meldete, um sich der Herausforderung der umliegenden Truppen zu stellen, um 3 1/2 Liter Wein zu tuckern. Wegen seiner Leistung blieb die Stadt verschont. Der andere war John J. McCloy, der 1945 als stellvertretender US-Kriegsminister intervenierte, um die Stadt vor einem Artilleriefeuer zu retten.

An Nuschs Tat erinnern siebenmal täglich mechanische Figuren, die neben der Uhr im Giebel der Ratskneipe auftauchen, und ein Open-Air-Festzug namens Der Meistertrunk, der auf inszeniert wird dem Marktplatz zu Pfingsten (7.-8. Juni 1987), am zweiten Sonntag im Juli und während eines Festes im September. McCloy, der nach dem Krieg US-Hochkommissar für Deutschland wurde, wurde mit der offiziellen Ausrufung zum 'Beschützer von Rothenburg' etwas prosaischer und weniger touristisch geehrt.

Gespickt mit steilen Fachwerkhäusern, gotischen Kirchen, funktionierenden Springbrunnen, Kopfsteinpflasterstraßen und Plätzen, einladenden alten Gasthäusern und gemütlichen Tavernen – und immer noch vollständig von seinen alten Wehrmauern, Gräben und Türmen umgeben – wirkt es wie ein Ort, an dem die Zeit eingefroren ist . Mit 12.000 Einwohnern ist Rothenburg jedoch kein Museum, sondern eine lebendige, pulsierende Kleinstadt. Zu Fuß – stunden- oder tagelang, wenn Sie die Zeit haben – ist der beste Weg, um seine Reize zu genießen.

Außerdem ist es auch das Zentrum des Tilman-Riemenschneider-Landes. Der unvergleichliche Holzbildhauer war 23 Jahre alt, als er 1483 im nahegelegenen Würzburg sein eigenes Atelier eröffnete. Von da an bis zu seinem Tod 1531 füllte er mit seinen Meisterwerken die Kirchen, Basiliken und Dome Frankens. Zwei der schönsten – der riesige Heilig-Blut-Altar und der Franziskus-Altar – befinden sich in der Rothenburger St.-Jakobs-Kirche.

Von Rothenburg sind es ca. 34 km über den Ort Colmberg, der über ein angenehmes, preisgünstiges Schlosshotel verfügt, nach Ansbach, das zu Recht 'Stadt des Fränkischen Rokoko' genannt wird. Das Rokoko beherrscht diese ehemalige Hauptstadt einer eigenständigen Markgrafschaft und Residenz des fränkischen Zweigs der Hohenzollern, der Dynastie, die Preußen und von 1871 bis 1918 ganz Deutschland regierte. Die Hauptattraktion ist der Markgrafenpalast, der Anfang des 18. Jahrhunderts von Gabriel de Gabrieli, einem schweizerisch-italienischen Architekten, erbaut wurde.

Etwa 20 km südöstlich von Ansbach liegt der Weiler Wolframs-Eschenbach, der erst vor einem Jahr in die Burgstraßenkarte aufgenommen wurde. Warum es so spät geehrt wurde, ist ein Rätsel, denn es ist eines der schillerndsten kleinen Juwelen entlang der gesamten Route und auch eines der historisch bedeutendsten.

Dieses unberührte mittelalterliche Dorf war der Geburtsort von Wolfram von Eschenbach, dem größten der europäischen Minnesänger und Barden des 12. Wolfram erscheint auch als Figur in Wagners Oper 'Tannhamuser', basierend auf der Legende um einen anderen Minnesänger der Zeit.

Nürnberg, ca. 47 km nordöstlich von Wolframs-Eschenbach, ist natürlich allein schon eine Reise wert, nicht nur das Endziel an der Burgenstraße.

Keine andere Stadt ist so durch und durch deutsch, noch verkörpert eine andere die Widersprüche des deutschen Charakters und der deutschen Geschichte so vollständig: den Geist von Weihnachten und Holocaust; die großartigen Errungenschaften mittelalterlicher Handwerker und Künstler und die architektonische Pracht des NS-Regimes. Glühende Zeugnisse dafür gibt es im Überfluss, aber auch die schärfsten Abwertungen. Martin Luther sagte, es „leuchtet wie eine Sonne zwischen Mond und Sternen“, und sogar Goethe hat es mit viel Lob geschrieben. Aber Mozart, zutiefst deprimiert von den gewaltigen Zinnen und der gotischen Strenge, beschrieb sie kurz und bündig als »hässliche Stadt«.

Es ist die Stadt von Albrecht Dumrer, den Bildhauern Veit Stoss, Peter Vischer und Adam Kraft und von Hans Sachs, dem Schustermeister und Meistersänger. Aber es ist auch die Stadt der monströsen Parteiversammlungen Adolf Hitlers, der rüden Tempel Albert Speers, in denen sie sie festhalten, und des bösartigen und sadistischen Antisemiten Julius Streicher.

Die Nazis machten es zu einem Symbol des Germanismus und so wurde es bei einem der größten Luftangriffe des Krieges in Schutt und Asche gelegt.

Doch für die Nürnberger selbst waren die Hitlerzeit und die NS-Zeit nur eine Episode von einem Dutzend Jahren in neun Jahrhunderten der Stadtgeschichte, und nach dem Krieg machten sie sich daran, sie so nah wie möglich im ursprünglichen mittelalterlichen Stil wieder aufzubauen. Mehr als 20 Jahre lang wurde gearbeitet: Massive Wehrmauern, Türme, Gebäude und die prächtigen Kirchen wurden Stein für Stein, Wasserspeier für Wasserspeier rekonstruiert, sodass Nürnberg heute mit seinen 480.000 Einwohnern fast eine Nachbildung des alten Nürnberg ist.

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Es gibt viel zu tun und zu sehen: Dumrers palastartiges Haus; die Kirchen St. Lorenz, St. Sebald und Our Lady, die reich an Werken von Stoss, Kraft und Vischer sind; das Deutsche Nationalmuseum, dessen Sammlung wertvolle Dumrer, die erste Taschenuhr und den ersten geografischen Globus der Welt, sowie Nachbildungen der Seekarten eines Nürnberger Astronomen umfasst, die Christoph Kolumbus 1492 auf seiner Reise mit sich führte; der farbenfrohe Marktplatz mit seinem vergoldeten, filigran anmutenden gotischen Brunnen; und die Kaiserburg, die sich dramatisch über die Stadt erhebt.

Diese Burg, die 1045 als Bastion des Heiligen Römischen Reiches gegen das Königreich Ungarn und das Herzogtum Polen begann, ist eine der größten in Europa. Da Nürnberg nur ein knappes Jahrhundert nach seiner Erbauung das Stadtrecht als freie Reichsstadt erhielt, war die Burg nie wirklich ein Zuhause. Stattdessen diente es als eine Art Hotel, in dem der Kaiser und sein Hof, die Kurfürsten und Herzöge und andere Koryphäen des Mittelalters während der Reichstagssitzungen in Nürnberg wohnen konnten. Obwohl es nach dem Krieg auch ein Trümmerhaufen war, wurde es sorgfältig wieder aufgebaut und restauriert. Es gibt halbstündige Führungen durch den Rittersaal, den kaiserlichen Ratssaal, Schlossgebäude und Kapelle.

Tatsächlich ist die Nürnberger Kaiserburg die Burg der Burgen an einer ihnen gewidmeten Straße.

John Dornberg lebt als freiberuflicher Autor in München.