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MAINE-AUFENTHALTE

Entlang der Küste von Maine sind die Gasthäuser ebenso verbreitet wie die gedünsteten Hummer – wenn auch vielleicht nicht so bekannt. Wir sind gerade von fünf Tagen Gasthaus-Hopping zurück, eine angenehme Art, die historischen Küstendörfer des Staates zu erkunden und dabei immer wieder frischen Hummer zu probieren.

Eines Abends übernachteten wir im freundlichen Blue Hill Inn in Blue Hill, einem winzigen Dorf am Wasser mit weißen Häusern im Bundesstil und Kirchen mit Kirchtürmen. Im Feriendorf Bar Harbor schliefen wir in einem eleganten Zimmer im Bayview, in dem Winston Churchill angeblich zu Gast war, als das Gasthaus eine private Villa war. In Boothbay Harbour, wo die Hummerfallen hoch auf den Piers gestapelt sind, fiel unsere Wahl auf das Spruce Point Inn, eine fast hundert Jahre alte Ansammlung gemütlicher Cottages - viele davon mit privaten Veranden mit Blick aufs Wasser. Und im mondänen Portland, wo wir unsere Reise begannen und endeten, haben wir uns das schicke Pomegranate Inn ausgesucht, wo die Wände in Matisse-ähnlichen Farbwirbeln handbemalt und die Einrichtung wunderbar ausgefallen ist.

Bar Harbor ist das Tor zum Acadia National Park, dem landschaftlich schönsten Abschnitt von Maines langer, felsiger Küste. Wir verbrachten einen Großteil eines Tages im Park, fuhren abwechselnd die 20 Meilen lange Loop Road, die am Ufer entlangführte und den Cadillac Mountain hinaufführte, und wanderten auf Waldwegen zu nahe gelegenen Naturattraktionen, darunter einem der seltenen Sandstrände von Maine. Im Jordon Pond House des Parks, einem einladenden Restaurant, das sich neben dem langen, schlanken Jordon Pond befindet, sind die Hummerbrötchen - frische Hummerstücke auf einem Brötchen - ausgezeichnet und sättigend. Auf die Spezialität des Hauses musste ich verzichten, ein großes warmes Popover, gefüllt mit hausgemachtem Eis.

Keine Stunde nördlich von Portland auf unserer 400-Meilen-Rundreise fuhren wir in das Dorf Freeport, Heimat von L.L. Bean, dem berühmten Sportartikel- und Outdoor-Bekleidungsunternehmen, das jeden Tag des Jahres rund um die Uhr geöffnet hat. Das Hauptgeschäft ist riesig, und es ist vielleicht unmöglich, hineinzugehen und nicht in Versuchung zu geraten, etwas zu kaufen - sei es ein Zelt, ein Kanu oder Wanderschuhe. Ich habe mir einen Reiseführer zur Küste von Maine besorgt und, weil Regen drohte, den neuen Regenschirm, den ich seit einem Jahr brauche. Der Laden ist der Mittelpunkt von Dutzenden von Factory Outlets und anderen Geschäften - wie Boston Traders und Brooks Brothers -, die Freeport zu einem der führenden Einkaufsziele in Neuengland gemacht haben. Es ist auch eines der schönsten, vor allem weil der leicht begehbare Komplex das Aussehen des alten Maine beibehält.

In Camden machten wir eine Mittagspause im belebten Stadtzentrum mit Blick auf die Penobscot Bay. Während wir im Village Restaurant Teller mit gebratenen Maine-Garnelen schnappten, erregte ein Banner, das vom Mast eines kleinen Schiffes flatterte, das im Hafen vor Anker lag. Es war die Flagge der Lewis R. French, einem hundertjährigen Windjammer aus Maine, auf dem wir vor 16 Jahren eine Woche lang gesegelt waren. Camden und die benachbarten Rockport und Rockland sind Heimathäfen mehrerer Windjammer. Als wir an Bord waren, beförderte die Lewis R. French auf engstem Raum maximal 22 Passagiere. Ich erinnere mich gerne an die Kreuzfahrt, aber ich hatte vergessen, wie klein das Schiff ist. Ein paar Meilen nördlich liegt Searsport, Maines Küstenantiquitätenhauptstadt. Am Stadtrand florieren große Flohmärkte am Straßenrand.

Freeport und Camden bieten, wie praktisch jede Gemeinde, durch die wir fuhren, eine Reihe von Gasthäusern, darunter herrschaftliche Herrenhäuser im Kolonialstil aus der Seefahrerzeit des 19. Jahrhunderts. Die große Auswahl an Reisezielen hat jedoch auch Nachteile. Anhand von Reiseführern zu Gasthäusern in Neuengland kamen wir systematisch zu einer Entscheidung. Der Besuch des Acadia National Park, 160 Meilen nördlich von Portland, war unser Hauptziel, also wollten wir in Bar Harbor bleiben, dem nördlichsten Punkt unserer Reise. Zwischen Portland und Bar Harbor haben wir in jede Richtung einen Zwischenstopp für die Nacht eingeplant. Richtung Norden haben wir uns für Blue Hill entschieden, weil ein Reiseführer es (genau) als eines der perfektesten Dörfer Maines bezeichnet. In Richtung Süden konnten wir nicht am berühmten Boothbay Harbour vorbeikommen, einem touristischen, aber immer noch schönen alten Dorf mit großartigem Meer- und Hafenblick und angemessener Nähe zum Flughafen Portland.

alter gusseiserner Holzofen

Drei der Gasthäuser, in denen wir übernachtet haben, servieren das Abendessen - eine der Anforderungen, die wir stellen. Die Ausnahme war das Granatapfel in Portland, wo es kein Problem ist, ein gutes, günstiges Restaurant zu finden. In allen vier Gasthäusern ist das Frühstück im Preis inbegriffen. Die Preise in der Nebensaison sind recht vernünftig - wir zahlten nur 130 Dollar für ein Zimmer mit Meerblick, Abendessen und Frühstück für zwei Personen im Spruce Point Inn am Memorial Day-Wochenende. Aber ab etwa jetzt bis September ist Hochsaison. Im Juli und August kostet das gleiche Zimmer 280 USD pro Tag. Granatapfel Inn

Unser Flug aus Washington kam mit Verspätung an, sodass wir erst gegen 21 Uhr vor der Tür des Pomegranate Inn auftauchten. Offensichtlich hatte die Wirtin Isabel Smiles nach uns gesucht, denn sie trat auf die Veranda, um uns zu begrüßen, sobald wir vor dem Herrenhaus im italienischen Stil von 1884 im Herzen von Portlands historischem Viertel Western Promenade anhielten. Wir beeilten uns, eine Reservierung für das Abendessen zu machen, also gab sie uns den Schlüssel zu unserem Zimmer und schickte uns auf den Weg. Es war ein übereilter Anfang, aber wir hatten am nächsten Morgen viel Zeit, um zu entdecken, dass wir eine zufällige Verbindung zu Nordirland teilten.

Smiles, die viele Jahre lang einen Antiquitäten- und Designladen betrieb, führt das Gasthaus zusammen mit ihrem Mann Alan, einem ehemaligen Leinenhändler aus Belfast, Nordirland. Sie hat das Granatapfel mit acht Zimmern mit einer eklektischen Mischung aus Antiquitäten, handbemalten Möbeln und Kunsthandwerk eingerichtet, die sowohl skurril als auch avantgardistisch sind und dem Gasthaus das entzückende Aussehen eines Museums für moderne Kunst verleihen. Um das Ambiente zu bereichern, wurden die Wände jedes der Gästezimmer mit impressionistischem Flair handbemalt. Das blaue Matisse-Zimmer im dritten Stock, das farbenfrohste, war bereits belegt (obwohl ich es ausdrücklich reserviert hatte), aber unser alternatives Zimmer, das von grünen und cremefarbenen Trauben umgeben war, war fast genauso dramatisch.

Eine der Freuden eines Granatapfel-Aufenthalts besteht darin, die Designelemente im gesamten Gasthaus zu studieren, einschließlich der kühnen, goldfarbenen Flure. An der Wand unseres Zimmers hing ein Gemälde einer Schale mit Chrysanthemen, und auf der Kommode daneben stand eine ähnliche Schale mit mamaähnlichen Papierblumen. Abstrakte Glasskulpturen schmückten das Treppenhaus, und die Sitz- und Essbereiche im ersten Stock wurden durch grün gestrichene klassische Säulen getrennt.

Diese Szenen nahmen wir erst auf, als wir vom Back Bay Grill zurückgekehrt waren, einem kleinen Restaurant etwa fünf Minuten entfernt. Es befindet sich in einer alten Ladenfront und wird regelmäßig zu den besten von Maine geführt. Ich begann mit einem Salat aus Rucola und Kräutern mit einer sonnengetrockneten Tomatenvinaigrette. Als Vorspeise bestellte ich gegrillten Thunfisch auf einem Bett aus gebackenem Fenchel, begleitet von Tortellini gefüllt mit weißen Bohnen und Knoblauch. Dies war, wie sich herausstellte, mein einziger Tag ohne Hummer in irgendeiner Form.

Alan Smiles, der Chefkoch des Pomegranate, begrüßte uns am nächsten Morgen mit einem Frühstück mit Saft, frischem Obst und Blaubeerwaffeln. Während des Kennenlerngesprächs erfuhren wir, dass er aus Nordirland stammt, und erzählten ihm von unserer letzten Reise dorthin – und stellten fest, dass wir einen seiner alten nordirischen Freunde kurz getroffen hatten. Mit dieser gemeinsamen Verbindung verweilten wir beim Frühstück viel länger als geplant. Und wir fuhren ebenso verspätet ab, wie wir ankamen.

Ein Zimmer für zwei Personen kostet in diesem Sommer 125 bis 155 US-Dollar pro Nacht. Für Informationen: 800-356-0408. Blue Hill Inn

Ich konnte das Fenchelbacken riechen, als wir das Blue Hill Inn betraten, das angeblich älteste Gasthaus in Neuengland aus dem Jahr 1840 in Dauerbetrieb. Das Gasthaus mit 11 Zimmern mag alt sein, aber mit Fenchel auf der Speisekarte ist seine Küche offensichtlich sich der aktuellen Gastronomietrends bewusst. Das sehr professionell geführte Blue Hill pflegt einen Landhausstil, in dem sich die Gäste vor dem Abendessen im Wohnzimmer zu Getränken, Hors d'oeuvres und Gesprächen treffen und dann gleichzeitig im Speisesaal mit Gartenblick speisen. Wir unterhielten uns mit einem jungen Paar, das von Portland nach Bar Harbor radelte.

Das Blue Hill, ein zweistöckiges Gebäude mit weißen Schindeln, befindet sich im Herzen des von Bäumen beschatteten Dorfes, das selbst eine schöne Erinnerung an eine frühere Ära ist und an der wunderschönen Blue Hill Bay liegt. Ein kurzer Spaziergang bergauf von der Bucht entfernt, blickt das Gasthaus nicht auf das Wasser, sondern auf den 950 Meter hohen Blue Hill Mountain, der sich über der Stadt erhebt. Mill Stream plätschert einen felsigen Hang durch die Stadt in die Bucht. Um das idyllische Bild zu vervollständigen, hängt eine Hängematte zwischen zwei Bäumen im Garten und Obstgarten des Gasthauses. Die Umgebung schien so herrlich ruhig, dass wir noch ein oder zwei Tage bleiben wollten.

Das Gasthaus ist attraktiv mit Antiquitäten aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet und die breiten Kiefernholzböden sind original - was an ihrer Schräge und ihrem Quietschen zu erkennen ist. Unser Badezimmer präsentierte sich mit einer Klauenfußwanne, die mit einer modernen Dusche ausgestattet war. Während sich meine Frau mit einem Buch vor dem Abendessen einrichtete, erkundete ich die kleine Auswahl an Geschäften und Kunstgalerien der Stadt - Belcher's Country Store hat eine schöne Sammlung von Kunsthandwerk - und saß dann eine Weile im Stadtpark und genoss die herrliche Aussicht der Bucht.

Das Abendessen ist im Zimmerpreis inbegriffen und das 5-Gang-Menü am Abend unseres Aufenthalts beinhaltete eine köstliche Vorspeise aus Pilzen und Fenchel im Blätterteig, Grapefruitsorbet, ein Rinderfilet, einen Mesclum-Salat und zum Dessert Schokoladenmousse. Wirtin Mary Hartley bemerkte, dass meine Frau nicht viel aß, weil sie an einem leichten Insekt litt. Als wir in unser Zimmer zurückkehrten, wo das Bett aufgeschlagen war, hatte Hartley ein Glas Creme de Menthe und einen Zettel zurückgelassen, in dem stand, dass es ihre Selbstbehandlung gegen einen unruhigen Magen sei. Es war eine nachdenkliche Geste.

Das Frühstück war eine herzhafte Angelegenheit, die mit Popovers, Kaffeekuchen und einem frischen Obstteller begann, gefolgt von Saft, Rührei mit Lauch und Tomaten und einer riesigen Scheibe kanadischen Speck. Ich war von dem Virus verschont geblieben und konnte sowohl mein eigenes Frühstück als auch einen Teil des meiner Frau zu sich nehmen. Ich hätte derjenige sein sollen, der nach Bar Harbor radelte.

Ein Zimmer für zwei Personen mit Abendessen und Frühstück kostet diesen Sommer zwischen 150 und 165 US-Dollar pro Nacht, was ein echtes Schnäppchen ist. Für Informationen: 207-374-2844. The Bayview Ein Porträt von Winston Churchill strahlte über dem Kaminsims auf uns herab, als wir den Raum im Bayview betraten, in dem er angeblich während eines Transatlantikbesuchs mitten im Zweiten Weltkrieg übernachtet hatte. So viele Jahre später bleibt der Raum – das kann ich gerne sagen – ein Ort, der einem reisenden Premierminister oder einem anderen Potentaten würdig ist. Zum einen ist es riesig, ebenso wie der begehbare Kleiderschrank und das moderne Badezimmer. Zum anderen öffnen sich die Fenster zu einem schönen Blick auf die Frenchman's Bay. Und ebenso ansprechend ist es eines von nur sechs Gästezimmern im Obergeschoss, die sich den Zugang zum eleganten Salon, der Bibliothek und dem Speisesaal im ersten Stock teilen. Wir waren in Ehrfurcht, vor allem, weil diese Pracht zu Beginn der Saison nur 108 Dollar pro Nacht kostete (mit einem Rabatt von 10 Prozent der American Automobile Association). Bis zum 23. Oktober liegt der Preis für das Churchill-Zimmer zwischen 150 und 260 US-Dollar pro Nacht.

1930 im französisch-mediterranen Stil erbaut, liegt das gut erhaltene Gasthaus - das nur Erwachsene beherbergt - auf einem 8 Hektar großen Waldgrundstück, etwa fünf Autominuten vom Besucherzentrum des Acadia-Nationalparks und 20 Gehminuten von den Geschäften entfernt und Restaurants von Bar Harbor. Nur wenige hundert Meter weiter nördlich liegt die Bluenose, die Autofähre, die regelmäßig zwischen Bar Harbor und Yarmouth, Nova Scotia, verkehrt. Das Hupen um 8 Uhr morgens war unser Signal zum Aufstehen. Das Gasthaus war bis 1983 ein Privatbesitz und beherbergt noch immer viele seiner Originalgemälde und Kunstgegenstände.

Wir konnten uns nicht schwer vorstellen, die Herren des Herrenhauses zu sein, denn das Gasthaus sieht immer noch sehr nach einem Privathaus aus. Der Check-in-Schalter und andere hotelähnliche Einrichtungen befinden sich im Bayview, einem 26-Zimmer-Hotel, das sich das Grundstück teilt, aber gerade weit genug entfernt ist, um die Illusion von Exklusivität nicht zu zerstören. Es bietet einen kleinen Swimmingpool mit Blick auf die Bucht, einen Speisesaal, in dem wir eine Nacht gegessen haben (ein sehr gut gebackener Schellfisch mit Hummersauce) und eine Bar. Ein kontinentales Frühstück mit Obst, Müsli, Brötchen und Saft (nur für Gasthausgäste) wurde im Speisesaal des Gasthofs serviert, wo sich französische Türen mit Blick auf die Bucht öffneten. In der Morgenkälte des späten Frühlings loderte ein Feuer im Kamin.

Bar Harbor ist eine Touristenstadt mit vielen T-Shirt-Läden, aber dennoch ein hübscher Ort mit zahlreichen Gasthäusern und großen Sommerhäusern. Der Shore Path, ein 100 Jahre alter Weg entlang der felsigen Küste vor der Stadt, führt an mehreren von ihnen vorbei. Beim Erkunden der Dorfstraßen stießen wir auf den Porcupine Grill, der in einem kleinen Fachwerkhaus untergebracht ist. Die Speisekarte im Fenster faszinierte uns und wir machten eine Reservierung für das Abendessen. An diesem Abend begann ich mit einem Salat aus warmen gegrillten Birnen und gemischtem Gemüse mit Blauschimmelkäse und Walnuss-Vinaigrette. Als Vorspeise konnte ich dem gegrillten Maine-Lachs in Rotweinsauce nicht widerstehen, serviert auf einem Bett aus geräuchertem Fischhasch und garniert mit knusprig gebratenem Lauch. Ich bin sicher, Churchill hätte das Essen genauso genossen wie wir.

Danach kehrten wir zum Gasthaus zurück und saßen eine Weile in der großen Stube, die wir für uns allein hatten. Durch die Fenster konnten wir die Mondstrahlen über dem Wasser hüpfen sehen. Es war einer dieser perfekten Momente, die eine Reise zum Erfolg machen. Es fehlte nur noch ein Butler in der Nähe, der herbeigerufen werden konnte, um einen Schlummertrunk mitzubringen. Ich schätze, für 108 Dollar pro Nacht kann man nicht alles haben.

Ab sofort bis 23. Oktober kosten andere Zimmer im Gasthaus mit Frühstück zwischen 100 und 275 Dollar pro Nacht für zwei Personen. Für Informationen: 800-356-3585. Spruce Point Inn Spruce Point Inn war nicht unsere erste Wahl in der Gegend um Boothbay Harbour, hätte es aber sein sollen. Von glühenden Reiseführer-Beschreibungen verführt, hatten wir ein Gasthaus etwas weiter oben in der Stadt Newcastle gebucht. Aber nichts hatte uns gewarnt, dass unser Zimmer dort hauptsächlich auf den Parkplatz hinausblicken würde - die Art von Aussicht, die man in einem Budget-Motel erwarten würde. Und zu unserer Überraschung und Enttäuschung servierte das Gasthaus an diesem Abend kein Abendessen, der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben. Also haben wir unsere Kaution aufgegeben und uns woanders umgesehen. Am Spruce Point bezogen wir ein komfortables Cottage-Zimmer mit privater Veranda mit Blick auf den Atlantik. In der Ferne glitt ein Windjammer auf einem Tagessegel vorbei. Eine unvergessliche Aussicht ist ein viel besserer Abschluss einer Reise.

Mit 70 Unterkünften, die über 15 Hektar Landschaftsgärten verstreut sind, qualifiziert sich das Spruce Point Inn entweder als kleines Resort - es bietet Tennisplätze und zwei Swimmingpools - oder als großes Gasthaus. Fast ein Jahrhundert alt, begann es als Jagdschloss, und obwohl es kürzlich renoviert wurde, hat es noch immer das altmodische Ambiente einer früheren Zeit. Wir blieben nur eine Nacht, aber ich bekam einen guten Eindruck von diesen legendären Sommern am Meer, die seit Jahrzehnten Besucher nach Maine ziehen. Seiner Herkunft entsprechend ist sein Stil eher rustikal als elegant.

Das Gasthaus liegt an einem von Wasser umgebenen Punkt etwa anderthalb Meilen außerhalb von Boothbay Harbor, das wie Bar Harbor sowohl geschäftig als auch hübsch ist. Wir hatten gerade genug Zeit, um unsere Nase in drei der interessantesten Geschäfte zu stecken, die wir an der Küste gefunden haben – Edgecomb Potters, Hand-in-Hand Galleries und Abacus, die alle zeitgenössisches amerikanisches Kunsthandwerk verkaufen. Bei Hand-in-Hand haben wir sechs mundgeblasene Trinkgläser gekauft, die mit farbenfrohen abstrakten Motiven bespritzt sind.

Und dann war es an der Zeit, sich zum Abendessen umzuziehen, was eine etwas elegantere Angelegenheit ist, die von einem erfahrenen Maitre d' im Smoking geleitet wird. Abendessen und Frühstück sind im Zimmerpreis inbegriffen und die Menüs zu beiden Mahlzeiten sind umfangreich. Als Vorspeise wählte ich eine Ente Empanada (in Teig gebackene Ente) mit einem heißen Maisrelish. Der Salatgang bestand aus gemischtem Grün mit Tomaten und Gurken in einer Balsamico-Vinaigrette. Als Vorspeise bestellte ich gegrilltes Lachsfilet mit einer Sauce aus grünem und schwarzem Pfeffer und Butter. Und das Dessert, eine leichte, leicht säuerliche Mandarinenmousse in einer Gebäckschale mit Brandygeschmack, verführte mich.

Wie anderswo auf der Reise ließen wir nachts die Fenster offen, um die nach Salz duftende Brise einzufangen, und am Spruce Point schlief ich zu dem Schlaflied eines Nebelhorns ein, das irgendwo draußen im Wasser widerhallte. Den Klang fand ich romantisch, aber die Funktion des Nebelhorns ist natürlich praktisch. Am Morgen erwachten wir wieder von seinem Geräusch, aber jetzt war es eine Warnung an die Matrosen inmitten von Nebel, Regen und einem kühlen Wind.

Es war wirklich schlechtes Wetter, unser einziger Tag ohne Sonne. Aber das ist auch Maine, und das tosende Meer gab uns einen dramatischen neuen Blick aus unserem Fenster. Wir sahen uns eine Weile zu, dann rannten wir durch den Regen zum Frühstück – eine angemessen herzhafte Mahlzeit mit Stapeln frischer Blaubeerpfannkuchen. Mit dem Wetter als Entschuldigung habe ich mich mit Begeisterung in meine gegraben.

Ab sofort bis zum 19. Oktober kostet ein Zimmer für zwei Personen mit Frühstück und Abendessen zwischen 178 und 330 US-Dollar pro Nacht. Für Informationen: 800-553-0289. Continental, Delta, Northwest United und USAir bedienen Portland, Maine, jeweils von mindestens einem der Flughäfen im Raum Washington. United bietet Nonstops ab Dulles mit Pendlerflugzeugen an. United gibt derzeit für diese Flüge einen Hin- und Rückflugpreis von 269 USD pro Person an. Wir blieben hauptsächlich auf der US-Route 1 von Portland nach Bar Harbor und wieder zurück, einer langsamen, manchmal überfüllten Route, die durch das Herz vieler Küstendörfer führt. Aber das war für uns in Ordnung, denn das sind die Orte, die wir sehen wollten. Bildunterschrift: Blue Hill Inn stammt aus dem Jahr 1840. Bildunterschrift: Blue Hill Bay, nur einen kurzen Spaziergang vom Gasthaus entfernt. Bildunterschrift: Acadia-Nationalpark an der Küste von Maine. Bildunterschrift: Das Foyer des Portlands Pomegranate Inn. Bildunterschrift: Das Winston Churchill Zimmer im Bayview Inn bietet Blick auf die Frenchman's Bay von Bar Harbor. Bildunterschrift: Ein Zimmer im fast hundertjährigen Spruce Point Inn in Boothbay Harbor. Bildunterschrift: Der Speisesaal im Spruce Point Inn in Boothbay Harbor.