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VERLORENE VEGAS

Verlassen Sie den Las Vegas Strip und betreten Sie den Fahrsteig, der Sie in Bally's Hotel and Casino bringt. Du hämmerst nicht mehr über den Bürgersteig und drängst gegen die dreistellige Nachthitze. Jetzt werden Sie in einem stattlichen Tempo getragen, unter einem Torbogen aus sanften Lichtern, die sich langsam von einer Farbe in eine andere verwandeln – Blau in Grün in Rot in Violett. Die Wirkung ist beruhigend, fast hypnotisch. Im Inneren des Casinos schlägt die Klimaanlage wie eine zweite Haustür ein, so unerbittlich und effizient, dass sie sogar Ihre Unterwäsche zu kühlen scheint. Gehen Sie über die riesige Spielhalle, die einen berauschenden Rausch der Euphorie und Desorientierung auslöst. Bestellen Sie einen kostenlosen Gin Tonic bei einer überarbeiteten Cocktail-Kellnerin, die zunächst schroff wirkt, aber wirklich freundlich ist, sobald sie zu reden beginnt. Stehen Sie still und drosseln Sie alle Sinne: Der Titelsong der Stadt ist immer noch die Musik von Spielautomaten, die sich auszahlen – Glocken läuten, Viertel in Metalltabletts klirren und Spieler vor Freude kreischen. Große Gewitterwolken aus Zigarettenrauch wehen vorbei, füllen Ihre Lungen und verweben sich in Ihrer Kleidung. Greifen Sie ein Viertel in Ihre Tasche und genießen Sie das Prickeln der Rücksichtslosigkeit, das von Ihren Fingern in die dünn gespitzten, kühlen Metalllippen des Spielautomaten gleitet. Vegas wirkt wieder einmal seinen Bann. Du weißt es, aber du gibst trotzdem nach. Bei Bally's heute Abend ist der Headliner Paul Anka, ein Gründervater des amerikanischen Rock-and-Roll-Songwritings, ein Teenie-Idol der 50er und ein Vegas-Kumpel des Rat Packs. Es gibt viele Möglichkeiten, Vegas zu sehen – durch seine Architektur, seinen Kommerz, seinen Überfluss – aber ich neige dazu, Vegas durch seine Musik zu sehen (oder zu hören). Es ist der Ort, an dem Lounge zu hoher Kunst erhoben wurde, die von Frank und Sammy und Dino in Clubräumen mit rauchigem Dunst und dem Geruch von verschüttetem Courvoisier zu ihrer sanften, sexy und opiatischen Perfektion praktiziert wurde. Dies ist meine dritte Reise nach Vegas in den letzten zehn Jahren; Ich habe bereits einen radikalen Wandel erlebt, als sich die Stadt von Sin City in einen familienfreundlichen, großstädtischen Themenpark verwandelt, der Orlando nicht sonderlich ähnelt. Es kommen mehr Leute als je zuvor nach Vegas, aber ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob etwas verloren geht. Der Glamour vielleicht. Da die Mittzwanziger an beiden Küsten die Cocktail Nation mit ihren Zigarren, Martinis und Bossa Nova Backbeat entdecken, möchte ich sehen, ob sie an ihrem Geburtsort noch existiert. Ich möchte sehen, ob Vegas nach all den Jahren und all diesen Veränderungen immer noch swingt. Ballys Celebrity Room ist voll. Die Lichter gehen aus, die Band setzt ein und ein einzelner Scheinwerfer leuchtet mitten im Raum. Da singt Anka, makellos schwarz-weiß gekleidet, seinen ersten Hit „Diana“, den er mit 16 Jahren schrieb. Er bewegt sich mühelos durch die Menge, umarmt, küsst und tanzt sogar mit den Zuschauern, ohne einen Ton zu verpassen . Sein 16-köpfiges Orchester ist straff und talentiert. Die Produktionswerte sind hoch. Er singt die Hits, die die Leute hören wollen: „Put Your Head on My Shoulder“, „The Times of Your Life“ und „Puppy Love“. Er singt Lieder, die er geschrieben hat und die von anderen Sängern berühmt wurden – „My Way“ und „She's a Lady“. Er scheint dem Publikum wirklich dankbar und respektvoll zu sein. Er spielt etwas mehr als eine Stunde und die Leute im Publikum kommen einfach auf ihre 45 Dollar. Er ist, kurz gesagt, ein Vegas-Profi. Ich suche ihn nach der Show hinter der Bühne auf. In einem Gastraum sinkt er mit heiserer Stimme in ein riesiges Sofa. Nach all den Jahren ist er derselbe geblieben. Sein Auftritt an diesem Abend hätte 1967 oder 1977 aufgeführt werden können. Damals hat es funktioniert, es funktioniert heute. Aber alles um ihn herum hat sich verändert. »Das Vegas, das ich kannte, existiert heute nicht. Als Dean Martin im Sands spielte, waren die Casinos buchstäblich leer. Alle kamen, um die Show zu sehen“, sagt er. „Jetzt sind die Entertainer nicht die Stars. Die Hotels sind die Stars.' Es scheint wahr. Jedes Casino-Hotel hat seinen eigenen Shtick: Fahren Sie mit der 112-stöckigen Weltraumnadel der Stratosphere hinauf und schnallen Sie sich in die Achterbahn und fahren Sie im freien Fall oben drauf! (Nur in Vegas wäre eine 112-stöckige Weltraumnadel allein nicht genug Attraktion.) Kommen Sie ins Mirage und sehen Sie die weißen Tiger von Siegfried & Roy! Kommen Sie zu Excalibur und sehen Sie sich die mittelalterliche Bodenshow an! Besuchen Sie Luxor, eine Glaspyramide, die höher ist als die von Gizeh, und sehen Sie sich die Nachbildung des Grabes von König Tut an! Die Musik spielt jetzt die zweite Geige und scheint die Attraktionen zu ergänzen, nicht zu überfordern. Daran ist nichts Ungewöhnliches oder Gefährliches. Das Line-up auf dem Strip umfasst heute Radio-Pop-Acts der 70er und 80er Jahre wie Styx und Pat Benatar, die die Erinnerungen und Brieftaschen der Babyboomer anzapfen; Country-Sänger wie Barbara Mandrell; und Imitatoren, die ihr Leben damit verbracht haben, die Bewegungen und die Musik von Madonna, Prince und Charlie Daniels nachzuahmen. Elvis-Imitator? Viel Glück, einen zu finden. Schauen Sie sich am Pool im Caesars Palace um und die Geschichte ist klar: Der archetypische Vegas-Urlauber ist nicht mehr ein glitzernder, mandelbrauner Baccarat-Spieler, der im Casino einen Blazer trägt. Oh, sicher, es gibt immer noch verdächtig blonde, verdächtig kopflastige Trophäenfrauen, die unwahrscheinlich mit klumpigen alten Männern gepaart sind, aber der typische Vegas-Urlauber von heute ist aufgedunsen und hummerrot am Pool und läuft in nassen Flip-Flops von Spielautomat zu Spielautomat , Plastikbecher, der mit Vierteln klappert. Kurzum: Das Rat Pack wurde durch das Fanny Pack ersetzt. Sogar das Vegas-Lexikon hat sich geändert: Die Hauptaktivität wird nicht mehr 'Glücksspiel' genannt, ein Wort, das mit Kriminalität und Schmutz verbunden ist. Es wurde durch ein harmloses, lustiges und akzeptables Wort ersetzt. Was jetzt in Vegas vor sich geht, nennt man „Gaming“. Aber eine der wirklich großen Qualitäten der Stadt ist, dass Artefakte ihrer Vergangenheit nie weit entfernt sind. Fährt man auf dem Strip nach Norden, schälen sich die Jahrzehnte ab. Vorbei an den unzähligen Hochzeitskapellen (einige Drive-Throughs), vorbei an den Pfandhäusern, vorbei am Palomino Club, der aufgrund alter, geheimnisvoller Gesetzesmoral der einzige Stripclub der Stadt ist, der Alkohol und völlig nackte Tänzer anbieten kann. In wenigen Minuten befinden Sie sich in der Fremont Street in der Innenstadt von Vegas, dem Vegas vor dem Strip. Las Vegass erste Neonreklame wurde 1934 in der Fremont Street im Boulder Club aufgestellt. Zuvor war das Mormon Fort, das die Mormonen 1855 bauten und später, vielleicht vorausschauend, für Utah aufgegeben wurden, das bemerkenswerteste Bauwerk in der Gegend. In den 40er und 50er Jahren, bevor die ersten großen Casinos wie das Aladdin und das Dunes auf dem Strip gebaut wurden, war die Fremont Street der Ort des Geschehens, gesäumt von den Nachfahren der Spielsalons im Wilden Westen. In den dortigen Casinos drehen sich die Spielautomaten immer noch durch das Ziehen eines mechanischen Arms, nicht durch das Drücken eines elektronischen Knopfes wie auf dem Strip. (Bei einem Viertelspielautomaten in einem Casino in der Fremont Street gewinne ich meinen größten Gewinn der gesamten Reise: 4,75 Dollar. „Vier miese Dollar?“, kichert die Wechselgelddame, während sie mein Quartier gegen zerknitterte Dollarnoten wechselt und grinst ein Lächeln bemerkenswert für seine Lücken. 'Das ist das Beste, was du hier gemacht hast? Liebling, du gehst besser nach Hause.') Die klassischen Filmaufnahmen von Vegas wurden in dieser Straße gedreht - Vegas Vic, der zweistöckige Neon-Cowboy der Spieler zum Golden Nugget Casino führt, ist immer noch hier. Aber jetzt steht er in beengter Kopffreiheit: Letztes Jahr waren vier Blocks der Fremont Street mit einem Bogengang aus Lichtern bedeckt, die nachts in einem computergesteuerten Feuerwerk aus Animation und Musik aufblitzen. Es ist nicht mehr die Fremont Street, das Old Vegas, es ist jetzt das „Fremont Street Experience“. Am Ende der Fremont Street steht das Union Plaza Hotel, einer der Hotspots der 70er Jahre. Im Inneren fühlt es sich immer noch wie in den 70ern an, von der Ära des Dekors bis zum Zeitalter der Kundschaft. Es ist unprätentiös, ganz auf das Glücksspiel ausgerichtet und an den Ecken ein wenig verschmutzt. Es ist alles, was der Strip nicht ist. Es hat sogar Penny-Slots. Kurz gesagt, es ist wunderbar. Gerahmte Schwarzweißfotos an den Caféwänden zeigen Sinatra im Sands im Jahr '66, Elvis im New Frontier im Jahr '56. In der Omaha Lounge – einer dunklen kleinen Ecke mit einer winzigen Bühne und ein paar Tischen abseits des Casinobodens – spielt Dusty Brown, ein Sänger in einem roten Anzug und einem riesigen roten Schaumstoff-Cowboyhut, Gitarre und E-Drum-Maschine und scherzt mit das Publikum bei komischen Versionen von Country-Songs. Während einer hitzigen Auswahl von 'Rocky Top' erhebt sich ein uralter, abgemagerter Mann in schwarzen Jeans und einem glänzenden schwarzen Hemd langsam vor der Bühne und beginnt zur Freude des Publikums ein rhythmisches Schlurfen zur Musik, vielleicht verstopfend. Er starrt geradeaus und grinst wie in einer betäubten Cocktail-Betäubung. Zur Wirkung hält er seine linke Hand an seiner Taille und seine rechte Hand an seiner schwarzen Ledergürteltasche. Mein Ziel ist es, ein maximales kulturelles Schleudertrauma zu erreichen, also gehe ich von der Fremont Street zum Hard Rock Casino, dem vorderen Rand von Vegas Hip. Das Gimmick in diesem riesigen Casino ist das Dekor – Rock-and-Roll-Instrumente berühmter Musiker. Die Kundschaft hier ist jung und gebräunt und schön, und jeder über 40 sieht ein wenig verwirrt aus, wie ein Elternteil, der einen Teenager bei einem Def Leppard-Konzert absetzt. Der Hard Rock bucht zeitgenössische Pop-Acts und präsentiert in der Nacht, in der ich da bin, Fiona Apple, eine 20-jährige Einfallsreiche mit großen Augen. Als Singer-Songwriterin kann man so viel über Apple sagen: Sie hat ein tolles Aussehen. Willowy, mit langen, glatten braunen Haaren und einem Nabelring, sieht aus wie ein erz-schickes Jeans-Model. Ihre Bühnenmanie ist hinreißend, wenn sie betroffen ist. Sie ist abwechselnd gereizt und charmant. Sie ist ein perfektes Vehikel für die imagegetriebene Art und Weise, wie ein Großteil der heutigen Popmusik vermarktet wird – es spielt keine Rolle, dass ihre Songs unvergesslich sind. Es spielt sicherlich keine Rolle für das Publikum, das nur Stehplätze hat, was ihr mehr Respekt entgegenbringt, als sie ihnen – an einem Punkt, in dem sie einen Zuschauer ablegt – zeigt. Mir ist klar: Es ist Zeit, Vegas zu verlassen. Eines Nachts lasse ich die pulsierenden Lichter des Strips hinter mir und fahre in Richtung des Vorortes Henderson, etwa 16 km südöstlich. Früher war es eine Stadt, in der Magnesium verarbeitet wurde, als der größte Teil des Reichtums Nevadas aus Minenschächten und nicht aus Vierteln stammte. Jetzt ist Henderson ein Schlafzimmer-Vorort, und der Straßenabschnitt zwischen den beiden Städten ist eine vierspurige Autobahn, gesäumt von brandneuen Eigentumswohnungen und Häusern mit mittlerem Einkommen, billig und reichlich. Ein Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern und einer Garage erhalten Sie für etwa 120.000 USD. Dies ist ein typischer Vorort, der Reston oder Germantown nicht unähnlich ist, und er wurde durch einen Bauboom im letzten Jahrzehnt angetrieben, der die Bevölkerung der Region auf etwas mehr als 1 Million angehoben und Vegas zu einer der am schnellsten wachsenden Städte des Landes gemacht hat . Es gibt mehr Jobs als Abnehmer – 5.000 Neuankömmlinge ziehen jeden Monat nach Vegas. Die Stadt hat ein Goldrausch-Boomtown-Feeling und an Orten wie Henderson – wo die stark bewässerten, grünen Rasenflächen der Wüstenhitze und dem Staub trotzen – wächst eine bürgerliche Vorstadtkultur. Der schillerndste Ort der Stadt ist das Sunset Station Hotel und Casino, das im Juli eröffnet wurde. Im Inneren ist es nicht nur ein Casino. Es ist ein weitläufiger Komplex aus Spieltischen, Spielautomaten, Restaurants, Geschäften und Bars, die wie eine geordnete, geschlossene, künstliche Straßenlandschaft angelegt sind. Es bietet die Sauberkeit, den Komfort, die Sicherheit und die Vertrautheit eines Vorstadt-Einkaufszentrums. Hier draußen sind viele der Spieler mittleren Alters und älter, und sie laufen mit ihren Tourbusnummern an ihren Hemden und Ballkappen herum. Anstelle eines dunklen Nachtclubs im alten Vegas-Stil hat die Sunset Station einen hellen, geräumigen. Es hat auch ein grasbewachsenes Amphitheater im Freien mit einem dazugehörigen Pool und einem Sandstrand. Anstatt Scotch on the Rocks in einem quadratischen Glas zu klirren, trinken die Leute Bud Light aus der Dose und trinken Vegass neueste Modeerscheinung, großvolumige Frozen Drinks in 18 Zoll großen Gläsern, die wie Becher für den Chemieunterricht aussehen. In der Gaudi Bar, deren Name und schmelzende Architektur den skulpturalen Kreationen des spanischen Architekten entlehnt sind, werden Drinks in surrealen, mittig gebogenen Gläsern serviert. Zweitausend Menschen kommen in einer heißen, sternenklaren Nacht ins Amphitheater der Sunset Station, um den ersten großen Act des Casinos zu hören: die Monkees, ein Kitschboomer-Revival auf seinem Höhepunkt. Die Band, ohne Monkee Michael Nesmith, der Tournee hasst, durchläuft eine zweistündige Show, die bei halber Länge besser gewesen wäre, voller Geplänkel über ihr Alter, die humorvoll selbstironisch sein sollen, aber einfach zu Ende sind klingenden Selbsthass. Trotzdem ist das Publikum am Ende auf den Beinen, wenn die Band die fabelhaften 'I'm a Believer', 'Pleasant Valley Sunday' und 'Daydream Believer' souverän meistert. Eine Handvoll Mädchen im Teenageralter in Secondhand-Laden und klobigen Schuhen huschen herum, während sie Monkees Sammelkarten-Sammelbücher umklammern. Zeit, aus Vegas rauszukommen. Am nächsten Nachmittag erwärmt die Sonne den Strip auf 115 Grad. Die gelegentliche Brise versengt das Gesicht wie Busauspuff. Fahrstuhlbetreiber warnen Touristen, Taxis zu nehmen, wenn sie mehr als einen Block fahren. Die Wahl liegt auf der Hand – ein guter Tag, um in die Wüste zu gehen. Etwa eine Stunde nordöstlich der Stadt, die Interstate 15 hinauf und verlassen, die zweispurige Route 169, liegt der Valley of Fire State Park, der seinen Namen wegen der roten Sandsteinfelsen hat. Rötliche, hausgroße Felsvorsprünge, vom Wind geschnitzt, übersät den ansonsten grauen Wüstenboden, der selbst für Kakteen zu trocken ist. Riesige Felsflammen schießen in den Himmel. Die Landschaft sieht aus wie ein Marsmensch. In die Felswände sind tausendjährige indische Glyphen eingraviert. Sie haben der Übersetzung durch Gelehrte standgehalten, aber fünf bringen dir zwei, die sie lesen: 'Loosest Slots on the Strip'. Hier ist die Übung: Klettere auf die höchste Klippe, die du finden kannst. Blinzeln Sie in den wolkenlosen Himmel und verstehen Sie, dass es ein tiefes, köstliches Blau ist, das Sie nur im Westen sehen. Schauen Sie sich die Spalten in der Klippe gegenüber von Ihnen an – bemerken Sie, wie die helle, helle Sonne sie in messerscharfe Reliefs wirft. Riechen Sie die Hitze – ziehen Sie sie tief ein, wie in einer Trockensauna. Dann hör zu. Hören. Hören. Was ist das für ein Geräusch? Absolute Stille. Gelegentlich unterbrochen durch das Geräusch winziger Eidechsen, die über die Felsen huschen. In meiner letzten Nacht in Vegas entdecke ich Hamiltons Lounge, ein gemütliches Refugium in einer Ecke im zweiten Stock mit Blick auf den Boden des neuesten, großartigsten (und vielleicht lautesten) Casinos der Stadt, New York New York. Die Lounge ist die Idee und Namensgeberin des Perma-tan-Schauspielers George Hamilton, und er hat es richtig gemacht. Der Teppich hat ein kleines Leopardenfellmuster. Große Schwarz-Weiß-Fotos der Skyline von Manhattan – gerahmt wie Fensteraussichten aus einem Wolkenkratzer – zieren die Wände. Das Gefühl ist dunkel und Art Deco. Eine dreiköpfige Jazzband spielt, während eine schlanke Sängerin Standards seidig umsetzt. Die Lounge hat einen Balkon, aber ihre französischen Türen sind geschlossen und sperren die donnernde Casino-Etage ab. Es gibt eine Kleiderordnung – keine Jeansshorts – die man sich strenger wünscht. Ich schlürfe einen perfekt gemixten Cosmopolitan, serviert in einem Martiniglas, und erinnere mich an eine Geschichte, die Anka mir nach seiner Show backstage erzählt hat. Vor einigen Sommern waren Anka und Vegas Casino-Magnat Steve Wynn an Bord eines Bootes im Comer See in Norditalien, um Architektur für Wynns neues Casino-Hotel zu recherchieren. Sie blickten an Land zum Ferienort Bellagio und seiner italienischen Architektur. Wynn entschied: Das ist es, was ich will. Auf halbem Weg den Strip hinauf wird ein riesiges, milliardenschweres Hotel-Casino namens Bellagio gebaut, das nächstes Jahr eröffnet werden soll. Es ist eine tolle, taupefarbene Raumplatte, hoch, breit und schmal, mit geschmackvollen klassischen Linien und natürlich Säulen. Dieses Hotel ist nicht für Mittelklasse-Familien geeignet. Es wird nach hochbezahlten Spielern angeln – neureiche Ausländer sind die großen Fische – die an den Tischen Millionen gewinnen und verlieren. Es wird Kunst im Wert von 60 Millionen US-Dollar zeigen. Es werden Jacken und Krawatten benötigt. Bellagio signalisiert keinen Seegang. Niemand wirft die Familien aus der Stadt – ein Casino im Pariser Stil mit einer 50-stöckigen Nachbildung des Eiffelturms wird auf dem Strip errichtet. Aber während Vegas in die Zukunft geht, greift es zurück, um eine Handvoll seines früheren Glanzes zu gewinnen. Vielleicht kommt als nächstes die Musik des Glamours. Vegas hat den Lounge-Swing-Sound perfektioniert – Musiker wie Sam Butera und Louis Prima sind seine Paten. Sammy und Frank und Dino machten daraus eine Kunstform. Heute sind Retro-Lounge-Swing-Bands wie die Squirrel Nut Zippers an den Küsten heiß, obwohl sie sich in Vegas noch nicht durchgesetzt haben. Wieso den? Vor allem, weil im Kreislauf der Hipness der Ort, an dem etwas begann, normalerweise der letzte ist, der es wiederentdeckt. Frank Ahrens ist ein fester Autor in der Style-Sektion von The Post. Hören Sie hier Um die Klänge von Vegas zu proben: Probieren Sie Paul Ankas '30th Anniversary Collection' (Rhino, 1992); die „Greatest Hits“ der Monkees (Rhino, 1995); Fiona Apples „Tidal“ (Sony, 1996); und 'Wild, Cool and Swingin', eine Compilation mit dem legendären Sam Butera and the Witnesses und Louis Prima (Capitol, 1996). Um einen kostenlosen Soundbite von 'Wild, Cool and Swingin' zu hören, rufen Sie PostHaste unter 202-334-9000 an und drücken Sie 1123. (Einwohner von Prince William, rufen Sie 690-4110 an.) Wenn Sie gehen . . . Übernachtung: Sie können sehr, sehr günstig in Hotels in der Innenstadt oder abseits des Strips übernachten. Aber wenn Sie das echte Vegas-Erlebnis erleben möchten, sollten Sie sich genug aufraffen, um auf dem Strip zu bleiben. Typische Preise im Caesars Palace beginnen zum Beispiel bei etwa 130 US-Dollar für Doppelbelegung unter der Woche und 180 US-Dollar am Wochenende (702-731-7110). Wo man essen kann: Ein Wort: Buffet. Beim Abendbuffet im Rio Casino und Hotel westlich des Strips ist die All-you-can-eat-Vielfalt für 9,99 $ umwerfend - Tex-Mex, American, Sushi, Pasta, üppiges Gebäck. Die Liste lässt sich bis zum Überdruss fortsetzen. Tipp: Kommen Sie früh an und tragen Sie vernünftige Schuhe. Die Schlange ist manchmal 500 hungrige Gäste lang. Sehenswürdigkeiten in der Stadt: Ein Muss ist das Liberace Museum östlich des Strips, in dem seine vielen Rokoko-Klaviere und -Anzüge ausgestellt sind. Die Casino-Themenparks, wie die im MGM Grand und Circus Circus, in denen Kinder den ganzen Tag für 15,95 $ alles fahren, werden jedes Familienmitglied beschäftigen. Zahlen Sie nachts 5 USD und steigen Sie in der 112-stöckigen Stratosphere Casino Space Needle auf. Dann zahlen Sie 5 USD mehr und steigen Sie in die Freifallfahrt ein. Sie sind auf einem Sitz an der Außenseite eines Turms festgeschnallt und werden 30 Meter hoch geschossen. Dann, wenn Sie etwa 25 Meter fallen gelassen werden, heben Sie sich für ein paar Sekunden schwerelos aus Ihrem Sitz. Sehr cool. Sehenswürdigkeiten außerhalb der Stadt: Etwas mehr als eine Stunde nordöstlich liegt der Valley of Fire State Park (702-397-2088); Etwa 30 Minuten westlich liegt das Red Rock Canyon National Conservation Area (702-363-1921). Wählen Sie eine aus – so oder so werden Sie eine atemberaubende Wüstenlandschaft sehen. Idealer Aufenthalt: Ich empfehle drei Tage und zwei Nächte. Genug Zeit, um zwei gute Shows zu sehen, ein paar hundert Dollar zu verlieren, für einen Tag die Stadt zu verlassen und einfach am Pool zu faulenzen. Danach habe ich das Gefühl, dass ich mich fühle, nachdem ich zu viel Süßigkeiten gegessen habe. -- FA UNTERSCHRIFT: Paul Anka im Konzert bei Bally's. Bildunterschrift: Valley of Fire State Park, eine Stunde entfernt, bietet eine Pause vom Glanz. Bildunterschrift: Die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Las Vegas, von links nach rechts von oben: ein Kosmopolit an der Bar in Hamiltons Lounge; das Festzelt Riviera; ein Klavier im Museum von Liberace; innerhalb von New York New York; ein Monkees-Konzert in der Sunset Station in einem Vorort von Henderson; das All-Star-Café; das Luxor-Hotel; ein „offizielles Touristenzentrum“; die Achterbahn in New York New York; Fremont Street in der Innenstadt von Las Vegas; eines von Liberaces Kostümen; und das Monkees-Publikum.