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IM LAND DER BRÜDER GRIMM

Es war einmal ein König namens Roter König, der hatte Berge und Flüsse und Juwelen und Münzen und Anhänger. Aber so reich und mächtig er auch war, sein Glück wurde durch eines getrübt: Sein Königreich war nur ein halbes Land. Die Andere Seite gehörte einem anderen König, der seine eigenen Berge und Flüsse und Juwelen und Münzen und Anhänger hatte.

Der Rote König versprach seinem Volk oft, dass sie sich eines Tages ihren Brüdern und Schwestern auf der Anderen Seite in einem glücklichen Königreich anschließen würden. Der Rote König schickte oft Nachrichten an den König der anderen Seite und träumte davon, dass die beiden Hälften wieder eins würden.

»Nichts zu tun«, sagte der König der Anderen Seite. 'Abblasen.'

Eines Tages entschied der Rote König, dass sein Volk zu unglücklich war. Er machte sich Sorgen, dass sie ihn verlassen, auf die Andere Seite gehen und nie wieder zurückkehren könnten. Also rief der Rote König seinen besten Freund, den Großen Roten Bären mit unheimlichen weißen Augen, und zusammen bauten sie eine Mauer.

Diese Mauer war so hoch und so dick und so lang, dass niemand im Roten Königreich jemals wieder die Andere Seite sehen konnte. Jetzt würde der Rote König sein Volk behalten, aber das Volk war schrecklich unglücklich. Sie konnten nicht einmal davon träumen, ihre Freunde auf der Anderen Seite zu sehen.

Die Mauer des Roten Königs war keine gewöhnliche Mauer. Es brutzelte, wenn man es berührte. Sie verlief entlang von Flüssen und bergauf und bergab und sogar mitten durch Dörfer. Am wunderbarsten Ort im Roten Reich, wo die Berge bis in die Wolken reichten und die Luft nach kühlem Stein und Laubbäumen roch, schauten sich der König und der Bär um und fanden die Spitze des allerhöchsten Berges.

An einem so grünen und frischen Ort, dass sich die Menschen seit Anbeginn der Zeit dort versammelt hatten, bauten sie riesige Türme und riesige Tassen, die alles hören konnten, was auf der anderen Seite geschah. Der schönste Ort im Roten Königreich war nun von hässlichen rot-weißen Türmen gezeichnet. Unten standen gruselige Soldaten und sagten allen Leuten, sie sollten sich fernhalten.

Auf der Hälfte des Landes des Roten Königs waren die Häuser und die Werkzeuge der Bauern und die Kleidung ausgeblichen und schmutzig. Die Leute hörten, dass auf der anderen Seite alles besser war, aber der Rote König versicherte ihnen, dass das nicht stimmte.

Jahre vergingen. Menschen starben, Babys wurden geboren und wuchsen auf. Schließlich, eines Tages, kurz nachdem die Leute gehört hatten, dass der Rote König sehr alt und krank war, gingen einige von ihnen zu ihm und verlangten, die Andere Seite sehen zu dürfen.

Zu ihrer großen Überraschung sagte der müde alte König, sie könnten gehen. 'Aber was ist mit der Mauer?' sagten die schockierten Leute. »Ach so«, sagte der Rote König. 'Vergiss es.'

Alle waren so aufgeregt, dass sie hinausrannten, die Mauer durchtrennten und auf die andere Seite hinübergingen. Die Feier war so überwältigend, dass die Menschen erst Monate später erkannten, dass sie sogar an den schönsten Ort im eigenen Königreich zurückkehren können.

Der Berg war noch immer mit den hässlichen Türmen und riesigen Tassen bedeckt. Aber jetzt konnten die Menschen, ihr ganzes Königreich, wieder auf den Gipfel klettern, die Augen schließen und die Luft aus kühlen Steinen und Laubbäumen einatmen und sich an den Berg erinnern, den sie Brocken nennen.

DER BROCKEN IST DER HÖCHSTE PLATZ IM HARZ, der die Kühnheit hatte, sich über die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zu erstrecken. Der Harz, wie die Region genannt wird – Heimat von Hexen und Zwergen, Burgen und Höhlen – begeistert die Deutschen seit Jahrhunderten. Heinrich Heine schrieb von seinen Reisen dorthin, Hans Christian Andersen beschrieb seine eigenen Besuche bei Romantischen Spaziergängen im Harz und die Brüder Grimm suchten sich in der Nähe Jobs, um in die abgelegenen Dörfer einzutauchen.

Auf beiden Seiten der Betonmauer, die bis zu diesem Jahr entlang des Brockens verlief, schlängeln sich schmale Straßen durch die alten Dörfer und um die niedrigen, geheimnisvollen Berge, die seit Jahrhunderten Geschichtenerzähler anziehen. Fernab der großen Flüsse, um die sich Fürsten und Grafen im Laufe der Jahrhunderte stritten, ist der Harz ein abgeschiedenes Stück Land geblieben.

Hier sammelten die gelehrten Gebrüder Grimm ihre Geschichten – Märchen, Volksmärchen und Sagen, die die Deutschen zusammenfassend als „Märchen“ bezeichneten –, um alte Menschen zu finden und ihren Geschichten zuzuhören. Sie wollten das Echte, die raue Landessprache der Bauern und Dorfbewohner. Sie saßen in Bierstuben und Gartenhäusern, auf Bauernhöfen und auf Stadtplätzen und suchten nach Menschen, »die unverändert dem alten Leben folgen«.

Die Grimms taten ihre Arbeit in einer Zeit schrecklicher Umwälzungen, an einem Ort, den große Generäle nur als Rasen auf einer Karte sahen, um Territorien zu erobern. Napoleon fegte 1806 durch die Region; noch viele Monate später 'stolperten Arme durch die Straßen und wurden in den Tod geführt', schrieb Wilhelm Grimm.

Auch ich bereise den Harz in einer Zeit der Aufruhr. Als im vergangenen Herbst die Berliner Mauer durchbrochen wurde und das Unvorstellbare wahr wurde, schien die deutsche Wiedervereinigung ein Märchen zu sein. Aber monatelanges Feilschen um Geld und Militär hat die Feier verdorben. Nachdem ich beobachtet habe, wie die beiden Deutschen zwischen Euphorie und allzu vertrautem Grübeln unbeholfen wandeln, brauche ich ein wenig Verzauberung, um meine Lebensgeister wieder herzustellen.

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Wenn ich in den Reiseführern nachschaue, finde ich – auf beiden Seiten der heute aufgelösten Grenze, die die Einheimischen die deutsch-deutsche Grenze nannten –, dass Ruinen und Burgen im Überfluss vorhanden sind, und jede birgt in ihren dicken Steinmauern die Geschichten von tapferen Rittern und traurigen Jungfrauen , fabelhafte Prinzessinnen und erschreckende Riesen.

Ich fange im Westen an, teils um das Beste zum Schluss aufzuheben, aber ich muss zugeben, teils um mit dem Bestimmten anzufangen. Vertrauter Rasen, vertraute Hotels. Die Telefone funktionieren, die Straßen sind gepflastert, das Essen ist reichlich, sogar essbar. Der Harz ist wiedervereinigt, aber wie im Rest Deutschlands wird es Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, um die Vernachlässigung und Korruption von 40 Jahren Kommunismus auszulöschen. Der Osten bleibt Neuland – immer faszinierend, aber noch nicht vertraut mit Begriffen wie Bequemlichkeit und Komfort.

DIE ERSCHRECKLICHEN DEUTSCHEN AUTOBAHNS – AUTOBAHN NICHT anders als auf einer durchschnittlichen Autobahn, außer dass die Hälfte der Fahrer mit 120 Meilen pro Stunde rast – scheinen Jahrhunderte entfernt von den versteckten Ruinen und Bilderbuchschlössern dessen, was die deutschen Tourismusbehörden die Märchenstraße nennen . Zum Glück liegt das Land, in dem Riesen und Gnome vermeintlich herumstreifen, weit weg von der Autobahn.

Der Weg der Gebrüder Grimm ist eine Route durch den Hinterwald, durch Naturschutzgebiete und tiefe Wälder (viele von ihnen sind leider rückläufig und zeigen die nackten und schmerzlichen Zeichen des sauren Regens, der europäische Bäume tötet). Auf westdeutscher Seite überraschen die Dörfer. Der Wald endet plötzlich und wird nicht durch die herunterhängenden Cottages und unebenen Kopfsteinpflaster ersetzt, die immer noch ostdeutsche Städte kennzeichnen, sondern durch die verbreiterten Straßen und unglaublich sauberen Betonhäuser, die Westdeutsche in ihrer Entschlossenheit gebaut haben, die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs zu beseitigen.

In diesen Dörfern gibt es keine Märchen, keine Erinnerungen an eine Zeit, in der Grafen und Feldherren die Berge im Namen Gottes beanspruchten. Aber jenseits der gepflasterten Moderne tauchen echte Burgen – hoch aufragende Türme, knarrende Brücken über tiefe Gräben, sogar Kerker, in denen Sie, wenn Sie die Augen schließen, nur das schmerzliche Stöhnen einer gequälten Seele hören – als Inseln im Wald auf. Die mysteriösen, knorrigen Gestalten deutscher Märchen beginnen plötzlich real zu wirken – schließlich muss in diesem Wald etwas lebendig sein, in diesen leeren Relikten muss jemand leben.

Meine Suche nach den Geistern der großen Geschichten beginne ich in Spangenberg, einem kostbaren Dorf am Rande des Harzes. Die Straßen hier sind gesäumt von Fachwerkhäusern, den Fachwerkhäusern aus Backstein und hölzernen Bilderbuch-Häusern, deren Decken selbst einem kleinen Menschen das Gefühl geben, Kareem Abdul-Jabbar zu sein. Aber die Straßen scheinen zu perfekt; alles wurde in einen Zustand zurückversetzt, den es nie gegeben hat – keine Häuser hängen durch, keine Wände blättern ab. Die Gassen sind fast still; bei gelegentlichem Kinderschrei drehe ich mich um und finde unweigerlich einen türkischen Jugendlichen, denn deutschen Kindern scheint es an einem sonnigen Nachmittag nicht erlaubt zu sein, Lärm zu machen.

Der Weg hinauf zum Schloss Spangenberg führt durch dichtes Laubwerk, mit gelegentlichen Blicken auf alte Steine, vielleicht Reste eines Friedhofs. Die von einem Wassergraben umgebene Burg ist 750 Jahre alt. Es diente als mittelalterliche Festung, als Sommerresidenz für Grafen des Heiligen Römischen Reiches, als Gefängnis während des Dreißigjährigen Krieges, als französisches Gefängnis für deutsche Häftlinge während der napoleonischen Eroberungen im 19. Zweiter Weltkrieg.

Nachdem amerikanische Bombenangriffe einen Großteil des Gebäudes zerstört hatten, restaurierte die westdeutsche Regierung das Schloss und baute es in ein nobles Hotel um, das jetzt von Wilfried Wichmann und seiner Frau Angela geführt wird, die im Schloss leben.

Tief im Keller befindet sich ein Brunnen, der 1220 gebaut wurde. Es dauerte acht Jahre, um tief genug zu graben – 120 Meter – um Wasser zu finden, erzählt mir Wichmann. Als ich mich über den Rand lehne, öffnet Wichmann das Tor über dem Brunnen und gießt etwas Wasser in das dunkle Loch.

Dreizehn Sekunden später höre ich ein fernes Plätschern und, ich kann schwören, den Schrei einer uralten Prinzessin, die unten von einem grausamen Riesen gefangen ist, der das Herz des Harzes beherrscht.

Wenn ich Spangenberg verlasse und die Märchenstraße entlang fahre, stoße ich auf ein scheinbar verlassenes Dorf namens Reinhardshagen. Ein paar Autos parken in Einfahrten, aber sonst finde ich kein Lebenszeichen. Schließlich biege ich um eine Ecke und erspähe eine alte Frau, die ihren Samstagnachmittag damit verbringt, ihren Briefkasten zu schrubben. Dann eine andere Frau, die damit beschäftigt war, Käfer vom Kühlergrill des Familien-Volkswagens zu pflücken.

Entlang der Weser fahre ich nach Norden zum Prunkstück der Märchenstraße, der Sababurg, die als Dornröschenschloss gilt. Die Gültigkeit dieser Behauptung ist fraglich, da die Grimms die Geschichte aus einem alten französischen Märchen aufgegriffen haben und ein Schloss in Frankreich dieselbe Behauptung aufstellt. Aber wer bin ich, um zu argumentieren? Die Sababurg entpuppt sich als 650 Jahre alte Ruine, ein paar Mauern an einem teuren Hotel und Restaurant, bewacht von einem Souvenirstand mit Dornröschen-Postkarten, Autoaufklebern und diesen kleinen Plastikschneekuppeln.

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Der Innenhof des Schlosses ist ohne Dach, ein spektakulärer Ort, um die Sterne zu sehen, aber kein Ort, um eine kühle Nacht zu verbringen, nicht einmal für einen Ritter in Rüstung oder eine verlassene Jungfrau, die Schutz vor den Mächten der Dunkelheit sucht. An einem Ende der Ruine ist noch eine Feuerstelle in Betrieb, in der Ecke glimmen ein paar Kohlestücke. Die rußigen Zeugnisse der vergeblichen Bemühungen des Feuers gegen die Elemente reichen die Wand entlang der freigelegten Innereien eines Schornsteins hinauf. Der Wind fegt um diesen noch immer großartigen Ort, macht ein hohles Geräusch und bereitet sich anscheinend darauf vor, die Touristen zu ihren Bussen zurückzubringen.

Touristenattraktionen wie die Sababurg wurden aufgepeppt, Schlösser in schicke Restaurants und Landgasthöfe verwandelt. Manche sind ganz gut gelungen. Einige bewahren sogar das Geheimnis der Berge und geben Normalsterblichen die Möglichkeit, aus einem alten Turmfenster auf ein Dorf mit roten Dächern darunter zu starren.

Aber es hat etwas Entmutigendes, eine kurvenreiche Straße hinaufzufahren, durch ein unglaublich enges Tor zu fahren und sich in einem gepflasterten Hof voller glänzender neuer schwarzer Mercedes und BMWs wiederzufinden. Beim Schlemmen von Wildschwein, Reh und anderem Harzer Wild in einem prächtigen Restaurant in einem renovierten Schloss mit Hotel kann ich mir Feen und Hexen kaum vorstellen. Stattdessen denkt man an wohlhabende Barone und Schweineindustrielle.

Westdeutschland hat weniger der großartigen Naturstätten und magischen Ruinen des Harzes als Ostdeutschland. Aber es gibt Kassel, eine mittelgroße Stadt, in der die Gebrüder Grimm ihre wissenschaftlichen Forschungen betrieben. Kassel erinnert mit einem Museum an den einstigen Aufenthalt der Brüder, und dort springt die Universalität der Bauerngeschichten aus den Seiten von Büchern in Dutzenden von Sprachen. Die gleichen Geschichten werden hier von Walt Disney und Maurice Sendak, Edward Gorey und David Hockney erzählt. Es gibt japanische Hänsel und französische Gretels, sowjetische Schneewittchen und dänische Zwerge. Die Geschichten, sagte einst Wilhelm Grimm, sind „Fragmente des Glaubens, die bis in die ältesten Zeiten zurückreichen. . . , kleine Stücke eines zerbrochenen Juwels, die auf dem Boden liegen, ganz überwuchert mit Gras und Blumen.'

DIE WESTDEUTSCHE NUTZEN LANGE DIE alten Sagen, um ihren Anteil am Harz zu vermarkten. Ostdeutschland hat sich um seinen viel größeren Anteil nie ganz so organisiert. Die Straßen rund um die Berge sind schmal, manchmal zerklüftet und selten markiert. Obwohl staatliche Touristengeschäfte jahrelang Postkarten und Reiseführer über den Brocken verkauften, war jeder Versuch, auf den Berg zu gelangen, vergeblich.

Hans Christian Andersen erreichte Mitte des 19. Jahrhunderts problemlos den Brocken. Der große Geschichtenerzähler war von dem Berg so fasziniert, dass er ihn als Kulisse für seine Erzählung von der Prinzessin Ilse nutzte, die mit ihrem Geliebten vor der Flut Noahs floh und sich an „diesem riesigen Felsen, der weit über das anschwellende Meer hinausragte“, flüchtete. Die Prinzessin und ihr Bräutigam standen Arm in Arm und sahen auf die Wellen hinab, die gegen den Felsen brachen. Aber das Wasser stieg höher. Vergeblich suchten sie einen unbedeckten Felskamm, um den Brocken zu erklimmen, der wie eine große Insel inmitten einer stürmischen See lag.

„Der Felsen, auf dem sie standen, zitterte unter ihnen. Dort öffnete sich eine riesige Spalte und drohte, sie wegzureißen; noch hielten sie sich an den Händen; die Seitenwände nach vorne und hinten gebogen; sie fielen zusammen in die rauschende Flut. Von ihr hat die Ilse ihren Namen bekommen, und sie lebt noch heute hier mit ihrem Bräutigam im Kieselstein.'

Ilse und ihr Mann sind aus 40 Jahren Isolation hervorgegangen und bewachen nun Fluss und Brocken im Herzen des wiedervereinigten Deutschlands. Der Harz steht Westlern offen, aber alte Gewohnheiten sterben schwer.

Als ich die Grenzstraße westlich des Brockens hochfahre, stoße ich auf eine kuriose Installation von Funktürmen und Abhörposten - NATO- und westdeutsche Einrichtungen. Etwas weiter die Straße entlang sehe ich einen Parkplatz voller westdeutscher Touristen – ein paar hundert Leute, die neben einem Zaun stehen und nach Osten starren. Der Hügel, auf dem sie stehen, ist das Torfhaus, das in seiner Höhe dem Brocken fast gleichkommt, aber von kaum mehr als Funktürmen und einem kitschigen Imbiss gekrönt wird. Schon jetzt versammeln sich hier Westdeutsche, zücken ihr Fernglas und spähen hinüber zur sowjetischen Spionagestation auf dem Brocken.

Ich will mehr als eine Aussicht vom Komfort des Westens. Ich fahre über unmarkierte Straßen, die so schmal sind, dass zwei westliche Autos nicht nebeneinander passen. Der Verkehr kann schwierig sein - ein täglicher Austausch hat sich entwickelt, wenn Mercedes und VWs voller Touristen morgens nach Osten sausen, während die traurigen kleinen Trabanten in die andere Richtung tuckern, voll mit Ostdeutschen, die zur Arbeit oder zum Einkaufen in den reichen Westen pendeln.

Aber die Reise in den Osten bleibt eine Zeitreise, auch wenn westliche Wege über die Kluft eilen. Die Landschaft ist wie eine Fliege im Bernstein erhalten; die Fenster zur Vergangenheit scheinen offen gelassen worden zu sein.

Hier am Fuße des mythischen Berges treffe ich den Soldaten, dessen Aufgabe es war, die Menschen vom Brocken fernzuhalten. Man könnte es einen Clash of Cultures nennen: Ich fahre einen gemieteten silbernen Mercedes; der junge ostdeutsche Wehrpflichtige steht vor einem kaputten sowjetischen Lastwagen. Sein Kragen ist offen, sein Bart ist einen Tag gewachsen, sein Gesicht macht deutlich, dass er seine Zeit besser nutzen könnte.

Der Beruf des jungen Soldaten hat sich geändert. Einmal hätte er mich streng auf den Weg geschickt, vielleicht verlangte er mein Visum zu sehen. Jetzt versucht er, auf einer Lichtung, die in eine verlassene Kaserne der DDR führt, ein paar Mark für ein Land in den letzten Wochen seines Bestehens zu verdienen. „Hier müssen Sie parken“, sagt er und zieht von jedem Besucher eine Gebühr ab. 'Von hier aus können Sie nur noch laufen.'

Eine große Granitplatte steht vor dieser Kaserne, nur 30 Meter von der Mauer entfernt, die Deutschland trennte. (Die Mauer steht hier noch, obwohl sie ein Stück bergab klaffende Löcher hat.) Die Granitplatte ist ein Denkmal, umgeben von einem noch immer gepflegten Garten. Die Inschrift auf dem Stein lautet „Lt. Lutz Meier 18. Januar 1972. Von einem Banditen brutal und von hinten ermordet. Sein Tod bekräftigt unsere Pflicht, uns vor neuen Verbrechen gegen unser sozialistisches Vaterland zu schützen.'

Die letzten beiden Wörter sind Opfer wiederholter Versuche einer revisionistischen Geschichte im populistischen Stil. Besucher haben versucht, sie rot zu übermalen, schwarz auszulöschen, mit Steinen und Messern auszustechen. Die Inschrift ist noch lesbar. Und immer noch eine Lüge. Meier wurde nicht von einem Banditen erschossen, sondern von einem Ostdeutschen, der versuchte, die Mauer in den Westen zu überqueren.

Touristen laufen heutzutage meistens direkt am Denkmal vorbei. Die Lastwagen der sowjetischen Armee rumpeln immer noch die Bergstraßen rauf und runter, und die Touristen und Einheimischen sind etwas mutiger. Sie halten nicht immer an, um die Sowjets passieren zu lassen; manchmal halten sie die Mitte der engen Straßen und lassen die Sovs ein wenig schwitzen.

Um ehrlich zu sein, ist im Harz von den guten alten Spannungen des Kalten Krieges nur noch wenig übrig geblieben. Diese Hügel - Berge zu nennen ist eine schöne, aber übertriebene Übung - kehren schnell zu ihrem Lieblingsplatz in der deutschen Kultur zurück, den 'Magenfeuern der menschlichen Phantasie', wie der Philosoph Joseph Campbell sie nannte.

In der alten Folklore, in den Märchen, fand Heinrich Heine Gegenstände, die zum Leben erwachten, 'Krallen und Nadeln, die aus der Schneiderwerkstatt kommen und sich im Dunkeln verlieren, Schaufeln und Besen, die auf der Treppe stehen und herausfallen und sich gegenseitig treten'.

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Mir fällt auf, dass dieser flüchtige Moment der Öffnung Ostdeutschlands gegenüber dem abgestumpften Westen eine ähnliche Befreiung der Fantasie ist: Die Zeit ist hier anders (schließlich hat sich ein Leben lang praktisch nichts geändert). Wir sind für kurze Zeit orientierungslos, und wenn wir Glück haben, erlaubt uns diese Orientierungslosigkeit, wie Heine sagte, die Welt wie in der Kindheit zu sehen, als 'alles gleich wichtig ist, wenn wir alles sehen und alles hören'.

Vorbei am einst elektrifizierten Zaun, vorbei an geschlossenen Grenzposten, sehe ich sofort, dass dies nicht Berlin ist, wo sich die Stadtteile so schnell verändern, dass nicht mehr klar ist, was Ost und West war. Diese Art von dramatischer Transformation wird diese ländlichen Dörfer noch lange erreichen, wo Frauen, die noch nicht so alt sind, in Blauhemden am Straßenrand entlangschlurfen und überladene Körbe mit Zuckerrüben und Rüben tragen. Vor den Häusern liegen Haufen von Braunkohleziegeln. Die Straßenkurven folgen den mittelalterlichen Wendungen von Gassen und Gebäuden. Die verwinkelten Gassen treten aus den Dörfern hervor, richten sich auf, und plötzlich springt die Zeit vorwärts und enthüllt eine leblose Landschaft aus gesichtslosen Wohnblocks aus Beton, oft direkt neben geschwärzten Fabriken, deren Schornsteine ​​Gift spucken, während Arbeiter Waren zerstampfen, die niemand in der Westen kaufen würde.

Doch in dieser Szene kommunistischer Sorglosigkeit, in der Fabriktürme mit feudalen Burgen um den höchsten Punkt jeder Stadt wetteifern, finde ich keine Armut an Geist und Geldbeutel, sondern einen unrestaurierten Ruhm, eine Verbindung zu einer Zeit, in der der Schmerz des Alltags von einer Flucht in die Fantasie erleichtert werden, wenn ein Abend voller Geschichten - unterstützt von einem Krug des örtlichen Grogs - der Hauptschutz gegen die jüngsten Entbehrungen des fernen Herrn im Schloss in der Höhe war.

Hier wurde kaum etwas wieder aufgebaut, eine Erleichterung nach meiner Reise durch Westdeutschland, wo fast alles, was älter ist als die jetzigen Einwohner, fast in Disney-Maßstäben renoviert wurde.

Aus Geldmangel haben die Ostdeutschen das nie so gemacht. Das spektakuläre Rathaus in Wernigerode, ein Farb- und Fantasietupfer aus dem 15. Jahrhundert, ist schlaff und rußbedeckt. Diese Städte haben noch ganze Straßenzüge voller Fachwerkhäuser. Sie hängen und verblassen, meist noch als Häuser, nicht als Museen, nicht als Denkmalschutzprojekte.

Diese Dörfer, in denen, wie Goethe es ausdrückte, „Hexen auf Besen reiten, die den letzten Schnee der Berge wegfegen“, bleiben eine verblüffende Mischung aus antiken Mythen, Jahrhunderten einfachen Lebens und dann gelegentlichen Anzeichen des kommunistischen Zwischenspiels.

Hier in einer Straße voller gefährlich schiefer Holzhäuser signalisiert eine Dorfklinik ihre Anwesenheit mit einem Holzfries einer grausamen sozialistischen Mutter, die ihr Neugeborenes unter dem schützenden Auge des Revolutionären Mannes und seiner brennenden Fackel wiegt. Nicht weit entfernt, im Dorf Quedlinburg, folge ich einem alten Bauern, der seinen Pferdewagen auf die Ethel- und Julius-Rosenberg-Straße lenkt, ein gescheiterter Versuch, einer Allee einst prächtiger viktorianischer Villen ein wenig revolutionären Eifer zu verleihen.

Aber diese Welt wird nicht lange still stehen. Überall in Wernigerode, im ganzen Harz werden Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die jeweils das Logo der einen oder anderen westdeutschen Sanierungsfirma tragen. Ein Schild an einem Elektroladen an der Ecke muss seine Kunden daran erinnern: 'Ihre DDR-Geräte reparieren wir natürlich trotzdem.' Die Zeit holt hier mit aller Kraft ein.

WIE IM WESTEN IST ES AUSSERHALB DER Städte, dass die mystischen Geschichten wieder möglich erscheinen. Im Rübeland (Räuberland) weicht der weiche Kalkstein des Harzes spektakulären Höhlen, die im 19. Jahrhundert entdeckt wurden und heute touristische Sehenswürdigkeiten sind. Ich folge einem steifen und unglücklichen jungen DDR-Reiseleiter durch die kalten Tunnel, spähe Fledermäuse und die unheimlichen durchscheinenden Reptilien aus, die in den unterirdischen Teichen tief in der Erde leben. In diesem tiefen, feuchten Versteck ist die gesamte Geschichte bewahrt – uralte Bärenknochen, die monsterähnlichen Fledermäuse, die jeder große Geschichtenerzähler für den beängstigenden Höhepunkt in Reserve hält. Auch hier gibt es Spuren der kürzlich verstorbenen Kommunisten. Eine Gedenktafel würdigt die geleistete Arbeit der Freien Deutschen Jugend, der kommunistischen Nachfolgeorganisation der Hitlerjugend.

Die Geheimnisse des Harzes sind verborgen, von den Tiefen der Höhlen bis zu den Gipfeln der Berge. Hoch über dem Dorf Wernigerode, mit Blick auf tiefe Wälder, unterbrochen von Lichtschalen, die sich als Salzbergwerke entpuppen, gleicht die Felsruine der Burg Regenstein eher einer Höhlenstadt als einer Kaiserburg. Dies war kein Hauptquartier für moderne Krieger oder spießige Aristokraten. Nein, dies war die Festung der Kaiser und Fürsten, die sich aus dem Mittelalter niedergerissen und schmutzig gemacht haben. Sie hätten in dieser Ansammlung grob geformter Räume, die aus dem weichen Stein des Berges geschnitzt wurden, kaum Trost finden können. Völlig entblößt, selbst wenn sie angeblich drinnen waren, müssen sie bei jedem Gebrüll des heulenden Windes böse Geister gehört haben.

Ich klettere durch alle vier Ebenen der Höhlenräume und finde alle möglichen Verstecke und mehr steile Abgründe, als meine Höhenangst entdecken möchte. Das weiche Gestein, aus dem Kaiser Heinrich I. Regenstein erbaute, ist heute eine Schiefertafel für junge Schreiber des Ostblocks, die ihre Autogramme in fast jeden Zentimeter der Ruine geritzt haben – Karl, Manuela, Clara, zusammen mit einer Reihe russischer Namen.

Von den Dörfern unten sieht die Burg aus wie ein dunkler und beängstigender Ort, etwas völlig Unnatürliches, das irgendwie aus dem Inneren des Berges sprudelt. Es hätte nicht viel Fantasie gebraucht, um die schattenhaften Umrisse des Schlosses nachts in das Versteck furchterregender Riesen und Hexen zu verwandeln.

Diese Wälder strotzen vor dem Zeug zu solchem ​​Terror. Nicht viele Kilometer entfernt folge ich kleinen und unübersichtlichen Schildern und finde schließlich den Hexentanzplatz, die Tanzfläche der Hexen. Dies sei die sagenumwobene Weite des flachen Felsens, auf der die Riesen des Harzes Frauen und Kinder zu Tode schlugen.

Es ist jetzt kaum mehr als ein Plateau in den hügeligen Wäldern. Vietnamesische Gastarbeiter - von der DDR-Regierung zu unangenehmen Jobs in Umweltkatastrophengebieten eingeladen und versuchen nun verzweifelt, eine Rückkehr nach Asien zu vermeiden - kauern im Wald neben Bodentüchern und präsentieren ihre kargen Waren. Kitschige Uhren aus Taiwan, Ghettoblaster, die dünne Klänge produzieren, die diesen Namen nicht verdienen, Kassetten von „This Land Is Your Land“ – es ist eine traurige Sammlung, und die Vietnamesen scheinen es zu wissen. Für sie, wie auch für die Gebrüder Grimm und jahrhundertealte Besucher, ist der Harz ein Zufluchtsort.

Der ultimative Schatz der Berge ist der Rosstrapp (Hoofprint), ein Felskreis hoch über einer tiefen Schlucht. Hier sah sich die Grimm-Prinzessin Brunhilda, die verzweifelt in den König der Berge verliebt war, ihrem Dilemma gegenüber. Ihr Vater wollte, dass sie Bodo den Riesen heiratete, der reich war, und nicht den König der Berge, der nur gut war. Brunhilda hätte lieber Mäuse gegessen, als den grobschlächtigen Bodo zu heiraten, aber damals galt das Wort eines Vaters. Die Prinzessin steckte fest. Oder war sie es?

Eines Tages brachte Bodo Brunhilda einen prächtigen weißen Ochsen und schlug vor, der Prinzessin beizubringen, wie man ihn reitet. Brunhildas Verzweiflung ließ plötzlich nach. Sie hatte einen Plan. Am Morgen ihrer Hochzeit mit Bodo sprang sie auf ihren kräftigen Ochsen und galoppierte in den Harz. Bodo jagte ihr hinterher.

Schließlich erreichte sie die tiefe Schlucht, die das Land ihres Vaters von dem des Königs der Berge trennte. Während Bodo schnell näher kam, drängte Brunhilda auf ihr Steuer. Gemeinsam stürzten sie sich über den Abgrund. Der Ochse landete auf dem Rosstrapp, sein Huf krachte mit solcher Wucht in den Fels, dass er einen Eindruck hinterließ, der bis in die Ewigkeit geblieben ist.

Bodo versuchte den gleichen Trick und verfehlte. Zuletzt sah man ihn weit, weit unten in den brodelnden Strudel fallen. Für seine Probleme wurde Bodo in einen wilden schwarzen Hund verwandelt.

Es gibt tatsächlich einen Abdruck im Fels. Sie können es sogar vom Berggipfel auf der anderen Seite der Schlucht sehen. Auf den Aussichtspunkt starre ich hinunter und versuche, das Wasser zu hören, das ich nicht sehen kann. Ein kleines deutsches Mädchen und ihre Mutter stehen neben mir, die Mutter erzählt Brunhildas Geschichte. Das Mädchen kneift das Gesicht zusammen, während sie auf etwas aus dem tiefen Grund lauscht. Endlich schauen wir uns an. Sie zeigt über den Rand. Die Prinzessin lebt.

TIPPS FÜR DIE TOUR AUF DEM HARZ

Der Harz liegt in der Mitte Deutschlands. Es gibt keine Großstadt in unmittelbarer Nähe, aber Berlin, Hamburg, Hannover und Leipzig sind alle innerhalb von drei Autostunden erreichbar. Das Gebiet ist klein, aber da es keine großen Straßen gibt, kann es vor allem im ehemals ostdeutschen Teil der Region eine Weile dauern, bis man von Ort zu Ort kommt.

Obwohl sich die meisten der besten Sehenswürdigkeiten im Osten befinden, befinden sich fast alle Hotels und guten Restaurants im Westen. Es ist möglich, im Osten zu bleiben; Es gibt keine Hotels von westlicher Qualität, aber viele Ostdeutsche haben ihre Häuser für Reisende geöffnet. Im vergangenen Sommer erschien ein Buch mit dem Titel Private Quartiere in der Deutschen Demokratischen Republik; Obwohl der Titel bereits veraltet ist, ist das Buch ein guter Ausgangspunkt, wenn man eine sich schnell verändernde Gesellschaft hautnah miterleben möchte. Erwarten Sie freie, aber saubere Unterkünfte.

Im Westen werden viele Städte des Harzes von Kur-Hotels dominiert, einzigartigen deutschen Einrichtungen, die dem bemerkenswerten westdeutschen Sozialsystem gerecht werden, in dem fast jeder Bürger ein oder zwei Wochen länger Urlaub machen kann, indem er sich ein bisschen unwohl fühlt und Lassen Sie sich von einem Arzt sagen, dass nur eine Woche in einem Kurort hilft. Diese oft charmant aussehenden Resorts ziehen in der Regel ein älteres und sehr formelles Publikum an. Da die meisten Menschen mit Prepaid-All-Inclusive-Paketen dort sind, gibt es in diesen Städten oft nur wenige Restaurants und sehr wenig Aktivitäten außerhalb der Haupthotels.

Vielleicht ist es besser, in kleinen Gasthäusern in den kleinen Städten zu übernachten, oder für etwas mehr Geld in einer der Dutzenden von Burgen, die mit großem Aufwand zu Hotels umgebaut wurden. Die Kette Gast im Schloss wurde mit der Verwaltung mehrerer Dutzend staatlich restaurierter Schlösser beauftragt (Ihr US-Agent ist Jacques de Larsay Inc. in New York City, 1-800-366-1510).

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Material zur Märchenstraße und Kassel ist bei der Deutschen Zentrale für Tourismus in New York (747 Third Avenue, New York, N.Y. 10017; 212-308-3300) erhältlich. Das Brüder Grimm Museum befindet sich im Palais Bellevue in Kassel. Begrenzte Informationen über den alten ostdeutschen Teil des Harzes waren bei Redaktionsschluss beim Reisebüro der DDR, PSF 77, Berlin 1026, erhältlich. am besten ist es wahrscheinlich, alle anfragen an ehemalige westdeutsche büros zu richten.

Obwohl es keine Grenzkontrollen mehr zwischen den beiden Deutschlands gibt, bleibt die Zahl der Ost-West-Verbindungen gering. Es gibt jedoch weit mehr Grenzübergänge, als auf jeder Karte verzeichnet sind; viele, aber nicht alle dieser Kreuzungen sind heute durch provisorische Verkehrsschilder gekennzeichnet, die an Straßenpfosten genagelt sind. Dennoch ist es am besten, Einheimische zu fragen, wo die nächste Kreuzung geöffnet hat.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Kreuzungspunkten haben sich vor allem zu Beginn und am Ende des Geschäftstages große Staus entwickelt, wenn Ostdeutsche zum Einkaufen nach Westen und Westdeutsche nach Osten gehen, um neue Märkte zu finden und die Umgebung zu erkunden.

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