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DIE PHILIPPINEN, VERGANGENHEIT UND GEGENWART

Auf dem 19-stündigen Flug von San Francisco nach Manila begann ich, die vergilbten Erinnerungen an meine erste Reise in dieses Land abzustauben. Zu dieser Zeit lebte ich in Bangkok, Thailand, und Ferdinand Marcos war noch Präsident und übte die volle Macht des Kriegsrechts auf den Philippinen aus. Jetzt, nach den turbulenten Ereignissen des letzten Jahres, stellte ich mir vor, dass ich auf ein Manila zusteuern würde, das ganz anders sein würde als das, das ich vor sechs Jahren zurückgelassen hatte.

Mit dem Stachel eines zerrissenen Gummibandes versetzte mich der Tumult des Flughafens von Manila in jene früheren Tage orientalischer Hektik zurück. Jeder Filipino, so schien es, wurde am Flughafen von einer Delegation von Familie oder Freunden abgeholt, und ich wurde von einem Chor drängender, eifriger Träger belagert.

'Nehmen Sie Ihre Taschen, Ma'am?'

Ein weiteres Ziehen an meinem Rock. 'Nicht ich. Nehmen Sie Ihre Taschen, Ma'am?'

»Hier drüben, Ma'am. Nehmen Sie Ihre Taschen?'

ich mag keine babys

Der nächste Zug war am Hemdsärmel der Erinnerung. Eine Parade von großen Pappkartons – sicher verschnürt, mit Klebeband versehen und mit Tickets versehen – zirkulierte mit ein paar wenigen konventionellen Gepäckstücken. „Pappkartons fassen mehr als ein Koffer“, erinnerte mich ein langjähriger amerikanischer Expatriate, der auf seine eigene Kiste wartete, „und sie kosten weniger.“ Ich war jetzt unverkennbar wieder im Orient, wo man sich oft mit dem Behelf begnügen muss.

Aber was die Vergangenheit am lebhaftesten mit der Gegenwart verband, war der scharfe, bittersüße Duft der Sampaguita-Blume, Asiens allgegenwärtiger Allzweckblüte. Es sieht ein bisschen aus wie ein Popcornkorn und ist zu Leis aufgereiht, die Taxifahrerspiegel, Tempelbuddhas und – auf den Philippinen – gelegentlich Kruzifixe schmücken.

Sein anhaltender Geruch außerhalb des Flughafens hat mich sofort sechs Jahre zurückversetzt. Ich war gespannt, wie sehr sich diese pulsierende Metropole seit Februar verändert hat, als das Marcos-Regime gestürzt und Corazon Aquino zum Präsidenten der neuen Demokratie gewählt wurde. Ich verbrachte eine Woche damit, beide altbekannten Ecken der Stadt zu erkunden - darunter das Manila Hotel und den American Cemetery - und das Neue zu erkunden, einschließlich Marcos' berüchtigtem Malacanåang-Palast. Es sollte eine Woche voller Nostalgie werden – mit der Herzlichkeit und Gastfreundschaft des philippinischen Volkes wie immer – aber gefärbt von der zeitweiligen Präsenz von Polizeipatrouillen.

Bevor Magellan 1521 die Philippinen für die westliche Welt öffnete, hatte es mit seinen Nachbarn beträchtlichen Handel betrieben. Eine Parade malaysischer, chinesischer, arabischer und indischer Händler ging der mehr als 300-jährigen spanischen Herrschaft voraus, die mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 endete. Die Amerikaner blieben bis zum Ende eine einflussreiche Präsenz – der Bau von Straßen, Schulen und sanitären Anlagen des Zweiten Weltkriegs. Heute ist die philippinische Bevölkerung mit 50 Millionen Einwohnern zu 85 Prozent römisch-katholisch und überwiegend englischsprachig.

Aber innerhalb dieser Bevölkerung gibt es immer noch mehr als 100 verschiedene kulturelle Gruppen. Angesichts der zerstreuten Geographie des Landes (mehr als 7.000 Inseln, von denen weniger als 3.000 benannt und weniger als ein Zehntel bewohnt sind), der Vielfalt von mehr als 70 Dialekten und dem Erbe zweier sehr einflussreicher Kolonialpräsenzen ist es nicht verwunderlich, dass dieses Land scheint oft mit sich selbst im Widerspruch zu stehen. Die Schilder sind hauptsächlich auf Englisch, aber darunter hört man häufig einen Verkäufer 'Balut, balut|' bietet das traditionelle philippinische Gericht an, ein Ei mit einem Entlein darin, das roh gegessen wird. Überall wird Englisch gesprochen – es gibt sogar amerikanische Cowboyfilme, die in den örtlichen Kinos gezeigt werden – aber der lokale Dialekt Tagalog (ausgesprochen tuh-GAH-log) ist die erste Amtssprache der Inseln. (Nehmen Sie eine auf Englisch oder Tagalog geschriebene Zeitung zur Hand und Sie werden sehen, dass die andere Sprache regelmäßig auftaucht, zusammen mit gelegentlichen spanischen Wörtern.)

Die amerikanische Präsenz auf den Philippinen gipfelte in der imposanten Figur von MacArthur, dessen Legende in Statuen, auf Tafeln und an namensgebenden Schauplätzen in der ganzen Stadt widerhallt, die er 1945 von den Japanern befreien half. Im folgenden Jahr erhielt das Land schließlich die Freiheit, die es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts angestrebt wurde, als der Patriot Jose' Rizal Spanien um eine größere philippinische Stimme in der Regierung bat.

Da Manila seit dem Zweiten Weltkrieg – als riesige Teile der Stadt zerstört wurden – weitgehend wiederaufgebaut wurde, sieht sie aus wie jede andere große Metropole des 20. Jahrhunderts. Die Abgase, der Lärm und der Staub des höllischen Verkehrs stürmen ständig eine Überfülle von Betonblockhäusern. Aber hin und wieder dringt Geschichte ein, und Sie stolpern vielleicht über die schöne Augustinerkirche oder eine gelegentliche Reihe malerischer Häuser. Und die Stadt ist sauber und hübsch an den Kurven der Manila Bay gelegen.

Manila umfasst tatsächlich viele Städte in einem Ballungsraum mit 4,5 Millionen Einwohnern, der oft als Metro Manila bezeichnet wird. Quezon City, Caloocan, San Juan, Mandaluyons, Makati, Las Pinåas und Pasay sind die unmittelbarsten Vororte. Die Hauptreviere der Besucher sind Ermita – das Viertel entlang der Bucht, in dem sich viele Hotels und Sehenswürdigkeiten befinden – und Makati, mehrere Kilometer südöstlich, das kosmopolitische Viertel mit Banken, Geschäften, Bürogebäuden und Geschäftshotels.

Ich hatte mich für das Manila Peninsula Hotel in Makati entschieden, wo ich schnell merkte, dass die Zeit sorgsam im Zaum gehalten wurde: Mein Zimmer war identisch mit dem von vor sechs Jahren, und gehobener Service war noch immer im Trend.

„Guten Morgen, Miss Beebe“, strahlte mein Roomboy Mario jeden Morgen, wenn ich zum Frühstück hinunterging. Und wenn ich zurückkam, stürmte er vor mir her, um die Tür zu öffnen.

Antiker Porzellanschrank gebogenes Glas

Später erfuhr ich, dass Roomboys nicht nur Gäste mit Namen begrüßen und sicherstellen, dass es in ihren luxuriösen Unterkünften an nichts fehlt, sondern auch nachverfolgen, wer die von ihnen betreuten Zimmer betritt und verlässt. Und das Hotel stellt jetzt auch Sicherheitspersonal an allen Aufzügen im Erdgeschoss und schreckt von Besuchen der zahlreichen Damen der Nacht der Stadt ab, indem es Besuchern nach 22 Uhr in den Zimmern verbietet.

War Manila vor sechs Jahren noch eine sicherheitsbewusste Stadt, so schien es jetzt eine Besessenheit von diesem Thema zu geben – eine verständliche Besessenheit angesichts des ständigen Geredes von Staatsstreichen. Während meiner Anwesenheit war auch ein Generalstreik ausgerufen worden, und kürzlich war ein prominenter Arbeiterführer brutal ermordet worden. So waren Polizeipatrouillen in allen wichtigen Touristengebieten weit verbreitet, und an vielen Nachtclubs und Eingängen zu Bürogebäuden wurden Schilder angebracht, die aufforderten, alle Schusswaffen an der Tür zu deponieren.

Anfangs fand ich solche auffälligen Sicherheitsmaßnahmen beunruhigend. Aber nach meinem ersten Tag oder so wirkten sie weniger aufdringlich, und ich machte mich auf den Weg, um mich mit einigen alten, vertrauten Ecken der Stadt vertraut zu machen, und machte mich zuerst auf den Weg zum Manila Hotel. Auch hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Dies ist eines der Grand Hotels der Welt, nicht nur wegen seiner eleganten Ausstattung und seines stilvollen Charmes, sondern weil es sein Unglück mit der Würde und dem eisernen Willen einer resoluten alten Witwe überstanden hat. Und ihre liebste Gemahlin war kein Geringerer als General Douglas MacArthur, der von 1935 bis 1941 in einem Penthouse lebte und arbeitete, das für ihn auf dem Hotel gebaut worden war.

Als die Japaner die Stadt betraten, war das Manila Hotel eines der ersten Gebäude, das sie übernahmen. Bei der späteren Befreiung stark beschädigt, wurde es in verschiedenen Etappen wieder aufgebaut. In den 1970er Jahren wurden die Säulen und anmutigen Bögen der Lobby in ihrem ursprünglichen Charme und Anmut von 1912 wiederhergestellt, und die Penthouse-Suite von MacArthur wurde in all ihren Vorkriegsdetails neu erstellt. Heute beherbergt die MacArthur Suite eine Auswahl an Erinnerungsstücken, Medaillen und Fotos des Generals.

Mit frischen Erinnerungsstücken an diesen Helden kehrte ich auf den amerikanischen Friedhof in der Nähe von Manilas schickem Wohnvorort Forbes Park zurück. Hier, im anmutigen Schatten alter Akazienbäume, leuchten 17.000 schlichte weiße Kreuze zu Ehren der amerikanischen und philippinischen Toten des Zweiten Weltkriegs auf dem smaragdgrünen Gras. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen auf den Philippinen war die Stille noch beunruhigender als noch vor sechs Jahren. Und während ich über das Marmordenkmal und seine Mosaikkarten nachdachte, die einige der wichtigsten Schlachten des Pazifikkrieges zeigten, kam ich nicht umhin, an moderne philippinische Generäle zu denken, die ihre eigenen korrosiven Putschpläne planten.

Dann erinnerte mich ein erneuter Besuch des Jose' Rizal-Denkmals im Rizal Park, direkt gegenüber dem Manila Hotel, daran, dass Kampf und Widrigkeiten für diese asiatische Nation nicht neu sind. Eine schlichte Statue erinnert an diesen Nationalhelden, der 1896 von den Spaniern als Reaktionär und Aufständischer hingerichtet wurde. Dann besuchte ich noch einmal die trostlose Zelle, in der er auf seine Hinrichtung in der zerfallenden spanischen Stadt Intramurous aus dem 16. Jahrhundert wartete, einem Ort, an dem die Zeit nicht festgehalten wurde. Obwohl Rizals Zelle und zahlreiche seiner persönlichen Besitztümer sorgfältig aufbewahrt werden, darf das Fort Santiago, die ehemalige spanische Festung, in Schutt und Asche fallen, mit nur geringen Wartungszugeständnissen zur Sicherheit der Besucher.

Nachdem ich mich in den ersten Tagen wieder mit Manilas langjährigen Sehenswürdigkeiten vertraut gemacht hatte, näherte ich mich eifrig den neueren Attraktionen der Stadt.

Wie die anderen bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten, die ich gesehen habe, hat der in ein Museum umgewandelte Malacanåang-Palast eine tragische Seite. Es ist kein allzu imposantes Bauwerk, das auf den ersten Blick dem Herrenhaus einer Vorkriegsplantage ähnelt. Im Inneren, wenn auch manchmal knallig in seiner individuellen Ausstattung, ist es im Großen und Ganzen karg, kahl und durchdringend hohl. Was noch lange nach dem Besuch in Erinnerung bleibt, sind nicht die kunstvollen Buntglastüren der Eingangstreppe; noch die vergoldeten Möbel des State Dining Room; noch das Gemälde eines ungewöhnlich breitschultrigen Marcos als Gott Malakas; aber die Litanei der kostbaren Besitztümer der Familie und die eindringlichen Leere, die darauf hindeuten, dass es hier einmal viel mehr gab.

Die erste Etappe der Schlossführung führt zum Heldensaal, in dem kürzlich der Entwurf der neuen Verfassung des Landes vorgestellt wurde. Unterwegs passierten wir eine lange Halle, die mit Fotos der wichtigsten Ereignisse im Vorfeld der Februarrevolution gesäumt war. Als nächstes stiegen wir die Treppe zu den Familiengemächern hinauf, wo unser Führer unseren Blick sofort auf einen leeren Rahmen richtete, der einst Marcos' höchst 'verdächtige' - wie er sie nannte - Kriegsmedaillen enthielt.

chronologisches Alter vs. biologisches Alter

Tatsächlich würzte Sarkasmus eine Reihe von Erklärungsreden des Führers und unterstrich viele der Identifizierungsplakate des Museums. »Marcos Schuhe«, sagte ein Schild auf dem Boden neben einem Paar verlassener Turnschuhe. 'Marcos' Notausstiegstür' markierte die versteckte Tür, durch die die Familie aus dem Palast floh.

In Marcos 'Schlafzimmer stand ein voll funktionsfähiger, gasbetriebener Mini-Mercedes, und im Boudoir seiner Frau Imelda befand sich ein 275.000 Dollar teures Baby-Flügel.

'Mini-Rustan's' - ein Beiname aus Manilas schickstem Kaufhaus - kündigte das bekannteste der Palastexponate an. Hier, im Kellerabteil, standen die berüchtigten Schuhe von Imelda Marcos (2.600 Paar); 35 Regale mit Partykleidern, Kommoden und Pelzen; und eine Schatzkiste voller mehr als 350 Sonnenbrillen. „Und,“ verkündete unser Führer mit stolzer Verachtung, „was Sie sehen, ist vermutlich nur ein Drittel von dem, was vorher hier war.“

Röntgen eingeklemmter Nerv im Nacken

Aber unabhängig davon, wer hier an der Macht ist, „Jeepneys“ sind eine philippinische Konstante. Diese farbenfrohen Gemeinschaftstaxis begannen als 'gestreckte' Versionen von Jeeps der Armee aus dem Zweiten Weltkrieg und entwickelten sich zu den heute mit Pop-Art dekorierten Fahrzeugen. Dieses Mal war ich so fasziniert von diesen neonhellen Truck-ähnlichen Fahrzeugen, die mit Herden von Chrompferden und Wäldern aus wehenden Antennen übersät waren, dass ich beschloss, zu sehen, wie sie hergestellt wurden.

Der Concierge des Hotels verwies mich zu Sarao Motors Inc. in Las Pinåas, die, einem Badezimmer mit der Aufschrift „Nur für Touristen“ nach zu urteilen, zu einer eigenständigen Sehenswürdigkeit der Stadt geworden ist. Nach dem Krieg von Leonardo Sarao gegründet, wird die Firma heute von seinem Sohn Romeo geleitet, der mir erzählte, dass sie monatlich 50 bis 60 komplett dekorierte Jeepneys und 80 bis 100 'Karosserie-und-Chassis-Einheiten, die der Kunde selbst hinzufügt . herstellen Reifen, Motor und Schmuck.'

Sarao Jeepneys reichen im Preis vom Bare-Bones-Modell bei 114.000 Pesos (5.700 USD) bis zur Dress-to-Kill-Version bei 150.000 Pesos (7.500 USD). Die 300 Mitarbeiter von Sarao können in 20 bis 30 Tagen ein maßgeschneidertes Modell herstellen, sagte Sarao und fügte hinzu, dass eine kalifornische Restaurantkette kürzlich eines zu Werbezwecken gekauft habe. (Ich war auch fasziniert zu erfahren, dass Jeepney-Sitze teilweise mit geschredderten Kokosnussschalen gepolstert sind.)

Vieles in Manila ist trotz der Veränderungen der Regierung im letzten Jahr gleich geblieben. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen und ihr Eifer zu gefallen sind unverändert. Ich fand meine Lieblingssehenswürdigkeiten, von der Kurve der Bucht über den Marmor der Lobby des Hotel Manila bis hin zum kargen American Cemetery, genau wie vor sechs Jahren.

Doch zum ersten Mal seit langem bedeutet Politik auf den Philippinen einen Regenbogen an Möglichkeiten und kein monochromes Mandat, und plötzlich ist das Thema wieder eine Diskussion wert.

Während kommunistische Aufständische, muslimische Separatisten und die Machtspiele hinterhältiger Minister und Generäle in diesem Land nichts Neues sind, ist es Corazon Aquino. Gelb, ihr Markenzeichen, liegt voll im Trend; und wenn die Leute von ihr sprechen, lächeln sie. Für Marcos gab es vor sechs Jahren kein solches Lächeln. Auch in der Presse gab es eine solche unverfrorene Offenheit. Als Aquino während meines Besuchs Anfang November für mehrere Tage nach Japan reiste, gab es täglich zahlreiche Putschpläne, über die die Presse ruhig und ausführlich berichtete - und weitgehend verurteilte.

Inzwischen scheint Marcos nur noch ein mythischer Dämon geworden zu sein, den es auszutreiben gilt. Einheimische, die mit mir den Malacanåang-Palast besichtigten, sprachen von ihm in fast legendären Begriffen, als respektierten, wenn auch abgelehnten Führer einer längst vergangenen Zeit – in der Tat eine andere Haltung als das Manila, das ich vor sechs Jahren gekannt hatte.

F. Lisa Beebe ist eine in New York lebende freiberufliche Autorin.