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IM LAND DER KETTER

Ich bin nach Frankreich gekommen, um Ruhe und Frieden zu suchen. Nicht Essen, Wein oder gar Romantik – nur eine Woche pure Entspannung: Treffen mit lieben Freunden, Auszeiten mit meinem Mann und meinem Sohn, vielleicht eine hautnahe Begegnung mit einem guten Buch.

Wie bin ich also auf einem 4.000 Fuß hohen Berg in den zerklüfteten Ausläufern der Pyrenäen gelandet? Es widersprach all meinen Plänen, das heißt, ich hatte nicht die Absicht, etwas zu tun, das Anstrengung erforderte. Ich bin weiß Gott kein Wanderer, aber ich konnte es kaum erwarten, den Montsegur zu erklimmen, einen steilen, abschreckenden Felsen voller Mysterien und Legenden. Gott weiß auch, dass ich nicht religiös bin (zumindest in jeder herkömmlichen Definition des Wortes), aber ich wollte verstehen, warum mehr als 200 Menschen friedlich diesen Berg hinabstiegen und in ein riesiges Lagerfeuer entschlossen in den Tod gingen.

Ich war in den Bann der Katharer geraten, einer ketzerischen religiösen Sekte, die den König von Frankreich bedrohte, den Papst wütend machte und die Inquisition ins Leben rief. Frankreich hatte mich wieder verführt, diesmal mit einer 800 Jahre alten Saga, die Teile des Landes bis heute fasziniert: Wie eine gewaltlose Gruppe von vegetarisch-feministischen Zölibatinnen, die an die Reinkarnation glaubten, den Lauf der französischen Geschichte veränderte.

Natürlich wusste ich nichts davon, bevor ich im Languedoc ankam. Unsere Familie war von Nico und Rachel eingeladen worden, britischen Freunden, die ein verfallenes Herrenhaus auf dem französischen Land gekauft hatten. Nach zwei Jahren und enormen Summen wurde das Schloss für den Empfang von Gästen bereit erklärt. Wir haben das gerne angenommen.

Nico erzählte uns, dass das Haus in der Nähe von Mirepoix liegt, einem mittelalterlichen Dorf in Süd-Zentralfrankreich. Ich warf ein paar Reiseführer in meinen Koffer, aber meine ganze Energie konzentrierte sich darauf, unseren 4-jährigen Sohn auf seiner ersten Transatlantikreise glücklich zu machen. Wir flogen nach Einbruch der Dunkelheit nach Toulouse, holten unseren Mietwagen mit gebrochenem Französisch ab und fuhren durch Dutzende von Weilern, bevor wir das Steinhaus aus dem 13. Jahrhundert erreichten.

Am Morgen habe ich es mir genauer angesehen. Das Haus war spektakulär: dicke Steinmauern und begehbare Kamine im Inneren, ein Blick auf die Pyrenäen von der Außenterrasse. Das Wetter war sonnig und warm.

Das Beste von allem ist, dass diese einwöchige Hausparty – insgesamt 12 Erwachsene und sieben Kinder – meinem Sohn sofort Spielkameraden (und noch dazu zwei heilige Au-Pair-Mädchen) zur Verfügung gestellt hat so viel oder so wenig wie wir wollten. Ich rollte mich auf einem Stuhl zusammen und nahm einen Reiseführer.

Das Languedoc, das sich von Toulouse bis Montpellier erstreckt, wurde nach der Langue d'oc benannt, einer lyrischen Mischung aus Französisch, Latein, Katalanisch und Arabisch, die im Mittelalter in Südfrankreich gesprochen wurde. Die Eingeborenen lernen immer noch die okzitanische Sprache und betrachten die 'Franzosen' des Nordens (insbesondere die Pariser) immer noch mit Misstrauen und Verachtung. Sie haben viele Gründe.

Vom neunten bis zum 13. Jahrhundert war diese Region der intellektuelle, soziale und wirtschaftliche Führer Frankreichs – ein gewisser Rivale der italienischen Renaissance, wenn die Kultur überlebt hätte. Das Languedoc war der Geburtsort der Troubadours, der berühmten Musiker und Dichter, die die Frauen, die höfische Liebe und die Regeln des Rittertums verherrlichten. Die Legende besagt, dass sie den Kuss erfunden haben: den Atemaustausch, das Vermischen von Seelen. Ihre Gedichte und Lieder inspirierten Dante, Petrarca und Wagner.

alkalisches Wasser vs gereinigtes Wasser

Die Grafen von Toulouse regierten über mehr Güter und Ländereien als der König von Frankreich selbst. Eine boomende Textilindustrie und eine strategische Lage entlang der Handelsrouten nach Spanien und ins Mittelmeer schufen eine wohlhabende Kaufmannsschicht. Das Volk hielt sich für feiner als die rohen Ritter Nordfrankreichs; der Süden war reicher, gelehrter, unabhängiger und toleranter gegenüber anderen Glaubensrichtungen und Kulturen.

Ich schnappte mir ein weiteres Buch: Die romantische Seite von mir war schon süchtig, der Geschichtsfan fasziniert.

Die Religion beherrschte das Leben der Fürsten und Bauern. Kreuzfahrer marschierten nach Jerusalem, um Seelen zu retten. Die katholische Kirche war enorm mächtig. Um 1150 kam eine religiöse Randbewegung und eroberte schnell das Languedoc. Gläubige nannten sich die Guten Männer; Die Geschichte kennt sie als Katharer (griechisch für „rein“) oder Albigenser, nach Albi, einer der vielen französischen Städte, die Anhänger beherbergten.

Die große Debatte im Zeitalter des Glaubens war nicht die Existenz Gottes, sondern warum das Böse in der Welt existierte. Die Katharer glaubten an zwei Götter: einen Gott des Geistes und der reinen Güte und einen zweiten der Materie und des Bösen. Sie nahmen Armut, Gewaltlosigkeit, Zölibat und Reinkarnation als Mittel zur spirituellen Reinheit an. Frauen wurden in dieser Religion gleich behandelt, weil Seelen als Mann oder Frau auf die Erde zurückkehren konnten – oder sogar als Tiere, also aßen sie kein Fleisch.

Die Katharer wurden von Vollkommenen (Parfaits) geführt, Männern und Frauen, die Gelübde ablegten, die Consolamentum genannt wurden, und nach den strengen Standards ihres Glaubens lebten. Sie weigerten sich, Gegenstände der materiellen Welt anzubeten und lehnten das Kreuz, die Messe, die Sakramente und die Macht und den Reichtum der katholischen Kirche ab.

Um 1209 war die Bewegung so weit verbreitet, dass Adlige aus den Adelsfamilien in öffentlichen Zeremonien konvertierten. Katharerprediger zogen von Dorf zu Dorf und denunzierten die katholische Kirche als die Hure Babylons und den Papst als den Antichristen.

Das war zu viel für Papst Innozenz III. Er erklärte einen besonderen Kreuzzug, genau wie nach Jerusalem, um die Häresie zu zerstören. Aber dieser Kreuzzug war einzigartig, denn es war das erste Mal, dass französische Ritter gegen ihre Landsleute antraten. Die Reaktion war zunächst lauwarm. Dann versüßte Innozenz das Angebot: Alle im Dienst an der Kirche begangenen Sünden würden vergeben, und die ärmeren Ritter aus dem Norden könnten alle Ländereien und Wertsachen beschlagnahmt behalten.

Ich schnappte mir eine Karte. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten waren in der Nähe. Ich hatte eine Woche Zeit für einen eigenen Kreuzzug: Ich wollte die gleichen Wege gehen, die gleiche Luft atmen. Ich wollte 800 Jahre zurückgehen.

Wir begannen unser Sightseeing in Carcassonne. Ich wäre auch ohne die Katharer-Verbindung gegangen, denn es gibt nirgendwo sonst in Europa: eine echte, erhaltene Festungsstadt, mit Burgen und Türmen und Türmchen. Es ist atemberaubend; prächtig genug, um als Kulisse für Kevin Costners „Robin Hood: Prince of Thieves“ gedient zu haben.

Wir gingen mit vielen anderen Touristen durch die Zwillingstürme des Narbonne-Tors und wurden mit dem üblichen touristischen Drumherum begrüßt: Postkarten, Souvenirs und überteuertes, mittelmäßiges Essen. Aber das spielte keine Rolle – die Stadt war einen Handvoll Plastikschwerter wert.

Es ist ein Vergnügen, einfach durch die Straßen von Carcassonne zu spazieren, aber Führungen sind nützlich, um zu erklären, wie eine Festung tatsächlich funktionierte. Wir kletterten in einige der 45 runden Türme entlang der beiden Mauern, die die Stadt umgaben. Der Schlüssel zum Überleben bestand darin, Pfeile genau aus den Fensterschlitzen abzufeuern, bevor es jemandem gelang, zu klettern, zu schlagen oder einen Tunnel zu schaffen.

Diese Festung überlebte die Römer, Westgoten und eine fünfjährige Belagerung durch Karl den Großen. Die Familie Trencavel regierte Carcassonne und die umliegenden Ländereien und baute im 12. Jahrhundert die Burg Chateau Comtal innerhalb der Stadtmauern. Das Schloss existiert noch, aber die Trencavels hatten das Pech, gegen den Kreuzfahrer Simon de Montfort, einen nördlichen Baron von der Ile de France, anzutreten.

Montfort ist immer noch der am meisten gehasste Mann im Languedoc, ein weiterer Stalin oder Hitler oder vielleicht einfach der fleischgewordene Teufel, entsprechend der lokalen Geschichte. Er war ein frommer, rücksichtsloser Krieger, der mit gleicher Leichtigkeit gebetet und getötet haben soll. Montfort führte eine Armee von 20.000 Kreuzfahrern und fegte in den Süden. Im Juli 1209 war die nahe gelegene Stadt Béziers das erste Dorf, das sich weigerte, 220 mutmaßliche Ketzer auszuliefern; Roger-Raymond Trencavel hatte die Katharer und Juden zur sicheren Verwahrung nach Carcassonne gebracht.

Die Bestrafung erfolgte schnell. Montforts Armee stürmte Béziers und schlachtete 20.000 Männer, Frauen und Kinder ab. Es wurde kein Unterschied zwischen Katholiken oder Katharern gemacht; Der Dorfpfarrer, der versuchte, seine Herde zu retten, wurde von dem Schlachtruf überwältigt: „Tötet sie alle; Gott wird die seinen erkennen.' Die Kreuzfahrer brannten die Stadt nieder und zogen nach Carcassonne.

Trencavel war schockiert über den Angriff auf Beziers, aber er glaubte, dass seine mächtige Festung bestehen würde. Er wurde nicht von der Armee, sondern von der Augusthitze zunichte gemacht - der Wasservorrat in den Mauern ging einfach zur Neige. Trencavel verließ die Stadt, um die Kapitulationsbedingungen auszuhandeln; Montfort nahm ihn gefangen und ermordete ihn zwei Monate später. Carcassonne kapitulierte und Montfort übernahm den Titel und die Ländereien.

Die meisten mittelalterlichen Burgen und Festungen wurden im Krieg zerstört oder abgebaut, um neuere Strukturen zu schaffen. Carcassonne überlebte, weil es Eigentum der französischen Krone wurde und im 19. Jahrhundert vom berühmten Architekten Viollet-le-Duc bewahrt wurde. Puristen schimpfen noch immer über le-Ducs blaue Schieferdächer im nördlichen Stil, aber Carcassonne ist eine Freude für den weniger anspruchsvollen Besucher, voller Jongleure und Musiker und offener Räume.

Wir fuhren neben Toulouse, der sechstgrößten Stadt Frankreichs. Toulouse ist wegen des spektakulären rosa Lichts, das von den rosafarbenen Backsteingebäuden schimmert, als La ville Rose bekannt - Ziegel aus Lehm in der Garonne.

Das schönste Bauwerk der Stadt ist die Basilique St. Sernin aus dem 11. Jahrhundert, die bekannteste Kirche auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Die prächtige romanische Kirche wurde entworfen, um Ehrfurcht zu erwecken, und sie tut es: hohe Höhen, massive Säulen, üppige Gemälde und Reliquien, Reliquien, Reliquien von Heiligen. In diesem Raum herrscht die Kirche absolut.

Obwohl Toulouse schon immer eine katholische Stadt war, waren die Bürger des Mittelalters stolz auf ihre religiöse Toleranz. Schließlich kümmerten sich die Katharer nicht um Geld oder materielle Dinge, und sie stellten keine Gefahr für die wirtschaftliche Existenz der Stadt dar.

Es begann den Eingeborenen zu dämmern, dass dieser Kreuzzug nicht nur ein Versuch war, diese Ketzer, sondern auch die Adligen des Südens zu überwältigen. Jede Stadt, die an die Kreuzfahrer fiel, gab dem König von Frankreich die Möglichkeit, seinen Besitz zu erweitern. Die Unterstützung der Katharer war auch eine Möglichkeit für den Süden, ihr Land, ihre Kultur und ihre Unabhängigkeit zu bewahren.

Die Grafen von Toulouse waren mittendrin. Raymond VI wurde exkommuniziert, weil er es versäumt hatte, die Ketzer zu verurteilen, und sein Land wurde zum Greifen nah erklärt. 1215 eroberte Montfort die Stadt und erklärte sich selbst zum Grafen. Der spanische Mönch Dominikus, der vom Papst rekrutiert worden war, um gegen die Häresie zu predigen, gründete in Toulouse das erste Dominikanerkloster.

Das Ergebnis ist Les Jacobins, ein seltenes Beispiel einer Backsteingotik. Es verfügt über zwei Schiffe und einen weiteren Heiligen (die Reliquien von Thomas von Aquin), aber ich bevorzuge die Schönheit des Kreuzgangs nebenan. Die Universität von Toulouse wurde 1229 gegründet, um die Dominikaner bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Heute machen Studenten die Hälfte der Bevölkerung aus; alle anderen sind mit Airbus oder anderen High-Tech-Unternehmen verbunden. Ich habe keinen einzigen Mönch entdeckt, aber mein Mann wurde ein Experte für den Stil junger französischer Mademoisellen. Ich kaufte Brot auf dem Markt des zentralen Platzes, dem Place du Capitole, und stürzte in Buchhandlungen auf der Suche nach Büchern über die Katharer, die auf Englisch gedruckt wurden. Hier habe ich auch Souvenirs mitgenommen: Das Wahrzeichen der Stadt ist das Veilchen, und ich fand kandierte Veilchen, Veilchenseife, Veilchenwasser und Trödel in Hülle und Fülle mit der winzigen lila Blüte darauf.

Toulouse hat eine sinnliche, weibliche Qualität, und ich konnte nicht anders, als zu denken, dass es eine Art poetische Gerechtigkeit gab, dass Montfort hier endgültig erobert wurde. Er verlor die Stadt und kämpfte darum, sie zurückzuerobern, als er 1218 getötet wurde. Montforts Schädel wurde von einem Katapultschuss zerschmettert; Die Legende besagt, dass es von Frauen ins Leben gerufen wurde, die ihre Stadt verteidigten.

Als ich tiefer in die Geschichte der Katharer eintauchte, lernte ich die kleinen Städte und Dörfer - Fanjeaux, Foix, Albi - noch mehr zu schätzen, die die Landschaft verstreut hatten.

Mirepoix war mein Favorit, weil es charmant war und die Leute so nett waren. Als ich die französische Sprache abschlachtete, um „Brotkrumen“ zu sagen, versuchten drei Verkäuferinnen zu helfen. Nichts funktionierte, bis man nach hinten rannte und ein Französisch-Englisch-Wörterbuch hervorholte. Es war schwer zu sagen, wer zufriedener war, als wir es endlich richtig gemacht hatten.

Das warme Wetter Ende Mai hat mich eingelullt: perfekt, um mit einer Zitronenzitrone draußen zu sitzen. Überall blühten gelbe Blumen. Ich starrte auf reinweiße Kühe, die mir exotisch vorkamen. Ich habe frisches französisches Brot gegessen, das einen für alles andere verwöhnt. Die Region ist berühmt für ihre Gänseleberpastete und Cassoulet, aber das einzige, worauf die Franzosen nicht verzichten können, ist ihr Brot, weshalb auch die kleinste Stadt eine eigene Boulangerie hat.

Auf dem Wochenmarkt von Mirepoix sah ich alten Damen zu, wie sie lebende Hühner in ihre Körbe legten. Ein Mann ging mit einer schnatternden Ente (wahrscheinlich Abendessen) im Arm über den Platz. Ich fand Frischkäse, Brot, Würstchen und Seifen. Abgesehen von den Uhren und T-Shirts und Turnschuhen war es nicht viel anders als ein Marktplatz vergangener Jahrhunderte.

In solchen Weilern wurden die Katharer willkommen geheißen. Ihr einfaches Beispiel ergab für die Dorfbewohner Sinn. Ketzerprediger verlangten nichts: Sie arbeiteten als Weber und Handwerker, lebten und beteten friedlich. Es wurde gesagt, dass die Katharer absolute Pessimisten waren – schließlich war die Hölle hier auf der Erde – aber alle Bekehrten müssen etwas mehr gesehen haben.

Der Kreuzzug gegen die Katharer trieb sie aus den Städten und weiter aufs Land. Im Jahr 1233 versuchte die katholische Kirche eine neue Taktik: die Heilige Inquisition, die hier 200 Jahre vor ihrer Anwendung in Spanien ins Leben gerufen wurde. Die Dominikaner wurden vom Papst beauftragt, Dorf für Dorf jeden existierenden Ketzer aufzuspüren. Eine andere Art von Terror begann. Die gesamte erwachsene Bevölkerung wurde verhört; Ketzer, die nicht gestanden, wurden vor Gericht gestellt und verurteilt. Diejenigen, die sich weigerten, sich zu bekehren, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Ironischerweise haben Historiker der Inquisition fast alle vorhandenen Informationen über den Glauben der Katharer zu verdanken, da die Kirche die Bewegungen und Überzeugungen aller Ketzer sorgfältig dokumentierte.

Im Jahr 1317 begann der Bischof von Pamiers, Jacques Fournier, erschöpfende Bemühungen, die verbliebenen Ketzer auszutreiben. Er befragte die Dorfbewohner zu jedem Aspekt ihres Lebens und führte fehlerfreie Aufzeichnungen, die im Vatikan aufbewahrt wurden, als er Papst Benedikt XIII. wurde. 1975 konnte der Historiker Emmanuel Le Roy Ladurie in seinem Buch „Montaillou: An Occitan Village“ den Alltag eines Bergdorfes aus dem 14. Jahrhundert rekonstruieren.

In dieser zerklüfteten, wunderschönen Region kann man immer noch Zuflucht finden. Französische Touristen strömen in die Region, um zu wandern und zu campen. An einem klaren Nachmittag fuhren wir in Richtung der Berge und Peyrepertuse, einer Festung auf einem Berggipfel, der so großartig und steil ist, dass man sich kaum vorstellen kann, zu klettern, geschweige denn einen Angriff zu starten.

Wir hielten zuerst in Puivert, das vor allem für seine Verbindung zu den Troubadours bekannt ist. Nur der Bergfried der Burg ist erhalten geblieben, aber mit Fantasie kann man hier die Poesie- und Musikwettbewerbe hören. Es gibt keine nachgewiesene Verbindung zwischen den Troubadouren zu den Katharern, obwohl alle Dichter mit den Ketzern sympathisierten und sich in ihren Liedern über Pilger, Priester und den Papst lustig machten. Nachdem die Inquisition die Katharer in den Untergrund zwang, glauben einige Historiker, enthielten die Texte der Liebeslieder der Troubadouren eine verborgene religiöse Bedeutung.

Wir beendeten unsere Reise in Montsegur, dem Ort des letzten Überfalles der Katharer. Der Ort ist dramatisch: ein Berg, der steil aus der Erde ragt. Die letzte Schlacht, noch dramatischer, wird in zwei Buchhandlungen und einem Einraummuseum im Dorf darunter erzählt. Am Fuße des Berges steht ein Denkmal für die Märtyrer der Katharer: Am Tag unserer Besteigung sah ich einen Strauß getrockneter Blumen.

Die Festung wurde Anfang des 13. Jahrhunderts auf dem Berggipfel errichtet. Als sich die Inquisition über das ganze Land ausbreitete, suchten die Katharer in dieser abgelegenen Zitadelle Zuflucht. Montsegur wurde zum Herz des ketzerischen Widerstands. 1242 schlugen die Katharer einen ungewöhnlichen und verzweifelten Schlag: Ritter rutschten vom Berg ab, reisten nach Avignonet und schnitten fünf Dominikanermönchen, die die Inquisition anführten, die Kehle durch.

Die Morde gaben dem König schließlich einen Grund, Montsegur anzugreifen. Die französische Armee traf mit 10.000 Mann ein; sie brauchten fast ein Jahr, um den Berg zu erobern. Am 16. März 1244 gingen mehr als 200 Vollkommene und Gläubige den Berg hinunter und auf einen massiven brennenden Scheiterhaufen in den Feldern darunter.

Funktionieren Jadewalzen wirklich?

Heute dauert es 30 Minuten, um den 4.000 Fuß hohen Felsen zu erklimmen, eine steile Wanderung, die einen Panoramablick auf die Pyrenäen und die umliegenden Felder bietet. Die Wallfahrt ist ein Glaubensakt: Von der Festung aus dem Jahr 1244 ist nichts mehr übrig geblieben; die Ruinen gehen auf eine Burg zurück, die später an der Stelle gebaut wurde. Ich fand es friedlich, sogar schön. Aber es gibt einige, die schwören, die Vergangenheit zu spüren.

Montségur war das Ende. Die überlebenden Katharer gingen unter oder flohen nach Italien und Bulgarien. Der letzte anerkannte Vollkommene in Frankreich, Guillaume Belibaste, wurde 1321 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, genau 50 Jahre nachdem die Länder des Languedoc unter die Kontrolle von König Ludwig IX. fielen.

Manche sagen, der Kreuzzug gegen die Katharer sei aus zwei Gründen historisch bemerkenswert: Er vereinte Frankreich und demonstrierte die Wirksamkeit der Inquisition. Frankreich ist seit Jahrhunderten ein katholisches Land. Niemand kann erklären, welche Leidenschaften die Katharer noch immer wecken, und warum manche erwachsene Männer weinen, wenn sie von ihnen sprechen.

An unserem letzten Abend in Frankreich nahmen wir Nico und Rachel zum Abendessen in Foix mit, einer kleinen Flussstadt, aus der eine der berühmtesten Katharinnen, Esclarmonde, hervorging. Die besten Eigenschaften des Restaurants waren die Gänseleberpastete und der atemberaubende Blick auf die beleuchteten Türme des alten Schlosses. Es war eine dieser wundervollen Nächte: enge Freunde, perfekte Kulisse, tolle Erinnerungen.

Als Nachtisch konnte ich nicht widerstehen, „Montsegur“ zu bestellen: ein Berg aus Eis, Baiser, Schokolade und Mandeln. Es wurde mit einem Schnörkel präsentiert; der Kellner goss Armagnac darüber. Eine Sekunde lang hatte ich Angst, dass er ein Streichholz anzünden würde, um unser Essen flammend ausklingen zu lassen.

Aber nein, manche Dinge sind immer noch heilig. Montsegur fiel wieder, Löffel für Löffel, aber in Frieden. Details: Languedoc ANREISE: Wir flogen British Airways von London nach Toulouse, aber es gibt Flüge von anderen europäischen Städten mit zahlreichen Fluggesellschaften. British Airways fliegt von Dulles und BWI; es gibt einen Hin- und Rückflug von 870 $ von beiden an. American Airlines bietet Flüge von den drei regionalen Flughäfen nach Toulouse über New York und Paris an und gibt einen Hin- und Rückflugpreis von etwa 685 US-Dollar an. Air France fliegt von Dulles über Paris und bietet einen ähnlichen Tarif an. Alle Tarife unterliegen Einschränkungen. ÜBERNACHTUNG: Überall in der Region gibt es kleine Hotels, von gemütlich bis elegant. Das 26-Zimmer-Hotel de la Cite (Place de l'Eglish, 11000 Carcassonne, Telefon 011-33-4-68-71-60-60, Fax 011-33-4-68-71-50-15) lohnt sich der Luxus (0 und mehr pro Nacht), weil es sich innerhalb der Mauern von Carcassonne selbst befindet, aber es gibt viele günstigere Optionen in der Nähe. Toulouse ist die einzige große Stadt in der Gegend mit einer Reihe moderner internationaler Hotels, Restaurants und Nachtclubs voller Studenten. UMGEBUNG: Um von Dorf zu Dorf zu reisen, benötigen Sie ein Auto. Wir haben einen von Avis gemietet und ihn außerhalb des Flughafens von Toulouse abgeholt. Die schlechte Nachricht: Der Wochenpreis betrug etwa 200 Dollar, aber die Rechnung war aufgrund von Versicherungen und anderen Gebühren viel höher. (Überprüfen Sie die Gebühren im Voraus.) Die gute Nachricht: Die Landschaft ist wunderschön und sogar die Nebenstraßen waren gut markiert und in gutem Zustand.

Bringen Sie feste Wanderschuhe oder Wanderschuhe mit. Viele Sehenswürdigkeiten sind alt oder steinig und erfordern einen festen Stand. Ein Rucksack ist auch eine gute Idee. SEHENSWÜRDIGKEITEN: Planen Sie einen ganzen Tag für Carcassonne ein. Die Stadt ist das ganze Jahr über geöffnet, außer an Feiertagen. Führungen durch das Chateau Comtal und die Festungsmauern finden von April bis September statt und kosten etwa 5 USD. Im Juli veranstaltet Carcassonne ein einmonatiges Festival mit Musik, Tanz, Oper und Theater (am 14. Juli wird die Stadt zum Tag der Bastille erleuchtet); Im August findet ein Mittelalterfest statt. Fremdenverkehrsbüro: Office de Tourisme et Accueil de France, 15 bd Camille Pelletan, 11090 Carcassonne, Telefon 011-33-4-68-25-07-04.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Toulouse sind zu Fuß erreichbar. Beginnen Sie am Place Capitole, der über eine Garage verfügt. Die Basilique St. Sernin und Les Jacobins sind ganzjährig geöffnet. Fremdenverkehrsbüro: Office de Tourisme, Donjon du Capitole, 31400 Toulouse, Telefon 011-33-5-61-11-02-22.

Die beste Zeit, um Montsegur (Eintritt 4 $) zu besuchen, ist der frühe Morgen oder der späte Nachmittag, bevor es zu heiß wird. Von Dezember bis Mitte Februar ist es geschlossen, wenn es für Wanderer zu kalt und gefährlich ist. Das Museum (Eintritt 4 $) im Dorf ist von März bis November geöffnet. Fremdenverkehrsbüro: Syndicat d'Initiative, 09300 Montsegur, Telefon 011-33-5-61-03-03-03.

Die spektakulärste Sehenswürdigkeit, die wir besuchten, waren die Ruinen der Burgen von Peyrepertuse, aber wir genossen es auch, durch die Überreste von Puivert und Foix zu kriechen. Der Eintritt kostete durchschnittlich 4 US-Dollar. WO MAN ESSEN KANN: In dieser Region gibt es nur wenige berühmte Restaurants, aber für großartige Picknickplätze ist sie unübertroffen. Wir aßen die meisten unserer Mahlzeiten zu Hause und kauften täglich frisches Brot, Käse und Pasteten. An unserem letzten Abend in Frankreich haben wir uns einen Fensterplatz im Restaurant Phoebus (3 Cours Irenee Cros) in Foix gegönnt. Das Abendessen kostet etwa 50 Dollar pro Person. INFORMATION: * Fremdenverkehrsamt der französischen Regierung, 444 Madison Ave., 16th Floor, New York, N.Y. 10022, 900-990-0040 (95 Cent pro Minute), http://www.franceguide.com. * Das örtliche Tourismusbüro für Carcassonne und Umgebung ist Comite Departemental du Tourisme de L'Aude, rue Moulin de la Seigne, 11855 Carcassonne, Telefon 011-33-4-68-11-66-00, Fax 011-33- 4-68-11-66-01. * Zentrum für Katharerstudien, La Maison des Memoires, 53 Rue de Verdun, 11000 Carcassonne, Telefon 011-33-4-68-47-24-66.

-- Roxanne Roberts Bildunterschrift: Die letzten Katharer hielten sich in einer Festung auf dem Berg Montsegur oben in den französischen Ausläufern der Pyrenäen auf. Anstatt zum Katholizismus zu konvertieren, entschieden sich die Andersdenkenden dafür, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Bildunterschrift: Die ummauerte Stadt Carcassonne bot den Katharern, einer ketzerischen religiösen Sekte, Zuflucht. Acht Jahrhunderte später wurde es von Hollywood-Filmemachern für 'Robin Hood: Prince of Thieves' überfallen. Bildunterschrift: Der hoch aufragende Turm der Basilique St. Sernin aus dem 11. Jahrhundert in Toulouse. Bildunterschrift: Das Dorf Mirepoix aus dem 13. Jahrhundert hat viel von seinem mittelalterlichen Charakter bewahrt.