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NICHT SO GLATTES SEGELN DIE KÜSTE VON NOVA SCOTIA

Als unser 45-Fuß-Holzschoner durch die perlmuttfarbenen Granittore von St. Peters fuhr, der jahrhundertealte Kanal in Nova Scotias wunderschönen Bras d'Or-See mündet, schien es, als würden wir den Himmel betreten, nicht nur das geschützte Binnenmeer im Zentrum von Kap-Breton-Insel.

Wenigstens war St. Peters ein Zufluchtsort. Denn hinter uns lagen jetzt schwere See, Nebel, kalter Regen und tägliche Eisbergmeldungen für Neufundland-Gewässer im Seefunk – die uns für einen Großteil unserer zweiwöchigen „Urlaubs“-Kreuzfahrt von Maine über die Bay of Fundy und die schroffe 300-Meilen-Küste von Nova Scotia.

Wir wollten das neue Schottland vom Meer aus sehen, weil es eine der letzten primitiven Küsten der Ostküste ist. Die felsige, unbebaute Küste ist ein Labyrinth aus Inseln und Riffen, übersät mit Hunderten von weißen Leuchttürmen und übersät mit mehr als 7.000 Schiffswracks, die Ihre Aufmerksamkeit beim Segeln auf sich ziehen. Innerhalb der Riffe befinden sich ruhige Buchten und Fjorde, die heute so aussehen, wie sie vor 1.000 Jahren von Wikingern und den ersten portugiesischen und französischen Fischern vor 500 bis 600 Jahren erforscht wurden (lange bevor europäische Abenteurer und Marinetypen offiziell die Neue Welt 'entdeckten'). .

Unser Plan als moderne amerikanische Entdecker war es, in zwei Wochen von Maine aus so weit nach Osten zu segeln, wie wir konnten, wobei unterwegs Besatzungsersatz eingeflogen wurde und eine neue Crew einflog, die uns für die zweiwöchige Rückreise ablöste wieder die Küste hinunter.

Die Kanadier in den Fischerdörfern an der Küste und in den Sommerferienorten des 19. Jahrhunderts heißen Segler wie lange verlorene Verwandte willkommen. (Tatsächlich sind viele Yankees verwandt, da mehr als 42.000 englische Kolonisten nach der amerikanischen Revolution von der Ostküste nach Nova Scotia zogen, viele nahmen ihre Häuser auf Lastkähnen mit.)

Als unser kleiner Schoner in die Häfen von Nova Scotia einlief, fuhren die Anwohner unweigerlich zu den Docks oder ruderten hinaus, um uns einzuladen, an einem Liegeplatz festzumachen oder ihr Telefon und ihre Autos zu benutzen, um Proviant zu besorgen. Ein freundlicher Seemann fuhr sogar zwei Stunden zum Flughafen, um ankommende Besatzungsmitglieder für unser Boot abzuholen. Mit solcher Höflichkeit winkte uns jeder vorbeikommende Eingeborene, ob in einem Boot oder einem Auto, zu. Oder wir hielten an, um zu helfen, wenn wir Probleme mit dem Boot oder dem Auto hatten. Es war, als würde man einer Insel der Pfadfinder begegnen.

Es stimmt, nur ein Yachtclub hat uns Duschen angeboten, die US-Yachtclubs und Bootswerften routinemäßig besuchenden Seglern anbieten. Aber dann sind wir an dieser abgelegenen Küste nur auf einen Yachtclub gestoßen.

Nach mehreren Tagen der Vorbereitung in Stonington, auf Maines Deer Isle, Segeln an Mastspannen und Baumstämmen, Vorräte aufstocken und Feuerholz für den Holzofen aus Resten der Bootswerft schneiden, segeln wir über die Bay of Fundy, berühmt für ihre 40 -Fuß Gezeiten und Stürme.

Es war ein Fehlstart. Weniger als fünf Meilen vor der Küste mussten wir umkehren, als der Schornstein des Holzofens das Kabinenpersonal in starken Rauch hüllte. Aber eine neue Ofenpfeife von Mount Desert Island ermöglichte es uns, bald wieder aufzubrechen, während der Ofen knisterte und unsere siebenköpfige Crew lange Unterwäsche, Wollhemden und Pullover bei dem für Maine relativ milden Juni-Segelwetter trug. Am Abend waren wir außer Sichtweite des Landes, mit vollen Segeln, ruhiger See, Sternschnuppen und einem aufgehenden Mond.

Gegen 22 Uhr, als wir uns in die Nachtwache einsortierten, sahen wir etwas, das wie grauer Nebel aussah, die Bucht herunterkommen. (Im Juni ist in Nova Scotia und weiten Teilen von Maine zu 35 Prozent mit Nebel zu rechnen, zu weiteren 30 Prozent mit Regen.) Innerhalb von 20 Minuten wurde die sich lautlos nähernde Nebelwand zu einem Beschleudern, Begießen-alles-Gewitter in dem alles, was Sie unter dem tropfenden Visier Ihrer Regenhaube sehen konnten, das schwache rote Kompasslicht und die blinkenden grünen Computerlichter des Loran war (ein Langstrecken-Navigationscomputer, der uns bei der elektronischen Orientierung hilft).

Nach einer rollenden, schwarzgrauen Nacht und einer anthrazitgrauen Morgendämmerung wälzten wir uns durch schwere See und Nebel, vorbei am Cape Sable light (Breitengrad 43 20 12; Längengrad 56 40 48 sagte der Loran) und nach Port La Tour, einem der viele französische Oasen von Nova Scotia Stürmen. Wir hatten die 31-stündige Passage mit einer langsameren Geschwindigkeit als ein wackeliges Fahrrad zurückgelegt. Die Überfahrt, stellte ein durchnässtes Besatzungsmitglied fest, dauert mit dem Jet nur sechs Minuten.

Cape Sable mit seinen gefährlichen Strömungen liegt an der Südspitze von Nova Scotia. Die französischen Entdecker Pierre Du Gua, Sieur de Monts und Samuel de Champlain segelten 1605 in einem Boot, das etwas größer als unseres war, um die Spitze, um Port Royal zu gründen, die erste europäische Siedlung nach den Wikingern in Nordamerika. (Jamestown war 1607). Um die Langeweile in den langen Wintern zu bekämpfen, schrieben sie das erste Stück Nordamerikas („The Theatre of Neptun“) und gründeten ihren ersten Social Club (Orden of Good Times). Die Mitglieder mussten aufwendige Feste zubereiten; Lachs und Kaninchen, garniert mit Algen, waren die Favoriten. Die Kolonie Virginia lernte die Franzosen und ihre guten Zeiten kennen, segelte die Küste hinauf und brannte 1613 das neue Port Royal nieder.

Die meisten Einwohner Nova Scotias sind Nachkommen der Fischer, Entdecker und aufeinanderfolgenden Siedlerwellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die überwiegend Engländer, Schotten und Franzosen sind.

Die drei Offiziere der Royal Canadian Mounted Police, die auf dem Dock über unserem Segelboot aus dem Nebel aufragten, schienen englischer Abstammung zu sein, obwohl der, der wachsam an Deck blieb, wenig sprach. Aber die Mounties waren vielleicht zu Recht vorsichtig, was das zweite amerikanische Boot anlangte, das in Port La Tour ankam. In der Woche zuvor hatten sie einen großen amerikanischen Marihuana-Kreuzer beschlagnahmt, der nachts in Port La Tour ankam und verlassen wurde, als Drogenhändler dachten, sie seien entdeckt und an Land geflohen.

Mit einem Gütesiegel der Mounties durften wir an Land gehen und die Küste hinauffahren. Wir gingen durch Port La Tour und wurden von einem Ehepaar im Ruhestand mit zwei Sittichen eingeladen, ihr Telefon zu benutzen, um Sammelanrufe in die Vereinigten Staaten zu tätigen, was wir auch taten. Wir bewunderten die neue Kirche, die vom örtlichen Holzbootbauer gebaut wurde, und holten uns dann Vorräte im Dorfladen, einer Einzimmer-, fensterlosen Sperrholzhütte mit einem blassen, aber freundlichen Besitzer, der aussah, als würde er selten das Tageslicht erblicken.

Wir segeln im Regen nach Port Mouton, benannt nach den Schafen, die 1605 von einem der Good Times Clubmitglieder über Bord gegangen sind. Es war Vatertag, also ankerten die Frauen der Crew im Windschatten der kleinen Spectacle Island und ihrem verwitterten Miniatur-Holzleuchtturm, nahmen die Segel und kochten uns einen leckeren Eintopf. Es war kein Lachs oder Kaninchen und es gab kein Abendtheater, aber wir versuchten, dem Orden der Guten Zeiten zu folgen. Unterstützt von Gitarre, Wein und Volksliedern wurden wir alle schon bald in unseren Kojen sanft in den Schlaf gewiegt.

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Obwohl wir nicht jede Bucht, Bucht oder Kitzel - wie viele Buchten in Nova Scotia und Neufundland genannt werden - befahren konnten, haben wir in unseren Segelführern über die Küstenstädte gelesen und waren überrascht, von ihren vielen amerikanischen Verbindungen zu erfahren. Shelburne, etwas oberhalb von Port La Tour, wurde von 10.000 Tory-Amerikanern erbaut, die 1783 ankamen. Birchtown, daneben, wurde von 1.000 England treuen Schwarzen gebaut, die mit ihnen flohen. Sie kamen in Nova Scotia an, kurz nachdem die Engländer, die ebenfalls gegen ihre kanadische Kolonie vordrangen, den Exodus der französischsprachigen Akadier aus Nova Scotia erzwungen hatten. Im 19. Jahrhundert kamen tausende weitere schwarze Amerikaner, die vor der Sklaverei flohen, auch in Nova Scotia an.

Unabhängig von ihrer Herkunft sind die Nova Scotians von heute ein freundliches, fröhliches und großzügiges Volk, trotz der Armut, die Kanadas Seeprovinzen seit Jahrzehnten heimsucht. Sogar ihre Häuser und Boote sind in hellen, fröhlichen Farben gestrichen – Türkis, Pink, Lavendel, fluoreszierendes Blau und Grün. Viele Häuser sind anscheinend mit Restfarbe von den Fischerbooten und Hummertöpfen gestrichen, so dass die meisten Fischerdörfer und Häfen an der Küste im Nebel leicht zu finden sind.

Nachdem wir Dutzende Buchten von Nova Scotia gesegelt und durch die Straßen vieler weiterer Küstenstädte gelaufen waren, oft etwas unsicher, da Segler nach langer Zeit auf einem rollenden Boot landkrank werden können, kamen wir zu dem Schluss, dass Mahone Bay und sein kleines Küstendorf Chester wahrscheinlich die schönste.

Die Bucht selbst ist ein beliebter Sommer-Segelplatz in Nova Scotia, eine kleinere Version der Chesapeake Bay. Zu den 'Kalender'-Inseln (es gibt 365) gehört Oak Island, wo Captain Kidd angeblich seinen Schatz vergraben hat. Gelegentlich wurden Dublonen gefunden und eine Gruppe von Inselbewohnern zahlte vor Jahren plötzlich ihre Hypotheken in Gold ab. Aber die meisten Schatzsucher durchkämmen die Insel seit 1795 ohne bekannten Erfolg, als ein tiefer Bergbauschacht entdeckt wurde.

Chester, gegenüber von Oak Island, wurde in den 1750er Jahren von Familien aus Neuengland gegründet und ist heute ein beliebter Ferienort. Als wir durch die von Bäumen gesäumten Gassen und ruhigen, engen Gassen gingen, konnten wir kein Haus oder sogar einen Laden finden, der nach 1900 gebaut wurde. Ein Anwohner, der zu unserem Boot kam, um etwas zu trinken, beschwerte sich jedoch, dass sich der Hafen mit modernen Glasfaserbooten füllte und war zu einem „Wald aus Aluminiummasten“ geworden. Und im Dorf selbst, sagte er, habe eine unsägliche Person sogar vorgeschlagen, eine Eigentumswohnung zu bauen.

Die Tausenden von Inseln, zwischen denen wir segelten und die wir mit Hilfe von Loran mieden – das Boot streifte nur einen Felsvorsprung und ging kurz und harmlos auf einem anderen auf Grund – waren unfruchtbarer als die Inseln von Maine. Und es gab noch mehr Schiffswracks. Die verwitterten Schiffsrippen lagen an den felsigen Ufern wie Rinderskelette in der Wüste.

Wir suchten erfolglos nach Walen; Buckelwale, Riesenflossen- und kleine Zwergwale sind entlang der Küste verbreitet, erscheinen aber anscheinend wie kanadische Segler und Schwimmer erst später im Sommer, wenn sich das Wasser erwärmt. Aber in fast jeder Bucht waren Robben so häufig und neugierig wie Hunde und bellten ebenso laut. Die Rückkehrmannschaft entdeckte Delfine und ließ fliegende Fische auf dem Deck landen. Und wir haben alle Weißkopfseeadler gesehen.

Als wir den Bras d'Or See erreichten, ankerten wir nur 50 Meter von einem Adlerhorst entfernt. Drei der normalerweise scheuen Vögel saßen an ihrem Nest in einer hohen Tanne und ignorierten uns majestätisch, als wir mit dem Schlauchboot an Land ruderten, um es zu erkunden.

Häufiger waren die Wilson-Sturmschwalben, die dem Boot wie riesige Schwalben für einen Großteil unserer stürmischen Reise die Küste hinauf folgten, ebenso wie Dreizehenmöwen, prächtige Gleitsturmtaucher und Tausende von Trottellummen, Eiderenten und andere Seeenten, die fast auf dem Wasser schaukelten jede Welle.

Eines Nachts dampften wir riesige, vier Pfund schwere kanadische Hummer in einem riesigen Topf mit Algen und Meerwasser auf dem Holzofen. Nova Scotia Hummer können bis zu 30 Pfund wiegen (es ist illegal, so große Hummer in US-Gewässern zu fangen).

Nicht alle unsere Touren waren auf dem Wasser. Als wir die Hauptstadt Halifax erreichten, mietete sich ein Teil unserer ankommenden Crew, zunächst abgeschreckt von der rauen See im Hafen, ein Auto.

Sie fuhren über kurvenreiche Küstenstraßen in Richtung Cape Breton Island – Kanadas „Lighthouse Route“, vorbei an scheinbar endlosen historischen Leuchttürmen – und trafen uns normalerweise nachts in Häfen, um an Bord zu Abend zu essen und zu schlafen.

Wir trafen auf mehrere große Frachter und Containerschiffe, die in den tiefen Hafen von Halifax ein- und ausfuhren, von denen viele mit Holz, Zeitungspapier und Fisch in US-Häfen fuhren. Die Rede im Seefunk für die zwei Tage, an denen wir dort waren, war von dem sowjetischen Satellitenortungsschiff, das mit uns in den Hafen einlief. Laut unseren nautischen Informanten – das Seefunkgerät ist wie eine altmodische Parteileitung, bei der man die Gespräche seiner Nachbarn mithören kann – hat das sowjetische Schiff Halifax anscheinend einen Notbesuch abgestattet, als eine weibliche Besatzungsmitglied nach einer Fehlgeburt starb .

Die größte Stadt am 450 Quadratmeilen großen Bras d'Or Lake und die Wendestadt unserer Reise war Baddeck. Es ist vor allem als Sommerhaus von Alexander Graham Bell bekannt, dem Schotten, der dort jahrzehntelang Sommer verbrachte und dort starb. Ein Nationalmuseum ist dort Bell gewidmet, der von Kanada als Adoptivsohn gilt, obwohl er überwinterte und die meisten seiner Experimente in den Vereinigten Staaten durchführte. Aber er ist im Sommer nach Nova Scotia ausgewandert, weil er sagte, es erinnere ihn an Schottland.

Unsere Wanderung war vielleicht zu früh in der Saison – wir waren das erste US-Segelboot, das die Tore von St. Peters erreichte – da das Wetter und das Wasser kalt waren und einige Yachthäfen noch nicht für die Saison geöffnet hatten.

Aber wie Bell, einmal im ruhigen, sonnigen Bras d'Or, hassten wir es, wegzugehen. Durch die Tore von St. Peters hinauszugehen, während das Meer draußen schäumt und die Aussicht, dem Wind die wilde Küste hinunterzustoßen, war wie aus dem Himmel vertrieben. Aber dann wechselte die Crew und wir flogen zurück nach Boston.

Die Überquerung der turbulenten Bay of Fundy dauerte tatsächlich nur fünf Minuten.