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DIE NATUR NEUER KOSMETIK

In den 70er-Jahren warb praktisch jede Flasche und jedes Glas mit Kosmetika für eine Art Bio-Zutat – von Aloe bis Hamamelis – obwohl die Etiketten der meisten Marken ihren Inhalt kaum als „natürlich“ enthüllten.

In den 80er Jahren ging die Mode in die andere Richtung. Unternehmen von Avon bis Revlon begannen, ihre Haut-, Haar- und Augenpflegeprodukte in den Mantel der harten und unromantischen Wissenschaft zu hüllen. Sie zogen ihre Verkäuferinnen in weiße Laborkittel, gaben ihren Produkten wissenschaftlich klingende Namen und Nummern und schrieben Anzeigentexte über „Ph-Gleichgewicht“, „Zellerneuerung“ und andere pseudowissenschaftliche Wunder, die Dermatologen und Verbrauchern gleichermaßen den Kopf kratzten.

Heute ist die Natur zurück. Der Kosmetiktrend der 90er Jahre wurde bisher von der phänomenalen Popularität kleiner alternativer Kosmetikunternehmen wie The Body Shop angetrieben, die eher pflanzliche und pflanzliche Inhaltsstoffe als synthetische Inhaltsstoffe betonen und minimale Verpackungen und keine kommerzielle Werbung verwenden. Auch größere Kosmetikunternehmen stürzen sich kopfüber in die „Green Beauty“-Bewegung, wie sie genannt wird.

Eine wachsende Zahl stoppt Tierversuche und wählt nur Inhaltsstoffe mit nachgewiesener Sicherheit. Andere wechseln zu pflanzlichen Inhaltsstoffen und reduzieren Petrochemikalien. „Die jüngsten Konsumtrends“, wie es in einer Kolumne des Fachmagazins Drug and Cosmetic Industry (DCI) heißt, „zwingen die Kosmetikindustrie, sich genauer mit dem Angebot der Natur auseinanderzusetzen“. Sogar das Vogue-Magazin hat kürzlich erklärt, dass 'eine ökologisch korrekte Haltung das Beauty-Business überschwemmt'.

Ist diese aktuelle Modeerscheinung ein Zeichen für revolutionäre Veränderungen in der Kosmetikindustrie? Oder nutzt dieses Geschäft, das wie jedes andere von Gewinnen besessen ist, nur das 'grüne Marketing' in den Neo-Umwelt-90ern aus?

Der Verkauf von Schönheit war in der Vergangenheit das Hauptspiel der Make-up- und Haut- und Haarpflegebranche. In den letzten Jahren begannen jedoch Einzelgänger in der Branche, wie Anita Roddick vom British Body Shop mit ihren sozialen Kampagnen und Tom Chappell von Tom's of Maine mit seiner konservierungsmittel- und zuckerfreien Zahnpasta zu erschließen ebenso leidenschaftliche Verbraucherwünsche.

„Die Leute drehen die Dinge immer mehr um und sehen, wie sich das Etikett liest“, sagt Michael Waldbock, Präsident von The Body Shop. „Sie machen sich Sorgen über Nebenwirkungen. Sie sehen, wie Chemieunternehmen so viel Abfall produzieren, und fragen sich: 'Warum sollte ich dieses Zeug in meinem täglichen Leben haben?' '

Roddick erschütterte die Branche, indem er bewusst auf Werbung und konventionelle Verpackungen verzichtete und die Regale von The Body Shop mit schlichten Flaschen füllte, die weder Schönheit noch dauerhafte Jugend boten, sondern nur versprachen, 'Haut und Haar zu reinigen, zu polieren und zu schützen'. Das 143-Millionen-Dollar-Unternehmen ist heute Großbritanniens größter internationaler Einzelhändler und hat 470 Geschäfte in 38 Ländern eröffnet.

Andere Vermarkter haben ihre eigenen „natürlichen“ oder „grünen“ Linien eingeführt, darunter Aveda, Avon, Borghese, Clarins, Dior und Lancome. In diesem Herbst hat der Branchenriese Estee Lauder als erster ein eigenes Unternehmen mit eigenen Produkten für grüne Verbraucher namens „Origins“ gegründet. Es bietet Formulierungen auf pflanzlicher Basis für die Hautpflege, „mattes“ Make-up und Erdtöne, um natürliche Hautfarben zu ergänzen, anstatt einen glitzernden Make-up-Look, und „sensorische Therapie“, Estee Lauders Version der Aromatherapie, ein langjähriges Markenzeichen einiger alternativer Kosmetik Unternehmen.

Doch der Trend hat bisher wenig dazu beigetragen, den Begriff „Naturkosmetik“ zu definieren, ein Begriff, der im Allgemeinen für Produkte verwendet wird, die hauptsächlich aus pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Avocado, Kräuterextrakten usw. bestehen. Auch gibt es keine klare Definition dafür stellt eine „grüne“ Kosmetik dar.

Und das erste Umweltgütesiegel des Landes, Green Seal, muss laut Sprecherin Diana Dorsey noch dazu kommen, 'Kriterien für den Kauf von Kosmetika zu entwickeln'.

Infolgedessen sind Käufer von Kosmetika und Toilettenartikeln Unternehmen, die Produkte mit verwirrenden oder unmöglich zu überprüfenden Umweltaussagen vermarkten, ausgeliefert, sagt Jackie Prince, Anwältin des Environmental Defense Fund. „So wie es jetzt ist“, sagt sie, „gibt es keine Beschränkungen für Unternehmen, die beispielsweise auf praktisch alle Materialien „recyclebar“ oder „biologisch abbaubar“ setzen. Das einzige, was diese Unternehmen davon abhält, ist die Möglichkeit, dass der örtliche Generalstaatsanwalt sie wegen falscher Behauptungen verfolgt.'

ist Lammkoteletts rotes Fleisch

Jeder, der schon einmal Kosmetikprodukte gekauft hat, weiß, dass die meisten Kosmetika in Verpackungen ertrinken, die manchmal teurer sind als der Inhalt. Robert Glaxton, ein Kolumnist für den Kosmetikhandel, sagte einmal: 'Die Leute wollen, erwarten und sind bereit, dafür zu zahlen, dass Lippenstifte extravagant verpackt sind.'

Im Zeitalter der Umweltgrenzen beginnen einige Unternehmen jedoch, andere Werte zu reflektieren. Wenn auch nur in ihren „natürlichen“ Linien, haben Estee Lauder und Revlon begonnen, recycelbare Materialien zu verwenden.

Aber gegen alte Praktiken zeigen The Body Shop und Origins, dass man mit minimaler Verpackung hochelegante Produkte kreieren kann, die sich von all dem Glanz abheben. Die Origins-Linie von Estee Lauder verpackt ihre Flaschen im Sushi-Stil mit vollständig recycelter Wellpappe, was ihr einen minimalistischen, funktionalen Look verleiht. Es verwendet Tinten auf Sojabasis, die biologisch abbaubar sind. Es gießt einen Teil seines Produkts in altmodische Flaschen, die wie in einer alten Apotheke an Theken aufgereiht sind.

Es überrascht nicht, dass Umweltschützer solche Veränderungen begrüßen. 'Es besteht ein dringender Bedarf, Überverpackungen in der Kosmetikbranche zu reduzieren', sagt Prince des Environmental Defense Fund. Laut einer von Franklin Associates für EPA durchgeführten Studie aus dem Jahr 1990 entsorgen die Amerikaner jedes Jahr 43 Millionen Tonnen aller Konsumgüter, was etwa 27,6 Prozent des Abfallstroms entspricht. Zahlen zum Anteil von Kosmetika und Körperpflegeprodukten gibt es nicht, aber Prince sagt: 'Es steht außer Frage, dass die Kosmetikindustrie ein notorischer Täter ist.'

Der beste Weg, um das Problem zu reduzieren, besteht darin, die Gesamtmasse zu reduzieren. Das ist leichter gesagt als getan. Wie viel Umverpackung kann ein Unternehmen verschrotten, ohne seine Identität zu verlieren? Verpackungen unterscheiden Produkte voneinander und verleihen einigen der kleinsten Produkte Volumen und Substanz. Es bietet mehr Platz für Grafik- und Produktmarketing. Laut Tom Conry, Autor von 'The Consumer's Guide to Cosmetics', gehen nur etwa 7 Cent pro Dollar für die eigentlichen kosmetischen Materialien (der Rest fließt in den Einzelhandel, Gewinne und Steuern, Werbung, Verpackung usw.).

Stattdessen verfolgen einige Unternehmen eine andere Strategie, indem sie die Verpackung so gut wie möglich recyceln und recycelte Materialien in das Produkt integrieren. Kevin Harper, Präsident von Autumn Harp, einem Hautpflegeunternehmen mit Sitz in Bristol, Vt., das seine Produkte über Reformhäuser vertreibt, half ähnlichen Unternehmen bei der Umsetzung eines von der Society for Plastic Institutes eingerichteten Systems zur Codierung von Kunststoffbehältern für die Herstellung sie leichter recycelt.

Außerdem ermutigen Abfallvermeidungsspezialisten Unternehmen, die am einfachsten recycelten Kunststoffe zu verwenden – derzeit HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die Art, die in Milchkannen verwendet wird; PET (Polyethylenterephthalat), das für Getränkeflaschen verwendet wird, und LDPE (Polyethylen niedriger Dichte).

Doch ein Container mit der Aufschrift „recycelbar“ bedeutet sehr wenig, wenn die Gemeinden das Material nicht sammeln, denn es landet immer noch auf einer Deponie. Um Menschen zu helfen, die nicht recyceln können, hat The Body Shop damit begonnen, leere Flaschen und Plastik zu akzeptieren, und Origins von Estee Lauder tut dasselbe. „In Europa sind Flaschen standardisiert, um das Recycling zu erleichtern – und jeder weiß, wie er sie zurückbringen kann“, sagt Prince von EDF. 'Vielleicht würde ein System zur Standardisierung von Flaschen und Behältern helfen.' Ansonsten scheint es nur eine stilvolle Geste zu sein, dass Kosmetikunternehmen ihre Produkte in altmodische Flaschen füllen.

Da „natürlich“ in diesem Neo-Umwelt-Jahrzehnt als Marketing-Schlagwort wieder auftaucht, müssen sich Verbraucher fragen: Was ist „natürlich“ und machen natürliche Inhaltsstoffe ein Kosmetikum gesünder oder effektiver?

Rebecca James, eine unabhängige Beraterin der Kosmetikindustrie, sagt, dass Befürworter natürlicher Haut- und Haarprodukte sie als aus Inhaltsstoffen bestehen, die 'so nahe wie möglich im unverarbeiteten Zustand' gefunden werden, eine Qualität, die sie leichter von der Haut aufnehmen lässt Haut als im Labor entwickelte Kunststoffe. 'Mineralöl, das aus Erdöl gewonnen wird, bildet effektiv einen Film auf der Haut und beugt Rissen vor, aber es kann die Poren verstopfen - im Gegensatz zu einem Pflanzenöl wie Kokosöl, das atmungsaktiv ist.'

Prekash Purohit, Manager für Qualitätssicherung bei Aveda, einem Naturkosmetikunternehmen mit Sitz in Minneapolis, sagt, dass Substanzen, die aus natürlichen Inhaltsstoffen synthetisiert werden – etwa aus Kokosöl anstelle von Erdöl – sie auch sanfter und weniger hart für Haut und Haar machen.

Origins behauptet, dass seine Produkte auf 'der alten Weisheit der Naturheilmittel' basieren und die heilenden und verschönernden Eigenschaften von Kräutern, Obst und Gemüse hervorheben. Der Präsident des Unternehmens, William Lauder, sagte: 'Wir haben festgestellt, dass wir die Haut durch Botanicals auf natürliche Weise umprogrammieren und sie in einen ursprünglichen Zustand von gesundem, gutem Aussehen zurückversetzen konnten - völlig ausgeglichen.'

Obwohl „natürlich“ gesünder erscheinen mag, bedenken Sie, dass es keine Standards bezüglich des Begriffs gibt, weder von der Naturkostindustrie noch von der Food and Drug Administration. Emil Corwin von der FDA fragt: 'Was hindert jemanden daran, sein Produkt als 'natürlich' zu bezeichnen und alles, was er möchte, hineinzugeben?'

Konventionelle Kosmetikfirmen vermarkten häufig die Magie eines natürlichen Inhaltsstoffs, auch wenn er nur in vernachlässigbaren Mengen vorkommt. Auf der anderen Seite enthalten Kosmetika mit einem höheren Anteil an sogenannten natürlichen Inhaltsstoffen, wie die von The Body Shop, häufig synthetische Konservierungsstoffe, Farbstoffe und sogar das Schreckgespenst der sensiblen, künstlichen Duftstoffe.

Dermatologen und die medizinische Einrichtung im Allgemeinen ignorieren die Ansprüche an Naturkosmetik. „Der gesundheitliche Nutzen von Naturkosmetik ist in erster Linie psychologischer Natur“, schlussfolgert die New Yorker Dermatologin Diana Bihova. Sie räumt ein, dass 'theoretisch je mehr Chemikalien {in Kosmetika} die Menschen reagieren könnten.' Aber sie warnt davor, dass Menschen ebenso allergisch auf natürliche Substanzen reagieren können – das Obst und Gemüse, das in Naturkosmetik enthalten ist.

Die Gesundheitsautorin Deborah Chase, Autorin von „The Medically Based No-Nonsense Beauty Book“, nimmt eine geradezu feindliche Haltung ein und sagt, dass „Naturkosmetik insgesamt nur ein Werbegag ist“. Sie scherzt zynisch, dass Avocado und Banane besser gegessen als auf die Haut aufgetragen werden und entlarvt den physiologischen Wert von Kosmetika aus Kräutern wie Arnika, Birke und Ingwer.

Man muss ihnen zuschreiben, dass Naturkosmetik (in unterschiedlichem Maße mehr oder weniger natürlich in ihrer Zusammensetzung) viele Reizstoffe, Allergene und noch mehr potenziell schädliche Substanzen, die in konventioneller Kosmetik allgegenwärtig sind, eliminiert.

Die Kosmetikerin Ida Grae, die eine Kosmetiklinie für chemisch empfindliche Personen herstellt, ist der Meinung, dass ihre Produkte einfach deshalb wirken, weil sie frei von synthetischen Stoffen sind. Und ihre Produkte werden von Dermatologen empfohlen, die sich auf die Behandlung chemisch empfindlicher Personen spezialisiert haben.

Aber selbst wenn Kosmetik auf pflanzlicher Basis für den Verbraucher gesünder ist, ist sie besser für die Umwelt, wie manche behaupten? Matrix Essentials Inc., ein Hersteller von Haar- und Hautprodukten mit Sitz in Solon, Ohio, wirbt damit, dass seine 'System Biolage'-Haarprodukte 'natürliche Inhaltsstoffe aus erneuerbaren Pflanzenextrakten und Ölen enthalten' und dass ihre 'biologisch abbaubaren Formeln minimale Auswirkungen auf empfindliche haben ökologische Systeme.'

Umweltschützer begrüßen die Verwendung von pflanzlichen und botanischen Formulierungen, da dies hauptsächlich die Verwendung nachhaltiger, erneuerbarer Ressourcen bedeutet, die weniger toxisch und vermutlich biologisch abbaubar sind. 'Die Abhängigkeit von Kosmetik- und Pharmaunternehmen von Petrochemikalien, die enorme Mengen flüchtiger Kohlenwasserstoffe produzieren, die die Luft verschmutzen und die Arbeiter gefährlichen Verbindungen aussetzen, machen uns Sorgen', sagt Allen Hershkowitz, leitender Wissenschaftler der Umweltgruppe Natural Ressourcen Verteidigungsrat. 'Wir lieben eine Abkehr davon.'

Als Verursacher von Umweltverschmutzung und Abfall rangiert die Kosmetikindustrie im Vergleich zur Öl- und petrochemischen Industrie nach den unvollständigen Informationen, die der EPA zur Verfügung stehen, auf einem niedrigen Rang. Dennoch waren laut EPA die Hersteller von Seifen, Reinigungsmitteln und Kosmetika im Jahr 1988 für die Freisetzung von mehr als 20,2 Millionen Pfund giftiger Chemikalien in Luft, Land und Wasser verantwortlich.

Die Verwendung synthetischer Chemikalien in irgendeiner Weise verschmutzt das Wasser und erzeugt immer gefährlichen Abfall. 'Wir sehen Schritte in die richtige Richtung {bei der Kosmetikherstellung}, aber wir müssen uns auf erneuerbare, nachwachsende Substanzen umstellen, die nicht auf Erdöl angewiesen sind', sagt Hershkowitz.

Sind Sie der grüne Konsument und Umweltschützer, für den jetzt Kosmetik und Körperpflegeprodukte „positioniert“ werden? Geben Sie nicht auf, wenn Sie von den verschiedenen Behauptungen verwirrt sind. Wenn Sie der Klang einer beworbenen Zutat verführt, schlägt Hershkowitz vor: 'Kontaktieren Sie Ihre lokalen Kräuterspezialisten, um zu sehen, ob die Behauptungen stichhaltig sind.'

Es ist auch eine gute Idee, sich an die Food and Drug Administration, die Regulierungsbehörde der Branche, sowie an die Unternehmen selbst zu wenden, um ihnen Ihre Bedenken mitzuteilen. Verbraucherkenntnisse – der gleiche Faktor, der den Markt für alternative Produkte geschaffen hat – wird letztendlich die Wettbewerber beurteilen.

Francesca Lyman ist eine freiberufliche Autorin aus Bronxville, N.Y., spezialisiert auf Umweltfragen und Autorin von „The Greenhouse Trap“ (Beacon Press, 19,90 $). Ressourcen

Neben lokalen Outlets und Stores sind diese Unternehmen auf Naturkosmetik und Körperpflegeprodukte spezialisiert und stellen Kataloge oder Informationen zur Verfügung:

Herbstharfe, 28 Rockydale Rd., Bristol, Vt. 05443; 1-802-453-4807.

Aubrey Organics, 4419 North Manhattan Ave., Tampa, Florida 33614; 1-800-237-4270.

The Body Shop, 45 Horsehill Rd., Cedar Knolls, N.J. 07927; 1-800-541-2535.

Ida Grae, 424 La Verne Ave., Mill Valley, Kalifornien. 94941; 1-415-388-6101.

InterNatural, Postfach Box 680, Shaker St., South Sutton, N. H. 03273; 1-800-446-4903.

Küss mein Gesicht, P.O. Box 224, Gardiner, N. Y. 12525; 1-800-262-5477.

Weleda, Postfach Box 769, Spring Valley, N.Y. 10977; 1-914-352-6145.

Aveda, 321 Lincoln Street, Minneapolis, Minn. 55413; 1-800-331-9365.

Matrix Essentials, 30601 Carter Street, Solon, Ohio 44139; 1-800-282-2822.