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HAWAII

Mehrere Tage lang hatte der Regen auf Kauai ein Hauch von Himmel gespielt, also fuhr ich erst spät in der Woche westwärts durch das kilometerlange grüne Zuckerrohr, vorbei an den Plantagenstädten Hanapepe und Waimea und hielt erst an, als ich am Strand ankam das kam mir plötzlich bekannt vor. Dann saß ich lange Zeit nur im Auto und schaute über das blaue Wasser Hawaiis auf die Insel am Horizont.

Niihau. Die Verbotene Insel.

Es gab wenig Verkehr, und in den Intervallen, in denen die einzigen Geräusche von Wind und Meer waren, war es möglich, die Insel so zu sehen, wie ich sie vor mehr als 25 Jahren zum ersten Mal von demselben Strand aus gesehen hatte. Zu dieser Zeit wusste ich nur, was ich über Niihau gelesen hatte – dass es privat war, dass Besucher nicht erlaubt waren (was geht da überhaupt vor?) sprach Hawaiianisch und stellte komplizierte Muschelketten im Wert von Tausenden von Dollar her. Es war alles sehr mysteriös. Eine Insel, die man anschauen, aber nicht anfassen konnte.

Im Laufe der Jahre kam ich mehrmals nach Kauai zurück. Ich habe Geschichten über Niihau gehört, die Geschichte, Mythen, Märchen, Gerüchte und Überbleibsel von 'Dynasty' und 'Dallas' kombinierten. Fast alle Geschichten kamen mir bestenfalls aus zweiter Hand, weil die Niihauaner selbst, wenn sie nach Kauai kommen, nicht gerne über ihre Insel sprechen, außer auf Hawaiianisch, was dazu neigt, Gespräche mit Außenstehenden einzuschränken. Aber die Geschichten waren die Art, an die Sie sich erinnern.

Geschichten darüber, wie die Männer von Niihau in mondlosen Nächten auf die Riffe hinausgehen und wie Rattenfänger pfeifen, um Hummer in ihre Körbe zu rufen ... „Verkostung“ der Person und wird wiederkommen; also müssen sie den Hai ertränken, indem sie ihn im Wasser fassen und an der Bewegung hindern ... Oder wie die Insel wie ein Lehen geführt wird und diejenigen, die sie verlassen haben, nie wieder zurückkehren dürfen ... Im Oktober würden alle Arbeiten auf der Insel für eine Woche eingestellt, damit die Einwohner von Niihau ihr jährliches Fest abhalten konnten – einen Surfwettbewerb.

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Aber jetzt, als ich nach so vielen Jahren in meinem Mietwagen saß und über den Kaulakahi-Kanal schaute, sah ich einen anderen Niihau. Die Insel selbst hatte sich nicht verändert (Touristenkarten nannten sie immer noch die 'Verbotene Insel'), aber sie schien anders zu sein. Denn ich war dort gewesen.

Die Polynesier, die Niihau vor Jahrhunderten zum ersten Mal von ihren Segelkanus aus gesichtet haben, müssen enttäuscht gewesen sein. Es ist in vielerlei Hinsicht die am wenigsten hawaiianische Insel: trocken und karg, eher Wüste als Tropen, eher braun als grün.

Im Jahr 1778, während seiner Entdeckungsreise zu den Sandwich-Inseln, machte Kapitän James Cook seine erste hawaiianische Landung auf Kauai, bei Waimea, direkt gegenüber dem Kanal von Niihau. Fünf Tage später segelte er zu dem, was die Hawaiianer, zumindest in seinen Ohren, »Oneeheow« nannten. Dort schickte er eine Mannschaft an Land, die vom jungen Segelmeister des Schiffes, William Bligh, angeführt wurde. Nach vier Tagen, in denen die Matrosen um Yamswurzeln, Salz und Fisch feilschten (und ein tödliches Erbe an Geschlechtskrankheiten hinterließen), segelte Cook in den pazifischen Nordwesten, um eine Passage durch die Arktis zu suchen.

Vierzehn Monate später waren Cooks zwei Schiffe wieder in Niihau, aber der Kapitän selbst war nicht bei ihnen; eine Woche zuvor war er bei einem Gefecht auf der Big Island von Hawaii getötet worden. Auf Niihau war es wieder Bligh, der an Land ging, und Bligh, der einen Großteil der 18 Meilen langen Insel erkundete, bevor er sich wieder seinen Schiffskameraden anschloss und zu seinem eigenen Schicksal als Kommandant der Bounty segelte.

In den nächsten 80 Jahren war Niihau nur eine gelegentliche Zwischenstation für Schiffe auf den Hawaii-Inseln. Das änderte sich 1863, als die Bessie aus Neuseeland mit Mitgliedern der Familien Robinson, Gay und Sinclair an Bord eintraf, einem erweiterten Clan, der von der 63-jährigen Witwe Eliza Sinclair angeführt wird. Ursprünglich aus Schottland (mit Verbindungen, sagen einige, zur britischen Königsfamilie) hatten Eliza und ihr Ehemann Francis in Neuseeland eine Ranch für Reichtum gefunden. Aber 1846 waren Francis Sinclair und sein ältester Sohn auf See verloren gegangen.

Siebzehn Jahre später, als sie entschied, dass Neuseeland „zu sesshaft“ geworden war (obwohl die einheimischen Maoris mit einigen Siedlern kämpften), versammelte Eliza ihre Familie mit starkem Willen und segelte über den Pazifik, um ein neues Zuhause zu finden. Sie suchten nach Ranchland in Tahiti und im pazifischen Nordwesten, waren aber noch auf der Suche nach dem perfekten Ort, als sie beschlossen, auf Hawaii zu überwintern.

Zu diesem Zeitpunkt war ein Großteil der einheimischen hawaiianischen Bevölkerung den von Außenstehenden mitgebrachten Krankheiten erlegen, und mit dem Rückgang des Walfanghandels im Pazifik benötigte König Kamehameha IV. mehr Geld als leeres Land. Der Sinclair-Clan begutachtete mehrere große Parzellen auf Oahu, bevor er sich im Januar 1864 entschloss, die fast 47.000 Hektar großen Niihau, die Heimat von etwa 300 Hawaiianern, zu kaufen. »Die Eingeborenen gehören Ihnen, und Sie sind die neuen Häuptlinge …«, sagte der König zu den Sinclairs. (Nach der mündlichen Überlieferung der Familie sagte der König den Sinclairs auch, dass 'der Tag kommen könnte, an dem das hawaiianische Volk auf diesen Inseln nicht mehr stark ist. Wenn das passiert, tun Sie bitte, was Sie können, um ihnen zu helfen und sie zu schützen.') Der Verkaufspreis betrug 10.000 Dollar in Gold.

Es war nicht das Schnäppchen, wie es heute scheint. Das war eine beträchtliche Summe im Jahr 1864, und laut einer Geschichte wussten die beiden Mitglieder der Sinclair-Familie, die die Insel erkundeten, nicht, dass ihr üppiges Grün das Ergebnis von zwei Jahren seltener, starker Regenfälle war. Wenn, wie es im Nachhinein scheint, die Sinclairs vom König übertrumpft wurden, könnte es daran liegen, dass ihre Anziehungskraft auf Niihau nicht nur auf grüneren Weiden beruhte: Es war eine Chance, eine eigene Insel zu besitzen.

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Der echte Niihau tauchte bald auf. Nachdem Eliza Sinclair einige typisch lange, heiße Sommer auf der Insel durchgemacht hatte, zog sie nach Kauai, wo sie auf fast 22.000 Hektar ein wunderschönes Haus baute (wiederum bezahlte sie in Gold - 14.900 Dollar), nicht weit von Waimea. Dort lebte sie bis zu ihrem 92. Lebensjahr und war allem Anschein nach die aktive Matriarchin, die immer noch weitgehend die Familienangelegenheiten kontrollierte, täglich auf ihrem Pferd ritt und Kauai nur für Sommerbesuche auf der Familieninsel verließ, die sie auf der anderen Seite des Kanals sehen konnte von ihrem Zuhause.

Von den Stränden Kauais aus können Sie von Niihau nur vulkanische Klippen sehen, die fast 400 Meter über dem Meer ragen. Aber während eines 20-minütigen Helikopterflugs über den Kaulakahi-Kanal können Sie aus der Luft das weite Tiefland erkunden, das den Großteil der Insel ausmacht, die noch immer im Besitz von Eliza Sinclairs Nachkommen, der Familie Robinson, ist. Sogar der Hubschrauber gehört den Robinsons, und seine begrenzten Touren bleiben die einzige Möglichkeit, mit der Besucher Niihau aus der Nähe sehen können.

Als wir uns der Insel näherten, begann Pilot Tom Mischler über die Kopfhörer über die Landschaft zu sprechen. »Es ist eine ganz andere Insel als der Rest von Hawaii«, sagte er, als der Hubschrauber die dunklen Klippen des Meeres umflog, um zum südlichen Ende der Insel zu fliegen. Ich konnte sehen, was er meinte. Der rote Dreck und das grüne Gestrüpp sahen eher nach Südwest-Texas als nach Hawaii aus. Und dies war Niihau wieder von seiner grünsten Seite, nach drei Jahren mit erheblichen Regenfällen. 'Der Sommer 1989 war das erste Mal seit Jahren, dass das Wasser in den Seen den ganzen Sommer über reichte', sagte Mischler.

Der Hubschrauber landete nahe der Südspitze der Insel. Die Landschaft war nicht einladend, und obwohl die sandfarbenen Vulkanfelsen zerbrechlich aussahen, war sie scharf genug, um Stücke von den Lederzehen meiner Schuhe zu reißen, während ich mich beeilte, den Strand zu betrachten. Wenn es mehr Zeit gegeben hätte (es gab keine; der Helikoptermotor blieb laufen), hätte ich die zwei Meilen von Poooneone Beach erkundet.

Den Passatwinden ausgesetzt, ist Poooneone ein Sammelbecken für scheinbar die Hälfte des Strandguts des Pazifischen Ozeans, von Plastik aller Art bis hin zu Treibholz und japanischen Angelschwimmern, den mundgeblasenen Glaskugeln, die mir in all meinen Jahren des Strandes entgangen waren . Auf Hawaiianisch bedeutet Poooneone 'Sandiger Kopf', aber die Fischer von Kauai, die in diese Gewässer kommen, haben einen weniger majestätischen Namen dafür: Trash Beach. Es ist ein typisches Beispiel dafür, was der Mensch mit dem Ozean anstellt.

Minuten später waren wir wieder in der Luft. Entlang der Küste wies Mischler auf eine Mönchsrobbe hin, die sich an einem menschenleeren Strand sonnt. Als vom Aussterben bedrohte Art in hawaiianischen Gewässern gedeihen Mönchsrobben nur auf Niihau, wo die Vergangenheit nicht so weit entfernt ist.

Nur wenige Jahrzehnte nach Eliza Sinclairs Tod im Jahr 1892 begann Niihau, seine Türen für die Außenwelt zu schließen. Eliza hatte gerne Sommerausflüge und Partys für Gäste auf Niihau veranstaltet, aber die Gastfreundschaft endete mit dem Einsetzen der Depression. Dampfschiffe zwischen den Inseln hielten nicht mehr auf der Insel, und selbst Hawaiianer mit Verwandten, die auf Niihau lebten, konnten nur mit Erlaubnis der Familie Robinson besuchen. Ob wegen der begrenzten Wasserversorgung der Insel oder, wie die Robinsons sagen, wegen der Entscheidung, ihre Kultur zu bewahren, Niihau wurde zu einer geschlossenen Gemeinschaft.

Ein Dreivierteljahrhundert später liegt die Leitung von Niihau größtenteils bei zwei Brüdern, Bruce und Keith Robinson. Sie sind auf jeden Fall sehr private Leute. (Bruce Robinson, der den täglichen Betrieb der Ranch leitet, hat seit zwei Jahrzehnten im Allgemeinen alle Interviewanfragen ignoriert.) Und sehr konservative Leute. (Die Familie betreibt die einzige nicht gewerkschaftlich organisierte Zuckerrohrplantage auf Hawaii.) In den letzten 20 Jahren haben sie bewiesen, dass sie keine Angst davor haben, es mit Marihuana-Züchtern (die einst sechs der Preisbullen der Familie auf Kauai erschossen) oder Politikern aufzunehmen. (In den 1970er Jahren, als der demokratische Gouverneur von Hawaii versuchte, Niihau als „Zufluchtsort“ für Hawaiianer zu erwerben, behaupteten die Robinsons, der Plan würde das Leben der letzten echten Hawaiianer ruinieren – derjenigen auf Niihau – und beschuldigten Glücksspielinteressen des Seins die wahre Kraft hinter dem Plan.)

Vor allem werden die Robinsons von Kennern als Charaktere aus dem alten Westen beschrieben – am wohlsten in Jeans, Arbeitshemd und Stiefeln – für die Land alles ist. Die ausgedehnten Besitztümer der Familie auf Kauai, die meisten davon in Zuckerrohr und einschließlich kilometerlanger Strandpromenade, machen vielleicht ein Fünftel der gesamten Insel aus.

„Land ist den Robinsons fast heilig“, sagt der langjährige Journalist von Kauai, Jan TenBruggencate. „Für sie ist es nicht etwas, das verkauft oder entwickelt werden kann; es soll Ranch oder Farm sein. Anderes zu tun wäre ein Affront gegen ihre Ethik.'

Niihau war nach den meisten Berichten nie ein Geldverdiener für sie. Mehr Rancharbeiter als wirklich nötig sind, arbeiten mit den Rindern und Schafen auf der Insel. In den letzten Jahren haben die Robinsons versucht, Niihau autark zu machen, indem sie auch Lämmer für den Festlandmarkt züchten, ein Honiggeschäft wiederbeleben und Kiawe oder Mesquite-Holzkohle produzieren. Aber solche Veränderungen kommen immer langsam: Die Robinson-Familie zieht Evolution der Revolution vor.

Sicherlich haben die Robinsons, die noch nie so gut in der Öffentlichkeitsarbeit waren, ihre Kritiker. In den späten 1980er Jahren, als die Robinsons zum ersten Mal vorschlugen, einen Hubschrauber für medizinische Evakuierungen zu verwenden – und für begrenzte Touren durch Niihau, um das Flugzeug zu bezahlen – stieß die Idee auf den Widerstand einiger hawaiianischer Aktivisten, die sagten, dass dies zur Ausbeutung von die Niihauer. Andere haben die sogenannte Niihau-Plantage kritisiert und die Robinsons als Herren des Herrenhauses bezeichnet. Aber wenn Sie mit den Niihauans selbst (oder den Leuten, die mit ihnen sprechen) sprechen, hören Sie normalerweise, dass Bruce Robinson zwar definitiv der Ranch-Chef auf Niihau ist, sich aber normalerweise an die Wünsche der Menschen hält, die dort leben. Wenn er den Heavy spielt (er hat vor einigen Jahren einige jüngere Niihauans wegen Marihuanakonsums von der Insel verbannt), dann deshalb, weil die Inselbewohner selbst die Rolle nicht mit Familie oder Nachbarn einnehmen wollen. Wie ein Einheimischer sagt, besitzt Niihau Robinson; es ist nicht umgekehrt.

Mischer richtete den Hubschrauber nach Norden und machte auf die Überreste von Furchen aufmerksam, die durch die Landschaft gepflügt wurden, die einzigen verbliebenen Beweise für eines der seltsamsten Kapitel in der Geschichte der Insel.

Nach Angaben der Robinsons kontaktierte das US-Militär 1933 heimlich die Familie und warnte vor einem möglichen Krieg mit Japan, der mit einem Luftangriff auf Pearl Harbor und der Besetzung von Niihau beginnen könnte. Berichten zufolge forderte das Militär die Familie auf, tiefe Furchen über jeden Teil der Insel zu pflügen, der für ein Flugzeug eben genug war. Genau das tat die Familie, sagen die Robinsons, über einen Zeitraum von acht Jahren und beendete die Arbeit im Sommer 1941.

Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor flogen Berichten zufolge vier japanische Flugzeuge, die in Schwierigkeiten waren, zu einem Rendezvous mit einem U-Boot in Richtung Niihau. Einer schaffte es auf die Insel und landete in der Nähe von Puuwai, dem einzigen Dorf der Insel. Die Berichte darüber, was danach geschah, unterscheiden sich etwas, aber alle sind sich einig, dass der japanische Pilot (mit der unerwarteten Hilfe eines Nisei, der auf der Insel als Ladenbesitzer arbeitete) die Niihauaner mehrere Tage lang mit vorgehaltener Waffe terrorisierte.

Schließlich sprang ihn ein großer hawaiianischer Cowboy namens Ben Kanahele an. In dem Kampf schoss der Pilot Kanahele mindestens zweimal (einige Versionen sagen dreimal), bevor es dem Hawaiianer gelang, den Piloten aufzuheben und gegen eine Steinmauer zu schlagen, was ihn tötete. Kanahele erholte sich von seinen Wunden und die Geschichte führte zu einer kurzzeitig beliebten Ballade aus Kriegszeiten: 'Sie konnten Niihau No-How nicht nehmen'.

Mischler fuhr weiter die Länge der Insel hinauf und flog dann landeinwärts, weg von Puuwai. Unser einziger Blick auf die Gebäude – Häuser, eine Kirche, ein Schulhaus – war von weit entfernten Dächern. Wir konnten die Insel sehen, aber die Inselbewohner konnten wir nicht sehen. Auf dem Rückweg zur Küste glitt der Hubschrauber über die langen Sandstrände der Keawanui Bay. Am nördlichen Ende der Insel landete der Helikopter wieder am Kamakalepo Point. Diesmal stellte Mischer den Motor ab.

Der Tag war bedeckt. Ein fast kühler Wind trug einen Hauch von Regen mit sich, und das schiefergraue Meer war unruhig. Aber die winzigen Buchten, die in die Landzunge gehauen wurden, waren ein Paradies für Strandsammler: Überall Muscheln, von vom Sand getragenen Bruchstücken bis hin zu glänzenden Kaurimuscheln und weit über der Flutlinie verschlungene Netze aus Treibholz, Kokosnüssen, Fischernetzen, Seilen, Gummisandalen ( nie ein passendes Paar) und Plastik-, Plastik- und mehr Plastikbehälter aller Art (viele mit japanischen Schriftzeichen). Aber keine Fußspuren.

Mischler bot mir rohe Opihi, eine Napfschnecke, die Hawaiianer als Delikatesse ansehen, vom nahe gelegenen Riff an. Mischler, ein ehemaliger Hubschrauberpilot im Vietnamkrieg, ist der einzige Außenseiter, der die Insel regelmäßig besucht. In den letzten Jahren hat er die Leute von Niihau wie wenige kennengelernt. Sie sind, sagte er, sehr schüchtern, sehr freundlich und sehr großzügig – eine Beschreibung, die andere widerspiegelte, die ich im Laufe der Jahre gehört hatte. („Das sind die Art von Menschen“, sagte mir einmal eine Frau, „die 45 Händepaare ausstrecken, um das Baby aufzuheben, wenn ein Baby weint. Man könnte meinen, das würde ein paar verwöhnte Kinder zur Folge haben, aber tut es nicht. Sie haben das, was jeder den wahren Aloha-Geist nennt.')

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Mischler sagte, dass die Männer auf der Ranch arbeiten, aber sie haben Zeit, Wildschweine zu jagen, zu fischen und zu surfen. Es gibt keine asphaltierten Straßen auf der Insel, und abgesehen von ein paar alten Arbeitsfahrzeugen sind Pferde immer noch das wichtigste Transportmittel.

„Es gibt wirklich kein Nachtleben, und jeder weiß, was jeder tut“, sagte er. 'Es ist schwierig, von 'von außen' zu kommen und sich einzufügen.'

Der Lebensstil auf der Insel, sagte Mishler, erinnere an das alte Hawaii, obwohl die Familien Fernseher und Videorekorder haben, die von Generatoren betrieben werden, und das Schulhaus über solarbetriebene Computer verfügt. Wenn Niihauans nach Kauai reisen, um einzukaufen oder Verwandte zu besuchen, fahren sie immer noch, wie seit Jahrzehnten, über die alten Landungsboote der Marine, die einige der Vorräte der Insel, einschließlich großer Mengen an Poi, bringen. (Einige Leute auf Kauai, die sagen, dass Niihau nicht der romantische Ort ist, wie es scheint, behaupten, dass viele Gesundheitsprobleme auf der Insel auf die Ernährung der Niihauer zurückzuführen sind, die sich stark auf Poi und Junk Food konzentriert.)

Aber während die hellen Lichter von Kauai (zumindest im Vergleich) eine Anziehungskraft auf jüngere Niihauaner ausüben, sagte ein Mädchen zu Mishler, dass sie es nur ungefähr drei Tage ertragen kann, auf Kauai zu sein: „Es ist zu schnell“, sagte sie, „und… auf Kauai braucht man Geld, auf Niihau nicht.' '

Es war noch Zeit, bis der Helikopter abfliegen musste; niemand hatte es eilig, zurückzukommen. Also rannte ich den langen, leeren Strand hinunter und legte den gleichen sandigen Abschnitt zurück, den der 24-jährige William Bligh vor mehr als 200 Jahren erkundet hatte.

In all der Zeit schien sich wenig geändert zu haben, abgesehen von einigen von der Brandung abgenutzten Hölzern eines halb im Sand vergrabenen Schiffswracks und dem Flutschutt der modernen Welt. Ich ging so weit, wie ich konnte, dann kehrte ich widerstrebend zum wartenden Hubschrauber zurück. Ich war ungefähr auf halbem Weg, als ich etwas auf dem nassen Sand des abfallenden Strandes bemerkte. Ich wusste natürlich, was es war. Rund, etwa so groß wie ein Christbaumschmuck, funkelte das klare, mundgeblasene Glas im wechselnden Licht. Es war ein Angelschwimmer.

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Von meinem Auto aus, zurück auf Kauai, sah ich zu, wie die späte Nachmittagssonne hinter den dunkler werdenden Umrissen von Niihau unterging. Die Insel sah aus, als wäre sie aus einem blauen Papierhimmel gerissen, der seine Farbe änderte. Ein paar Stunden lang war ich am Strand entlang geschlendert und hatte hier und da angehalten, um den Sand nach den winzigen Niihau-Muscheln abzusuchen, die in geringer Zahl an einigen Stränden von Kauai auftauchen.

Aber jetzt lehnte ich mich zurück und hörte KUAI-Radio. An Sonntagabenden, wurde mir gesagt, bleiben die Leute von Niihau in der Nähe ihrer Radios und hören die 'Gentle Moke'-Show aus Kauai, die von Moses Keale moderiert wird, einem ehemaligen Niihauan, der traditionelle Musik und Telefon-Alohas mischt (auf Hawaiianisch) an Freunde und Verwandte auf Niihau.

Als die Lieder in den Abend drangen, erinnerte ich mich an eine andere Geschichte über Niihau, wie einige der Inselbewohner nachts mit ihren Pferden zum Rand der Meeresklippen ritten. Dort schauten sie über den Kanal zu den immer größer werdenden Lichterhaufen entlang der Küste von Kauai und kehrten dann, wie zur Bestätigung ihres Glücks, ihre Pferde um und ritten nach Hause, zu ihrem Dorf auf der letzten hawaiianischen Insel.

Nachdruck mit Genehmigung des Islands Magazine,

1992 Islands Magazin

ANREISE: Touren mit Niihau Helicopters sind nicht regelmäßig geplant; Sie verkehren, wenn genügend Passagiere (vier bis sieben) organisiert werden können. Die Kosten betragen etwa 200 US-Dollar pro Person. Weitere Informationen erhalten Sie bei Niihau Helicopters, P.O. Box 370, Makaweli, Kauai, Hawaii 96769, 808-335-3500.

LESENVORSCHLAG: Die umfassendste Geschichte der Insel ist Ruth M. Tabrahs „Niihau: The Last Hawaiian Island“ (Press Pacifica, 1987). „Niihau: The Traditions of an Hawaiian Island“ (Mutual Publishing, 1989) von Rerioterai Tava und Moses K. Keale ist eine persönlichere Darstellung der Lebensweise der Insel, die sich auf Legenden und Sprache konzentriert. Einige wunderbare Geschichten aus Niihau sind auch in zwei Taschenbüchern enthalten: „Teller of Tales: Tall Stories From Old Kauai“ (Mutual Publishing, 1987) von Eric Knudsen, der 1872 auf Kauai geboren wurde; und 'Stories of Long Ago' (Daughters of Hawaii) von Ida Elizabeth Knudsen Von Holt, einer Enkelin von Elizabeth Sinclair, geboren 1868 auf Kauai. Schließlich die wunderschön illustrierte 'Niihau Shell Leis' (University of Hawaii, 1986), von Linda Paik Moriarty, deckt alle Facetten dieser einzigartigen hawaiianischen Kunst ab.

INFORMATION: Hawaii Besucherbüro, Büro Kauai, 3016 Umi St., Suite 207, Lihue, Kauai, Hawaii 96766, 808-245-3971.