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„Saubere“ Schönheit hat die Kosmetikindustrie erobert, aber das ist alles, worüber sich alle einig sind

(DNS SO-Abbildung/iStock)

VonDina ElBoghdady 11. März 2020 VonDina ElBoghdady 11. März 2020

Viele Hautpflegeprodukte und andere Kosmetika, die behaupten, natürlich, biologisch, grün oder eine Kombination davon zu sein, sind in den Regalen und auf Websites gekommen und gegangen, ohne große Spuren zu hinterlassen. Aber erst als sich Produkte selbst als sauber bezeichneten, begann eine kritische Masse von Kunden mit der Sorgfalt der Eltern, die Haare ihrer Kinder auf Läuse zu überprüfen, Zutatenlisten zu durchforsten. Das Ergebnis war eine Revolution, die die Schönheitsindustrie neu gestaltet. Aber warum hat das Clean Label – für das es keine regulatorische Definition gibt – so die Hingabe der Öffentlichkeit erobert? Warum verachten Dermatologen das Konzept so gering? Und was bedeutet das?

Der Begriff tauchte in den 1970er Jahren mit CoverGirl’s auf Sauberes Make-up Kampagne, eine Anspielung auf den frischen Look ohne Make-up. Schneller Vorlauf in die 2000er Jahre und das Wort bekam eine neue Bedeutung mit der Start von Hautpflegelinien wie der britischen Marke Ren – das schwedische Wort für sauber. Ren wurde von der Frau des Mitbegründers inspiriert, die während der Schwangerschaft unter Hautreizungen durch herkömmliche Produkte litt und die rein natürlichen Alternativen wegen ihrer unerwünschten Textur und glanzlosen Leistung nicht mochte. Die Linie wurde entwickelt, um frei von schädlichen Inhaltsstoffen zu sein, sagte Arnaud Meysselle, CEO von Ren. Die saubere Bewegung habe sich seitdem entwickelt und in den letzten drei oder vier Jahren beschleunigt, sagte Meysselle.

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Heutzutage herrscht in der Branche Einigkeit darüber, dass sich Clean auf Produkte bezieht, die natürliche Inhaltsstoffe bevorzugen, aber oft synthetische Stoffe enthalten, die als sicher für Mensch und Umwelt gelten. Mit anderen Worten, sauber bedeutet nicht unbedingt chemiefrei, was es von Marken unterscheidet, die behaupten, natürlich zu sein. Natürlich kann sauber sein, aber sauber ist nicht immer natürlich; Es ist nur frei von bestimmten künstlichen Zutaten – wie Parabenen und Formaldehyd freisetzenden Mitteln. In Rens Fall sind 95 Prozent seiner Inhaltsstoffe natürlich gewonnen und der Rest sind sichere synthetische Stoffe, sagte Meysselle. Doch Marken und Händler sind sich nicht immer einig, welche Inhaltsstoffe problematisch sind.

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All dies wird dadurch erschwert, dass die Food and Drug Administration nicht nur keine Definition für saubere oder andere Kosmetikbegriffe hat, sondern auch Kosmetika und deren Inhaltsstoffe, mit Ausnahme von Farbzusätzen, nicht testen oder vorab genehmigen muss .

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Die Nachfrage nach sauberem Essen war eng mit dem Aufkommen der breiteren Wellness-Bewegung verbunden, insbesondere dem Clean-Eating-Lebensstil, der unraffinierte und minimal verarbeitete Lebensmittel umfasst. Es wurde auch durch das wachsende Bewusstsein für die strengeren Vorschriften für Kosmetika in anderen Teilen der Welt angeheizt. Die Europäische Union hat zum Beispiel ungefähr 1.300 Chemikalien in Kosmetika verboten, eine Kategorie, die Make-up, Lotionen, Haarfärbemittel, Deodorants, Nagellack, Rasiercreme und andere Schönheitsprodukte umfasst. Im Gegensatz dazu verwenden die Vereinigten Staaten – wo die durchschnittliche Frau jeden Tag 12 solcher Produkte mit 168 Chemikalien an ihrem Körper verwendet – verbietet und beschränkt nur 11 , so die Environmental Working Group, eine Gesundheitsinitiative, die zusammen mit der Kampagne für sichere Kosmetik die Clean-Beauty-Bewegung angeführt hat.

Scott Faber, Senior Vice President der EWG, behauptet, dass, obwohl viele Chemikalien in Kosmetika für sich genommen wahrscheinlich nur ein geringes Risiko darstellen, eine wiederholte Exposition gegenüber einigen dieser Chemikalien mit ernsthaften Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht wurde. In schriftliches Zeugnis Vor einem Unterausschuss für Energie und Handel des Hauses sagte Faber, dass 617 Kosmetikhersteller berichtet haben, dass in mehr als 81.000 Produkten 93 Chemikalien verwendet wurden, die mit Krebs, Geburtsfehlern oder Fortpflanzungsschäden in Verbindung gebracht wurden, unter Berufung auf Daten von California Safe Cosmetics-Programm , das dem Gesundheitsministerium des Landes angehört.

Und so steigt die Nachfrage nach sauberen Schönheitsprodukten. Innerhalb des 19-Milliarden-Dollar-Prestige-Schönheitsmarktes wuchsen Hautpflegemarken, die sich als natürlich positionierten, 2019 im Jahresvergleich um 14 Prozent, während saubere Marken um 39 Prozent stiegen, sagte Larissa Jensen, Beauty-Analystin bei der NPD Group, einem Marktforschungsunternehmen . Heute macht die Kategorie der sauberen Hautpflege 13 Prozent des Umsatzes mit High-End-Hautpflege aus, mehr als doppelt so viel wie vier Jahre zuvor.

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Zuerst kamen kleine Indie-Marken – denken Sie an Tatcha, Drunk Elephant und Indie Lee – die eine treue Anhängerschaft entwickelten, aber einzeln keinen Einfluss auf den gesamten Kosmetikmarkt machen konnten, sagte Jensen. Diese Marken verbreiteten sich und jetzt sind sie eine Kraft, sagte sie. Zusammengenommen erodieren sie den Dollaranteil der alten Prestigemarken.

Anfangs konzentrierten sich ihre Botschaften auf Begriffe wie ungiftig, rein, sicher oder sicherer, bevor sie sich um das Clean Label herum verschmolzen, sagte Nicole Acevedo, eine Umweltwissenschaftlerin, die mit sauberen Kosmetikmarken und Einzelhändlern zusammenarbeitet. Die Magie des Internets macht es schwierig, genau zu verfolgen, wann der Marketingwechsel stattgefunden hat, sagte Acevedo.

Aber als die Anzahl der Marken einen Wendepunkt erreichte, tauchten reine Beauty-Händler wie Follain, Credo und der Detox Market auf, um sie zu präsentieren. Beautycounter ist mit einer eigenen Linie, die hauptsächlich von unabhängigen Beratern vertrieben wird, in den Markt eingestiegen. Jeder Einzelhändler verpflichtete sich, keine Produkte zu verkaufen, die Inhaltsstoffe auf ihren No-No-Listen enthalten.

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Diese [reinen] Einzelhändler haben den Einsatz in Bezug auf Sauberkeit erhöht, sagte Elizabeth Kopelman, Inhaberin von Frisson Beauty, einem internationalen Beratungsunternehmen für Schönheitsstrategien. Sie machten es so, dass sich niemand mehr hinter sauber und natürlich verstecken konnte, ohne genau zu wissen, was es war.

Um einen Anteil an diesem immer lukrativer werdenden Markt zu erobern, folgten namhafte Player dem Beispiel. In den letzten zwei Jahren haben Sephora und Target Icons geschaffen, um ihre sauberen Produkte zu unterscheiden, basierend auf ihren eigenen Listen verbotener Inhaltsstoffe. Walmart und Amazon haben letztes Jahr ihre sauberen Hautpflegelinien vorgestellt. Und im Januar stellte Revlon einen Clean Skin Primer vor, sein erstes Produkt, das die EWG-Standards erfüllt. Andere Branchenriesen schnappten sich lebhafte Marken. Im vergangenen Jahr kündigte Shiseido an, Drunk Elephant für 845 Millionen US-Dollar zu erwerben, und Unilever, das jetzt Ren besitzt, sagte, es würde Tatcha für gemeldete 500 Millionen US-Dollar kaufen.

Mit so vielen beteiligten Herstellern von Inhaltsstoffen und Rohstofflieferanten und mit Fortschritten in der grünen Chemie gibt es jetzt saubere Formeln und Texturen, die mit traditionellen Marken konkurrieren können, sagte Tara Foley, die Gründerin von Follain. Das ist ein weiterer Grund, warum die Leute wechseln.

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Skeptiker sagen, saubere Schönheit sei nichts anderes als ein Marketingtrick, der eine Menge sicherer und wirksamer Chemikalien unnötigerweise dämonisiert. Aber die Realität ist, dass es heutzutage immer schwieriger wird, Fuß zu fassen, wenn Ihre Produkte oder Ihre Inhaltsstoffe nicht als sauber und sicher wahrgenommen werden, sagte Richard Gersten, Partner bei Tengram Capital Partners, einer Private-Equity-Firma in New York die in Luxus-Beauty-Marken investiert. Sauber ist zum Eintrittspreis geworden.

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Aber es fehlt noch eine regulatorische Definition. Gesetzgebung Der Weg durch den Kongress würde die Aufsicht der FDA über die 60-Milliarden-Dollar-Kosmetikindustrie zum ersten Mal seit mehr als 80 Jahren verstärken und von der Agentur verlangen, jedes Jahr mindestens fünf besorgniserregende Inhaltsstoffe zu bewerten, was einige Verwirrung über Sicherheitsangaben beseitigen könnte .

Im Moment ist es für Verbraucher schwierig zu beurteilen, was sie bekommen. Die schmutzige Liste von Credo (mit 2.700 Zutaten) überschneidet sich nicht sauber mit den Listen, die von Beautycounter, Follain und anderen geführt werden. Einige Produkte mit dem Clean at Sephora-Symbol erhalten mittelmäßige Bewertungen in der Skin Deep-Datenbank der EWG oder der Think Dirty-App, die beide Gefahrenbewertungen für Kosmetika ausgeben. Und einige Marken wie Tatcha und Drunk Elephant haben das saubere Siegel der Sephora, enthalten jedoch Zutaten, die auf den Listen von Credo und Follain eingeschränkt sind.

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In diesem Bereich gibt es viele Meinungsverschiedenheiten, selbst unter Inhaltsstoffenexperten, sagte Cindy Deily, Sephoras Vizepräsidentin für Hautpflege-Merchandising und fügte hinzu, dass das Sephora-Programm nicht statisch ist und sich ständig weiterentwickelt.

Am Rande sagen einige Wissenschaftler bereits genug. Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Informationen, die von Clean Beauty-Enthusiasten weit verbreitet sind, und wissenschaftlichen Fakten, sagte Curtis Klaassen, ein Toxikologe und Mitglied der Bewertung der kosmetischen Inhaltsstoffe , einem von der Industrie finanzierten Ausschuss unabhängiger Wissenschaftler, der 1976 mit Unterstützung der FDA gegründet wurde.

Bei der Bewertung der Sicherheit einer Chemikalie ist es wichtig, die Dosis zu berücksichtigen, sagte Klaassen. Obwohl einige Chemikalien in sehr hohen Konzentrationen gefährlich sein können, schaden die niedrigen Dosen in Kosmetika nicht – genauso wie Hurrikanwinde töten können, aber eine Brise nicht, sagte er. Darüber hinaus gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für die Behauptung, dass die kumulative Wirkung der täglichen Exposition gegenüber vielen Chemikalien toxisch sein kann.

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Die Sicherheitsmarge sei so hoch, dass selbst die tägliche Verwendung von fünf oder sechs Produkten mit den gleichen Chemikalien kein Problem darstellen würde, sagte Klaassen. Die Sicherheitsmarge beträgt normalerweise 100, was bedeutet, dass eine Person mehr als das 100-fache der Menge verbrauchen müsste, die eine durchschnittliche Person verbraucht, um irgendeine Wirkung zu erzielen.

In einem (n redaktionell für JAMA Dermatology schrieben Courtney Blair Rubin und Bruce Brod von der University of Pennsylvania, dass Clean-Beauty-Evangelisten scheinbar willkürlich Inhaltsstoffe anprangern, um Käufer anzulocken. Ihre Akzeptanz von Pflanzenstoffen und ihre Unverträglichkeit von Parabenen und anderen Konservierungsmitteln wurde mit einer neuen Epidemie von Kontaktdermatitis in Verbindung gebracht, einem juckenden und potenziell schwächenden Hautausschlag, der zu hohen Arztrechnungen, Abwesenheit von der Arbeit und einer verminderten Lebensqualität führen kann schrieb.

Laut Brod begann die Industrie, alle Parabene zu meiden, nachdem die EU verbot fünf von ihnen, von denen keines allgemein in Kosmetika verwendet wurde. Der Rest wurde von den USA und der EU als sicher eingestuft. Regulierungsbehörden. Aber wegen der Gegenreaktion der Verbraucher, sagte er, wandte sich die Industrie an Alternativen wie Methylisothiazolinon, einen synthetischen Stoff, den die Marken für sicherer hielten, der zu schweren allergischen Reaktionen geführt habe.

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Diese Chemikalie wird immer noch verwendet, aber die Branche beginnt sich zurückzuziehen, sagte Brod, klinischer Professor für Dermatologie an der medizinischen Fakultät der Universität. Überraschung, Überraschung: Sie steigen wieder auf Parabene um.

Der Personal Care Products Council, der Handelsverband der Branche, behauptet, dass der oft zitierte Vergleich zwischen den USA und der EU. Regulierungsstandards bedeutet nicht viel, denn 80 Prozent der Chemikalien auf der Verbotsliste der EU wurden nicht in Kosmetika verwendet und würden es laut Jay Ansell, einem Chemiker und Toxikologen, der als Vizepräsident des Kosmetikprogramms der Organisation fungiert, niemals verwendet werden .

Dennoch ist diese Branche ein verbraucherorientiertes Geschäft, wie Ansell es ausdrückt. Im Sinne der Verbraucherwahl haben verschiedene Hersteller unterschiedliche Linien gezogen, was sie verwenden und was nicht.

Und die Verbraucher müssen ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen, um dies zu verstehen.

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