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Lafite trinken mit den Baronen

Die Reichen sind anders, und das wurde hier kürzlich deutlich, als zwei Männer über ihren Stolz und ihre Spielsachen, Chateau Lafite-Rothschild, sprachen.

Baron Elie de Rothschild, heute 62, hat die Leitung dieses sagenumwobenen Weinbergs an seinen 38-jährigen Neffen Eric de Rothschild übergeben. Baron Elie, der 1945 im Alter von 28 Jahren das Kommando über Lafite übernahm, ist Bankier. Baron Eric leitet die Reederei der Familie. Für sie ist Lafite ein Schatz, aber auch ein Spielzeug, wenn man bedenkt, wie wenig es zur Familienkasse beiträgt.

(Keiner von ihnen möchte mit ihrer fürstlichen Verwandtschaft verwechselt werden, dem extravaganten Philippe de Rothschild, dem das benachbarte Chateau Mouton-Rothschild gehört. Lafite war immer der erste unter den ersten wachstumsklassifizierten Weinen von Bordeaux. Mouton wurde schließlich gefördert vom zweiten Wachstum zum ersten in (1973.)

Sie kamen nach Amerika, nicht wie der Verkäufer es verbietet. Stattdessen war es so etwas wie ein diplomatischer Staatsbesuch mit einer Reihe von Veranstaltungen zu Ehren des Hauses Rothschild, die von Seagrams, dem Haus Bronfman, inszeniert wurden.

Die Rothschilds wagten sich kaum von der Zitadelle des Seagram's Building. Im vierten Stock fand eine Verkostung statt, ein Mittagessen folgte im prachtvollen Restaurant Four Seasons im Erdgeschoss, in der Nacht zuvor war ein Bankett im Restaurant abgehalten worden und Baron Eric hatte auch den Abend zuvor dort verbracht, im jährlichen Fass Verkostung kalifornischer Weine.

Beim Bankett enthielten die formellen Toasts, in denen gegenseitige Bewunderung, Wertschätzung und Loyalität verkündet wurden, Nuancen, die Henry Kissinger gefallen hätten. Aber es gab einen unangenehmen Moment. Bemerkungen und Erinnerungen wurden durch den Lafite von 1959, dann den Lafite von 1949 hervorgerufen. Der Käsewein war der Lafite von 1928. Der designierte Redner war Gregory Thomas, der, wie er es ausdrückte, ein Mann von zu vielen Jahren und ein Veteran von zu vielen gastronomischen Konklaven ist, um etwas anderes als seine Meinung zu sagen.

Dieser Wein, sagte er und hob langsam sein Glas, 'ist widerlich!'

Er fuhr fort, dass der Wein 1928 aufgrund eines Fehlers in der Vinifikation pasteurisiert worden war, um ihn zu retten. Nach der Freilassung des Lafite in diesem Jahr wurden unzufriedene Kaufleute verklagt und das Schloss wurde von den Gerichten gezwungen, es zurückzukaufen.

Eine Kreuzprobe beim Bankett zeigte, dass der Wein in einigen Gläsern stärker von Sedimenten getrübt war als der Wein in anderen. Aber die ältere Dame von '28 hatte nichts Anmutiges an sich. Stattdessen war der Eindruck von etwas unangenehm Schwabbeligem, mit Puder, Farbe und vielleicht sogar einer Perücke bedeckt.

Redner sprangen auf, um den Wein und das Schloss zu verteidigen. Diplomatisch sagten die Rothschilds nichts.

Wein im Wert von 10.000 $

Höhepunkt des Besuchs war am nächsten Tag eine Verkostung, bei der rund 50 Weinfachleute, die Presse und eine Handvoll Gastronomen 17 Lafite-Jahrgänge verkosteten. Die erste abgefüllte Flasche stammt aus dem Jahr 1976. Die älteste war 1945. Die Weine kamen aus den Kellern des Schlosses. Sie hatten einen Einzelverkaufswert von etwa 2.080 Dollar, was bedeutet, dass Wein im Wert von mehr als 10.000 Dollar in etwas mehr als zwei Stunden eingeschenkt wurde, um alle zu bedienen. Mehr als ein paar Hände zitterten.

Allerdings weder eine Rothschild-Hand noch eine Rothschild-Stimme. Baron Eric wurde von seinen geschickten Gastgebern ins Rampenlicht gedrängt (die ihn jetzt in Handelssachen anstelle ihres alten Freundes Baron Elie verhandeln müssen). Er kommentierte die Weine und stellte Fragen mit Schwung und trockenem Witz, letzterer noch verstärkt durch einen englischen Akzent. Aber die Weine, aus den Rothschild-Kellern statt aus den Verkaufsregalen, waren anders und die Sichtweise auch.

wird die Nationalgarde eingesetzt?

Apropos 1970, das war sehr verschlossen oder 'dumm', Baron Eric verglich es mit einem unbeholfenen Teenager und sagte fröhlich: 'Es wird Spaß machen zu sehen, wie es sich entwickelt und zur Geltung kommt.'

'Klar', kommentierte ein Witzbold im Publikum einen Nachbarn, 'wenn Sie mehr als eine Flasche besitzen.'

Später war von Lieblingsjahrgängen von Lafite die Rede. Erics ist 1868. Sein Onkel ist 1899. 'In der Familie trinken wir sehr, sehr alte Weine', sagte Baron Elie und enthüllte, dass er derzeit 1953, 1949 und 1947 trinkt ,“ oder manchmal 1899 oder 1895. „Es ist schade, es meinen Kindern zu überlassen“, schloss er mit einem Lachen.

Was der Markt tragen wird

Draußen, abseits von Prunk und Pracht, nicht weit in irgendeiner Richtung jenseits der Barrikade, die die Park Avenue darstellt, hätten die Rothschilds vielleicht ein unzufriedenes Grollen gehört. Die Leute beschweren sich darüber, dass die Weinpreise, insbesondere für großartige französische Weine, zu hoch werden.

Aber beim Bankett erklärte ein Seagram-Mann mit einem breiten Lächeln, dass Lafite sich selbst verkauft; dass, egal wie hoch die Preise sind, es einen Markt für die rund 12.000 Kisten des Jahrgangs 1976 geben wird, die unsere Schuhe erreichen. Er räumte ein, dass es bei den weniger bekannten klassifizierten Gewächsen zu einem Rückgang der Verkäufe kommen könnte, aber das war wohl nicht das Problem von Lafite. Yves Le Canu, Verkaufsleiter von Lafite und relativer Neuling im Weingeschäft, hörte zu und nickte zustimmend mit dem Kopf.

In die Geschichte einmarschieren

Haarausfallprodukt für die Frau

Im weiteren Verlauf der Verkostung wurden die fünf Jahrgänge der 70er ('76, '75, '73, '71, '70) verkostet.

In seinem Buch „Lafite“ zitiert Cyril Ray eine 150 Jahre alte Beschreibung des Weins als noch heute gültig: „Von den Rotweinen des Bordelais, dem Lafite. . . ist die erlesenste und zarteste und zeichnet sich durch ihre seidige Weichheit am Gaumen und ihren charmanten Duft aus, der an die Natur des Veilchens und der Himbeere teilhat.'

Der 71er wurde in dieser Gruppe am meisten gelobt. Für Ron Fonte von Les Amis du Vin war der 73er ein süffiger Wein. . . für die Götter.' Eric de Rothschild versuchte nicht, seine Abneigung gegen das abwesende '74 zu verbergen, und das 1972 wurde auch nicht mehr als nur beiläufig erwähnt.

Den Marsch in die Geschichte fortsetzend, wurden fünf 1960er Jahre präsentiert. Der 1966er, tief in Farbe, stach heraus. Es ist noch nicht vollständig gerundet, und Baron Eric sagte voraus, dass es 'ein weiteres Jahrzehnt, wahrscheinlich 20 Jahre' dauern würde, bis es seinen Höhepunkt erreicht. (Zählen Sie etwas weniger Zeit, wenn Ihr 1966er Lafite nicht im Schloss gelagert wird. Baron Elie sagte, dass das bloße Verbringen des Weins fünf Jahre oder länger zu altern scheint.) Der 67er war ein buchstäbliches Leichtgewicht. Die '64 und '62 galten als nicht repräsentativ für Lafite und keiner gefiel dem mittlerweile kritischen Gaumen dieses Teilnehmers. Was das vielbeschworene 1961 angeht, so fehlt es ihm immer noch fast vollständig an Charme. Eine reiche, tiefe Farbe und Tanninkraft haben ihn als Wein der Zukunft bezeichnet, aber sein Verkaufswert liegt immer noch unter 1959 und den großen Nachkriegsweinen der 40er Jahre.

Baron Elie verurteilte Vintage-Bewertungen. 'Es ist, als ob eine Familie entscheidet, 'dieser Junge ist dumm'', bevor er die Chance hat, seinen Charakter zu zeigen, und mit einer gewissen Leidenschaft über den verleumdeten Jahrgang 1944 spricht, einen persönlichen Favoriten: 'Ich habe es ihnen gesagt [Großhändler, die nicht kaufen wollten ein Baron Elies Preis] wirst du wieder auf allen Vieren kriechen', sagte er. 'Sie kamen, aber ich würde nicht an sie verkaufen.' Es wurde erwähnt, dass eines der Trios der katastrophalen Jahre des Jahrzehnts - '63, '65 und '68 - sich in Form gebracht hatte, aber das Thema wurde nicht weiterverfolgt.

Wir haben nie etwas geändert

Auch über die Leitung des Schlosses wurde in so höflicher Gesellschaft nicht gesprochen. Obwohl die Preise dies nicht widerspiegeln, hat Lafite in den letzten Jahren einige Schläge einstecken müssen, weder bei Blindverkostungen noch bei denen, die verlangen, dass der Wein in der Flasche dem Ruf des Etiketts entspricht. Baron Eric wurde zwar für seine Begeisterung für Wein und für das Chateau in Bordeaux gelobt, aber niemand deutete an, dass Baron Elie möglicherweise zu sehr ein abwesender Wirt war oder Lafites Status zu selbstverständlich war.

Es gibt einen neuen Winzer bei Lafite und ein neues Verwaltungsteam unter Yves Le Canu. Aber Bruno Prats, der Besitzer des nahegelegenen Chateau Cos d'Estournel, brauchte später in einer anderen Stadt zu sagen: »Ein paar Jahre lang gab es ein kleines Problem. Lafite ist jetzt zurück, seit dem '76er Jahrgang'.

Es wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Produktion bei Lafite von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gestiegen ist. Das habe nichts mit niedrigeren Standards zu tun, betonte Baron Elie. Die Weinberge hätten sich während der Kriegsjahre allmählich von der Vernachlässigung erholt und die Weinbereitungstechniken hätten sich verbessert, erklärte er. Er würdigte die Anwesenheit von zwei Gärtanks aus rostfreiem Stahl im Schloss mit der Verlegenheit eines Gentleman, der mit elastischen Stretchstrümpfen anstatt mit Strumpfhaltern erwischt wurde. Die Tanks wurden nicht für die Herstellung von Lafite verwendet, sagte er. Es gab auch keine 'neue' Vinifikationsmethode, um leichtere Weine mit weniger Tanninen herzustellen, die weniger Alterung erfordern. „Wir haben nie etwas verändert“, antwortete er auf die Frage nach der Vinifikation bei Lafite und Mouton. 'Und ich gehe nie hin und schaue nebenan.'

Zuerst zwischen Pares

Die 1950er Jahre marschierten unter allgemeinem Beifall ein. Eine Reihe von Verkostern, darunter auch ich, hielten den '59er für den Preis der Verkostung. „Wunderbare Nase. . . besonders schöne Farbe. . . außergewöhnliche Delikatesse', intonierte Baron Eric und niemand erhob sich, um ihn herauszufordern.

Der '52 war auch hervorragend, also schnitt das Jahrzehnt gut ab, obwohl der '55 'übertrieben' und der '53 etwas 'muffig' war.

Die drei Weine der 1940er Jahre waren Trümpfe. Der '49 und der '45 waren beide relativ große Weine, voller Farbe und Frucht, wobei der '45 als Wein wirkte, der immer noch in Richtung Reife wuchs. Verschiedene Flaschen des '47 vermittelten unterschiedliche Eindrücke. Der für mich eingeschenkte war extrem anmutig, femininer und eindringlicher als selbst die anderen beiden Weine des Jahrzehnts. Zusammen mit dem '59 und '66 hinterließ es den tiefsten Eindruck. Es wurde von den älteren Jahrgängen gesprochen, Applaus und das Mittagessen des Four Seasons, bei dem der 62er Lafite als Hauptgangwein wieder auftauchte.

Die hohen Kosten von Grand Vin

Außerhalb der Zitadelle der Seagram mahlen die Räder des Handels ständig. Bordeaux sagt, die Nachfrage sei unerschütterlich und die alten Bestände seien aufgebraucht. Die Preise müssen steigen. Burgund sagt nichts - es treibt nur die Preise in die Höhe, und die aktuellen Jahrgänge von Burgunder-Weißweinen steigen in Restaurants in die Höhe von über 20 USD pro Flasche. Ein führender Importeur prognostiziert für feinen französischen Wein eine stetige jährliche Wachstumsrate von 20 Prozent. Laut einer nützlichen Studie von Craig Goldwyn in The Chicago Tribune haben die Einzelhandelsweinpreise jedoch noch nicht das Niveau überschritten, das sie während der verrückten Spekulationen erreichten, die 1973 ihren Höhepunkt erreichten.

Aber jemand anderes weist darauf hin, dass Italien wie in den Vereinigten Staaten Frankreich als Weinexporteur an Kanada vorbeizieht. Ein Washingtoner Gastronom fragt ängstlich: „Sie wollen 650 Dollar pro Fall für den 75er. Das bedeutet, dass es für mindestens 80 Dollar pro Flasche auf meine Liste kommen muss, bevor ich die Gewinnschwelle erreichen kann. Lohnt es sich?'

Es ist unmöglich vorherzusagen, wie jemand außer einem Rothschild diese Frage beantworten wird, und die Rothschilds haben nicht nur ihren 1975er Lafite bereits verstaut, sie werden ihn wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert trinken. Bildunterschrift: Bild 1, keine Bildunterschrift; Bild 2, Eric Rothschild, bei Seagrams Weinprobe Fotos von Donal Holway für The DNS SO; Bild 3, keine Bildunterschrift