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RAUMREISEN AUF DEN HINTERSTRASSEN VON NEBRASKA, KLEINER AMERIKA VON IHRER BESTEN

Meine Absicht war ziemlich einfach: Den Fußstapfen der amerikanischen Homesteading-Pioniere im 19. Ziemlich hochmütig von mir, dachte ich, aber wie sollte ich sonst meine Zeit in einem fünftägigen Urlaub im Zentrum von Nebraska verbringen? Ja, ein Urlaub in Nebraska. Niemand macht jemals Urlaub in Nebraska, sagten mir meine Freunde. Da draußen gibt es nichts als Flachland, Maisfelder und Kühe. Fast hätte ich ihnen geglaubt, obwohl ich es besser hätte wissen sollen – ich wurde in Nebraska geboren. Aber ich war viele Jahre – wirklich Jahrzehnte – weg gewesen, und allmählich hatte ich mich mit dem weit verbreiteten Missverständnis abgefunden, dass es zwischen dem Mississippi und den Rocky Mountains nichts zu sehen oder zu tun gibt, außer sich zu beeilen. Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit zu verweilen und fand eine stille Schönheit und ein reiches historisches Erbe, das mich zuerst erstaunte und dann fesselte. Ich bin auch auf Tub's Pub gestoßen, ein freundliches Bauernrestaurant im winzigen Sumner, das ein komplettes T-Bone-Steak-Abendessen serviert - zartes und leckeres Aufschnitt, Ofenkartoffel, großer Salat und heiße Brötchen - alles für nur 8 Dollar. Dies schien auch ziemlich erstaunlich. Selbst im preisgünstigen Nebraska ist es ein Schnäppchen. Das Dekor ist Bierhalle authentisch. Die Tische sind leer, die Servietten aus Papier und die Einheimischen strömen in Scharen. Nebraska ist ein Nebenstraßen-Amerika abseits der üblichen Touristenpfade, was schön ist, weil ein Besucher als jemand Besonderes begrüßt wird. Suchen Sie nicht nach Resorts oder schicken Gasthäusern. Stattdessen liegt der Reiz von Nebraska in den vielen reizvollen Einblicken, die es Reisenden bietet, die daran interessiert sind, wie ihre Vorfahren einst gelebt haben. Mein ursprüngliches Ziel, hochmütig oder nicht, erwies sich als bemerkenswert lohnend. Eines Tages besuchte ich eines der ersten 160 Hektar großen Grundstücke, die Siedlern im Rahmen des berühmten Homestead Act von 1862 gewährt wurden, der die Great Plains für die Landwirtschaft öffnete. Jetzt offiziell ein Nationalpark – das Homestead National Monument in Beatrice – lockte es mit einer üppigen Hochgras-Prärie, in der Büschel von Indianer- und Rutengras höher als Ihr Kopf wachsen. Ein 2 1/2 Meilen langer Wanderweg führt durch eine hügelige Landschaft, die jetzt so aussieht, wie sie bei der Ankunft der ersten Waggons aussehen muss. An einem anderen Tag unterhielt ich mich mit dem 80-jährigen Philip Dowse aus dem winzigen Comstock, der in einem bescheidenen Rasenhaus aufgewachsen ist, das er restauriert und als seltene Erinnerung an die Pioniererfahrung für Touristen geöffnet hat. Da Bäume in weiten Teilen Nebraskas knapp waren, schnitten viele frühe Siedler 100 Pfund schwere Grasblöcke aus der Prärie, um ihre ersten primitiven Häuser zu bauen. Die Gebäude waren robust und energieeffizient – ​​warm in den kalten Wintern der Prärie und kühl unter der sengenden Sonne –, aber getrockneter Schmutz, der von der Decke tropfte, erwies sich als ständiges Reinigungsproblem. Dowses Mutter drapierte Musselin über ihrem Kopf, erzählte er mir, die sie zweimal im Jahr zum Waschen herunternahm. Jahrelang hatte das Haus der Familie Dowse nur einen Erdboden. Meine historischen Beschäftigungen führten mich auch zu einem hervorragend erhaltenen Infanterie-Fort – Fort Hartsuff, heute ein staatlicher historischer Park in der Nähe von Burwell – das 1874 gegründet wurde, um die Homesteaders vor indianischen Angriffen zu schützen, und zu einer großen Pawnee-Indianer-Erdhütte – dem Pawnees war freundlich zu den Siedlern - das steht auf dem Gelände des Stuhr-Museums des Prairie-Pioniers auf Grand Island. Ganz in der Nähe befindet sich das Elternhaus des Schauspielers Henry Fonda. Fonda wurde auf Grand Island geboren, und das kleine Holzhaus, das er schenkte, ist eines von zahlreichen Originalgebäuden, die in das Stuhr Museum verlegt wurden, um eine nachgebaute Pionierstadt namens 'Railroad City, Nebraska' zu bilden. Ich fuhr Meilen der wenig befahrenen Nebenstraßen im Zentrum von Nebraska, um diese Orte zu erreichen, und war dabei immer mehr beeindruckt von der Schönheit der Landschaft. Die Weite der offenen Räume ist unglaublich. Für manche mag eine solche Leere verblüffend sein – Bäume sind so selten, dass man sie fast zählen kann, und Farmen sind weit verbreitet. Ganz Nebraska, fast doppelt so groß wie Virginia, hat nur etwa 1,6 Millionen Einwohner. Aber ich empfand die Einsamkeit als eine Befreiung vom alltäglichen Lärm und Durcheinander des urbanen Lebens. Es lässt die Seele baumeln. Und doch gab es überraschend viel zu sehen. Ein Großteil des Landes wird als Weideland für die Viehzucht genutzt, und das vom Wind verwehte Gras, das in allen Grüntönen wächst, ist eine ständig erfreuliche Aussicht. Einmal kam ich an einer Gruppe Cowboys vorbei, die am Rande einer Schlucht Rinder hüteten. Es könnte eine Szene von vor einem Jahrhundert gewesen sein. Unzählige Bäche durchziehen die Landschaft, und der Staat ist großzügig mit Seen und Teichen übersät – viele sind für die Öffentlichkeit zum Angeln, Schwimmen und Bootfahren zugänglich. Ihre schattigen Ufer sind eine Atempause von der Sonne. In der dunstigen Ferne sehen die massiven Türme der Getreidespeicher wie mittelalterliche Burgen am Horizont verstreut aus. Die berühmte Autorin Willa Cather, die in Virginia geboren wurde, aber in Red Cloud im südlichen Zentral-Nebraska aufwuchs, schrieb oft über ihr Leben in dem ehemaligen Grenzdorf an der Grenze zu Kansas. Sie erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit der Prärie als 9-Jährige, als ihre Familie 1883 eintraf, und sagte einmal einem Interviewer: „Dieses Land war hauptsächlich wildes Weideland und so nackt wie deine Westentasche. Ich war klein und hatte Heimweh und war einsam, und meine Mutter hatte Heimweh und niemand achtete auf uns. Also haben das Land und ich es gemeinsam geschafft, und am Ende des ersten Herbstes hatte mich dieses struppige Grasland mit einer Leidenschaft gepackt, die ich nie loswerden konnte.' Die ansprechende Selbstgenügsamkeit, die sich in Cathers Worten widerspiegelte, war charakteristisch für viele der frühen Bewohner von Nebraska und veranlasste mich, in Red Cloud nach ihren Nebraska-Romanen zu suchen, die ich vermisst hatte. Das Zitat ist auf einer Hügeltafel mit Blick auf die Willa Cather Memorial Prairie eingraviert, ein 610 Hektar großes Stück zerknittertes Land, das als weiteres Beispiel dafür, wie die Prärie aussah, als sie nur die Indianer wussten, gepflegt wird. Dieser Präriepark ist leicht etwa sechs Kilometer südlich von Red Cloud zu erreichen, das immer noch nicht viel größer ist als ein Dorf (1.300 Einwohner). Red Cloud erschien in vielen von Cathers Büchern unter fiktiven Namen – als Frankfurt zum Beispiel in „One of Ours“, für das sie den Pulitzer-Preis gewann, und als Hannover in „O Pioneers!“, ihrem ersten großen Erfolg. Mit einem Wanderführer in der Hand können Sie viele der von ihr beschriebenen Orte noch heute sehen, und täglich werden Führungen durch ihr bescheidenes Zuhause angeboten. Ich besuchte einen Englisch-Literaturkurs der High School aus der nahe gelegenen Stadt Wilcox. Sie schienen am meisten an dem beengten Schlafsaal im Obergeschoss interessiert zu sein, den Cathers sechs jüngere Brüder und Schwestern teilten. Sie hatte ihr eigenes kleines Kästchen neben dem Wohnheim. Die kleinen Städte Nebraskas, darunter Red Cloud, haben mich zuerst verwirrt. Etwas stimmte nicht. Ich schätze, ich erwartete verwitterte Geisterstädte, die in einem manchmal rauen Reich nach Leben greifen. Gar nicht. Es stimmt, sie sind klein – viele mit einer Population von wenigen Hundert oder sehr wenigen Tausend. Aber es scheint noch ziemlich viel Leben in ihnen zu geben. Viele, wie das geschäftige kleine Göteborg am Platte River und Ravenna und Broken Bow im Norden, sind baumbeschattete Oasen in der Prärie, attraktiv und einladend. Mit der Zeit habe ich gemerkt, was mich beunruhigt. Sie sahen alle genauso aus wie 'Main Street U.S.A.' in Disneyland, außer dass Mickey Mouse nirgendwo in Sicht war. Typischerweise besteht die Innenstadt aus einem oder zwei gepflasterten Blöcken, die von roten Backsteingebäuden aus der Jahrhundertwende gesäumt sind. Die Straße hinauf liegt der City Park, und um ihn herum eine Ansammlung von oft schönen alten Häusern, die meisten von ihnen gut gepflegt und in ordentlich gepflegten Gärten stehen. Die Straßen sind sauber gekehrt, und niemand hat ein Parkplatzproblem. Schon früh legte ich Wert darauf, ein paar Minuten anzuhalten, um so viele Städte wie möglich zu erkunden. Göteborg (3.500 Einwohner) hat eine authentische Pony-Express-Station im Stadtpark und gleich die Straße hinauf liegt ein schöner kleiner See mit einem Badestrand. Ich ging in den Daylight Donut Shop an der Lake Avenue, der Hauptstraße der Innenstadt, für einen Snack am Vormittag, und der Laden war voller Ladenbesitzer, Bauern von den Maisfeldern und Hausfrauen mit Vorschulkindern im Schlepptau. Zettel für das High-School-Stück – Shakespeare – tapezierten die Wände, und jeder kannte jeden. Es war das typische Kleinstadt-Amerika. Landwirtschaft und Viehzucht gehören so sehr zum Leben in Nebraska, dass es schwierig ist, länger als ein paar Tage zu besuchen und nicht zumindest ein wenig von diesen beiden großen Industrien fasziniert zu werden. Auf Anraten meiner landwirtschaftlichen Cousins ​​verbrachte ich den Samstagmorgen im 'Gateway', einer großen Ausstellung für landwirtschaftliche Geräte, die jedes Frühjahr auf dem Buffalo County Fairgrounds in Kearney abgehalten wurde. Es war das Nächstbeste nach einem Jahrmarkt, und der größte Teil der Stadt kam heraus. Die Schulband verkaufte Barbecue-Sandwiches, die Bauernkinder trotteten ihre besten Schweine und Färsen, um beurteilt zu werden, und die Bierfirma Coors führte ihr Team belgischer Zugpferde vor. Aber für einen langjährigen Städter wie mich war die interessanteste Attraktion die Aufstellung landwirtschaftlicher Geräte – einige davon riesige Maschinen, so groß wie ein Haus. Als ich in den 40ern noch ein Junge war, half ich meinem Onkel beim Maisernten auf seiner Farm in Pleasanton, etwa 30 Kilometer nördlich. Sein Pferdegespann zog einen Wagen, und wir zupften die Ohren mit der Hand und gaben ihnen einen Wurf. Wenn es Zeit war, vorwärts zu gehen, schnalzte Onkel Pete mit der Zunge, und die Pferde verstanden. Um heute dasselbe zu tun, müssen meine Cousinen jetzt 140.000 Dollar Erntemaschinen mit Reifen kaufen, die höher sind als ein erwachsener Mann. Mit 4,5 Meter breiten, Maisstängel kauenden Mündern sehen sie aus wie Monster-Angriffsfahrzeuge aus einem 'Star Wars'-Film. Nun, meine fünf Tage vergingen schneller, als ich es mir je vorgestellt hatte, und als es an der Zeit war zu gehen, hatte ich die Aktivitäten in diesem einen Teil von Nebraska noch lange nicht erschöpft. Der Mittlere Westen unterscheidet sich genug vom Rest Amerikas, dass Sie sich unterhalten können, indem Sie einfach sehen, wo und wie andere Leute leben. Aber die Region – einschließlich Zentral-Nebraska – war auch von grundlegender Bedeutung für das Wachstum des Landes, und diese historische Geschichte ist ebenso amüsant. Aus irgendeinem Grund hatte ich mein Herz darauf gerichtet, ein Rasenhaus zu sehen. Als ich in Zentral-Nebraska aufwuchs – in der Grundschulzeit – hatte ich Geschichten über das harte Leben der frühen Siedler gehört und ich hatte sie nie vergessen, und natürlich spielen Rasenhäuser in Cathers „My Antonia“ eine wichtige Rolle. Informationsbroschüren des Tourismusbüros von Nebraska schickten mich zuerst nach Göteborg am Platte River, wo, ja, ein Rasenhaus steht. Aber es wurde erst vor einem Jahr als Museumsbeispiel gebaut. Interessant genug, aber stand da nicht noch ein richtiges Rasenhaus? Fahren Sie nach Norden nach Broken Bow, wurde mir geraten, wo die historische Markierung auf dem Rasen des Custer County Courthouse darauf hinweist, dass die Stadt im Zentrum der so genannten 'Sod House Frontier' liegt. Wegen des Mangels an Bäumen bauten Siedler fast alle Gebäude aus Grassoden, darunter Geschäfte, Schulen, Kirchen, Scheunen, Kornkrippen, Hühnerställe und Weiden. Noch 1941 war in Nebraska ein Rasenschulhaus in Betrieb. Broken Bow – benannt nach einem ausrangierten indischen Bogen, der an der ursprünglichen Stätte gefunden wurde – befindet sich östlich des berühmten 100. Meridians, der das Zentrum von Nebraska durchschneidet. Östlich des Meridians reicht der Niederschlag im Allgemeinen für die Landwirtschaft aus; im Westen liegen die trockeneren Regionen, in denen die Viehzucht floriert, die Bäume jedoch nicht. Unmittelbar westlich der Stadt (4.000 Einwohner) liegt Nebraskas Sandhills Country, 18.000 Quadratmeilen hügeliger Prärie, die in ihrer beeindruckenden Weite der Leere landschaftlich wunderschön ist. In Broken Bow erfuhr ich, dass es noch mehrere Sodenbauten gibt, und die beste davon ist das Dowse Sod House etwa 40 Kilometer nordöstlich in Comstock. Die letzten fünf Kilometer führen über eine einspurige Schotterstraße, die so tief in das Kernland von Nebraska zu führen scheint, dass man glaubt, in eine frühere Zeit zu fahren. Das Haus war unverkennbar, als ich es endlich erreichte. Es steht allein in einem Hain von Eichen. Hinten erhebt sich ein hoher, grasbewachsener Hügel. Vorne über den Feldern mäandert der Middle Loup River. Philip Dowse war draußen und mähte den Rasen. »Meine Eltern haben dieses Haus 1900 gebaut«, sagte er und stand an der Tür des bescheidenen, rechteckigen Gebäudes. „Sie waren nicht verheiratet, als sie anfingen, aber sie waren es, als sie fertig waren. Sie haben ihr ganzes Eheleben hier verbracht. Ich bin hier geboren, meine beiden älteren Brüder und meine beiden jüngeren Brüder.' Sein Vater kam in einem Planwagen in Nebraska an. Der älteste Dowse-Bruder lebte bis 1959 im Haus. Danach stand es leer und verfiel, bis Dowse 1982 beschloss, es zu restaurieren. „Wenn man sich nicht ein bisschen anstrengen würde“, sagte er, „würde es keine Geschichte mehr geben.“ Er verlangt keinen Eintritt, aber es gibt eine Kiste, wenn Sie etwas für den Unterhalt spenden möchten. Die Pioniere bauten ihre „Soddies“ im Allgemeinen, indem sie große Grasblöcke aus der Prärie schnitten – vielleicht einen Meter lang, eineinhalb Fuß breit, drei Zoll tief und bis zu 100 Pfund schwer. Die dicht verwobenen Wurzeln der dichten Gräser hielten den Schmutz an Ort und Stelle. Die Grasnarbe funktionierte am besten, sagte Dowse, ein pensionierter Bauer, wenn man sie mit dem Gesicht nach unten grasig stapelte. Viele Siedler zerlegten ihre Waggons, um das Holz für ein Dach zu verwenden. Oben drauf kamen noch mehr Grasbrocken. Im Laufe der Jahre hat die Familie Dowse ihr 1 1/2-stöckiges Haus verbessert, indem sie einen Holzboden verlegte, die Wände innen verputzte und außen mit Beton beschichtete. Ein Großteil des Putzes und Betons ist jedoch abgebröckelt und große Flächen der Rasenblöcke sind sichtbar. Sie können das getrocknete Gras immer noch sehen, mit dem Gesicht nach unten, Reihe für Reihe. Die Struktur war solide genug, um 1941 einem starken Tornado standzuhalten. Der einzige Schaden, sagte Dowse, war Glas. 'Der Wind hat draußen ein Sägebock aufgenommen und durch das Fenster geworfen und einen Spiegel an der Wand zerbrochen.' Dowse, der ein paar Meilen entfernt wohnt, spottet über einige der Berichte über Not, obwohl er sich daran erinnert, dass er oder seine Brüder jedes Mal, wenn er oder seine Brüder verletzt wurden, eine 30-Meilen-Fahrt zum Arzt in Burwell über sich ergehen lassen mussten. Der Mangel an fließendem Wasser, Strom oder Telefon sei kein Problem, sagte er, „weil sonst keiner hatte“. Was die Besiedlung von Nebraska und einem Großteil des Mittleren Westens beflügelte, war der Homestead Act von 1862, der den Siedlern mehrere Jahrzehnte lang 160 Hektar freies Land aus dem öffentlichen Bereich versprach, vorausgesetzt, sie lebten und arbeiteten fünf Jahre lang darauf. Zahlreiche Veteranen aus dem Bürgerkrieg gehörten zu den ersten Pionieren, gefolgt von Einwanderungswellen aus Skandinavien und anderen europäischen Ländern. Daniel Freeman war einer der ersten Bewerber, und sein Anspruch westlich von Beatrice wurde zum Homestead National Monument. Der Ort liegt weit östlich des 100. Meridians, was bedeutet, dass es normalerweise viel Regen gab. Ein kleiner Wald und ein fließender Bach, Cub Creek, zogen Freeman an diesen Ort. Er hatte genügend Holz, um eine Blockhütte zu bauen. Eine ähnliche Hütte von einer nahegelegenen Farm wurde in den Park verlegt und eingerichtet, wie es die Freemans in ihren ersten Jahren auf der Farm vielleicht getan haben. Die enorme Wirkung des Homestead Act wird in einem kleinen, aber sehr guten Museum im Besucherzentrum erzählt. Mehr als 100.000 Homesteader machten Ansprüche in Nebraska geltend. Vieles gelang, aber viele scheiterten an Dürre, Grasbränden, Heuschrecken, strengen Wintern und der manchmal unerträglichen Einsamkeit der Prärie. Earlybirds und Spekulanten bekamen oft die besten Ländereien. Zu den im Museum ausgestellten Objekten gehört ein aus Maisschalen gewebtes Pferdehalsband. „Die Ausrüstung für ein Pferd war sehr teuer“, erklärt das Begleitschild. 'Die Siedler haben die Kosten gesenkt, wo sie konnten.' Der seltsamste Apparat ist eine Pioniermangel, die zum Bügeln von Kleidung verwendet wird – sie ist so groß wie ein Flügel. Ein Videobildschirm zeigt die Bedienung. Die Frauen des Haushalts wickelten die Wäsche der Woche um riesige Nudelhölzer, die dann in die Mangel gelegt wurden. Schwere Steine ​​- 400 Pfund oder mehr - wurden darauf gelegt und die Kleider wurden darunter gerollt. Anscheinend hat das Gewicht den Bedarf an Wärme beseitigt. Ob Sie es glauben oder nicht, sagt das Museum, das Bügeln könnte so in 10 Minuten erledigt sein. Ein gedruckter Führer zur Hochgras-Prärie des Homestead erklärt, dass Amerikas riesiges Grasland des Mittleren Westens in drei Regionen unterteilt ist – abhängig von der Niederschlagsmenge, die sie erhielten. Das hohe Gras wuchs von Indiana bis Ost-Nebraska, wo es stärker regnete; im trockeneren Westen in Nebraska lagen die mittelgroßen Gräser und dahinter die trockene Kurzgras-Prärie. Was Sie jetzt im Homestead National Monument sehen, heißt es in der Parkliteratur, ist nur „ein Fragment der Hochgras-Prärie, die jeder Gehöft kannte. Zum Horizont blickend, konnten sie nichts als ein vom Wind beseeltes Grasmeer sehen.' Ich denke, man kann immer noch ein Gefühl dafür bekommen, wie es war. Ein weiteres wichtiges Element des frühen Lebens auf der Prärie waren die Indianer, die Ureinwohner. Dies ist ein Aspekt, den ich im Stuhr Museum in Grand Island verfolgt habe, das eine gute Sammlung von Plains-Indianer-Artefakten sowie die riesige Nachbildung einer Pawnee-Erdhütte besitzt, die normalerweise 30 bis 40 Menschen beherbergte – und manchmal ihre Pferde. Aber Indianer und Siedler prallten unweigerlich aufeinander, und dieses traurige Kapitel der Pioniervergangenheit wird in historischen Parks wie Fort Hartsuff und Fort Kearny erzählt. Heute ist nur noch wenig vom ursprünglichen Fort Kearny übrig geblieben, das 1848 das erste der Forts war, das entlang des Oregon Trail gebaut wurde, um Reisende zu schützen. Später wurde es eine Postkutschen- und Pony-Express-Station und ein Zwischenstation für Kampagnen gegen die Indianer. Dennoch weist ein Besuch den Pionieren, die auf ihrem Weg nach Westen dem Lauf der Platte folgten, die enorme Bedeutung des Platte River vor Augen. In der Nähe des Fort Kearny State Recreation Area haben Sie einen besonders angenehmen Blick auf diesen ungewöhnlichen Fluss. Die Platte entspringt in den Rockies und fließt nach Osten durch den Staat bis zu ihrer Mündung in den Missouri. Es wird allgemein als „eine Meile breit und einen Zoll tief“ beschrieben, und das ist nicht ungenau, obwohl ich letzten Monat zwei junge Männer beobachtet habe, die darüber wateten und die Strömung an einigen Stellen mindestens knietief war. Die Platte ist ein geflochtener Fluss, in dem mehrere Kanäle eine silberne Kette weben, die von unzähligen Sandbänken und von Sträuchern übersäten Inseln unterbrochen wird. Von Mitte Februar bis April sind die Sandbänke der Rastplatz für Tausende exotischer Sandhügelkraniche, die ihre jährliche Wanderung nach Norden machen. Einer der besten Orte, um sie zu beobachten, ist von der Plankenstegbrücke, die die Platte im Fort Kearny Recreation Area überquert. Ich war zu spät, um die Kraniche zu sehen, aber der Fluss in diesem unberührten Abschnitt hatte seinen eigenen Reiz. Auch es sah für die Homesteaders immer noch nach einem Muss aus. Ich ruhte mich mehr als eine Stunde am Fluss aus, scheinbar so weit weg von der Zivilisation, wie die Pioniere selbst gedacht haben müssen, und erzählte mir, wie oft ich mich in ihre Fußstapfen treten konnte. Nach dem, was ich in fünf kurzen Tagen erlebt hatte, scheinen die Nebraskaner gute Arbeit zu leisten, wichtige Elemente ihrer Herkunft zu bewahren. Zum Abschluss meiner historischen Odyssee muss jedoch noch eines gesagt werden. Bis jetzt habe ich es höflich vermieden, es zu erwähnen, obwohl es sehr Teil des Lebens in Nebraska ist. Im Acker- und Rinderland, stellte ich fest, ist man selten weit vom Mistgeruch entfernt – zumindest war ich es nie. Das müssen die Pioniere sicher auch gerochen haben. Sie haben sich wahrscheinlich daran gewöhnt, und ich auch. WEGE & MITTEL Bei meinem fünftägigen Besuch im Zentrum von Nebraska habe ich mehr als 900 Meilen zurückgelegt, was viel ist. Aber es waren keine harten Meilen. An der Interstate 80, der Hauptstraße von Ost nach West, die parallel zum Platte River verläuft, sind die Hauptstraßen größtenteils leer. Verkehr war nie ein Problem. Ich fuhr kilometerweit, ohne dass ein anderes Fahrzeug in die eine oder andere Richtung fuhr. Meistens habe ich von Kearney aus Rundreisen gemacht, die wegen der günstigen Lage an der I-80 ausgewählt wurden und weil es eine der wenigen Städte im Zentrum von Nebraska mit einer Fülle an Touristenunterkünften ist. Abseits der I-80 haben einige der kleineren Städte nicht einmal ein einziges Motel. ANREISE: Lincoln, die Landeshauptstadt, hat den bequemsten großen Flughafen zum Zentrum von Nebraska. Von Washington aus fliegt United Airlines nach Lincoln mit einer Verbindung in Chicago. TWA macht die Reise mit Anschluss in St. Louis. TWA gibt derzeit einen Hin- und Rückflugpreis von 268 US-Dollar an, basierend auf einem Aufenthalt am Samstag. Das Ticket ist nicht erstattungsfähig. Da die Entfernungen mit dem Auto in Nebraska so groß sind, stellen Sie sicher, dass Sie einen Mietwagen mit unbegrenzter Kilometerzahl haben. Um dies zu tun, müssen Sie möglicherweise für mindestens fünf Tage mieten. ÜBERNACHTUNG: Die Reiseführer zu einzigartigen Unterkünften und malerischen Gasthäusern scheinen eine Lücke für das Zentrum von Nebraska zu ziehen. Ihre einfachste Wahl könnte ein Motel in einer der großen Gemeinden entlang der I-80 sein, wie Grand Island, Hastings (etwas südlich), Kearney und North Platte. Jeder ist für sich interessant und jeder ist ein guter Ausgangspunkt für Tagesausflüge. Ich übernachtete in einem akzeptablen Holiday Inn in Kearney zu einem Preis (mit Steuern) von 56,71 USD pro Nacht. Es verfügt über einen Innenpool. Plakate draußen zeigten, dass einige benachbarte Motels 10 bis 20 Dollar pro Nacht billiger waren. Dies soll nicht heißen, dass ein Reisender nicht eine Punkt-zu-Punkt-Runde durch das Zentrum von Nebraska machen könnte, indem er jede Nacht in einer anderen Unterkunft übernachtet. Es ist jedoch ratsam, sich im Voraus zu erkundigen, welche der Städte ein Motel hat und ein Zimmer im Voraus zu buchen. Die Stadt Red Cloud, die einen stetigen Strom von Willa Cather-Fans anzieht, verfügt über ein Bed & Breakfast-Gasthaus mit vier Zimmern, das Meadowlark Manor, das sich im historischen Viertel befindet. Es ist ein dreistöckiges Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Preise reichen von 30 bis 38 US-Dollar pro Nacht für zwei Personen einschließlich eines kompletten Frühstücks. Für Informationen: (402) 746-3550. Für eine Auflistung anderer Bed-and-Breakfast-Gasthäuser wenden Sie sich an die Nebraska Division of Travel and Tourism. Eine andere Möglichkeit ist ein Bauernhof- oder Ranchurlaub. Das staatliche Tourismusbüro verteilt eine Liste von 11 solcher Unterkünfte. Camper haben Glück. Nebraska verfügt über etwa 79 staatliche und bundesstaatliche Campingplätze, die über den ganzen Staat verstreut sind, davon genug im Zentrum von Nebraska, um eine Rundtour einfach zu machen. Viele bieten Fluss- oder Seebaden und Angeln an. Eine aktuelle Liste erhalten Sie beim Landestourismusamt. WO ESSEN: Erwarten Sie keinen Gourmet. Achten Sie auf freundlichen Service und preiswerte, in der Regel gut zubereitete mittelamerikanische Gerichte: Brathähnchen, Schweinebraten, gebratene Hühnersteaks und einige lokal gefangene Fische. Mit dem Rindfleisch, für das Nebraska berühmt ist, können Sie nichts falsch machen. Es ist gut, und es ist preiswert. Ein ansehnliches Stück Hochrippe in einem guten Restaurant kostet etwa 12 Dollar – einschließlich Salat und Kartoffeln – und Steaks sind nicht viel mehr. Tub's Pub in Sumner, wo T-Bone-Steak-Abendessen 8 Dollar kosten, ist sowohl für die Farm-Land-Atmosphäre als auch für sein billiges Essen ein Genuss. Achtung: Im Steak Country ist „selten“ tatsächlich sehr selten. INFORMATION: Die Nebraska Division of Travel and Tourism veröffentlicht ein ausgezeichnetes 33-seitiges Booklet, in dem die Routen und Attraktionen für acht interessante Fahrten aufgeführt sind. Allein die Titel spiegeln die Vielfalt des Landes wider. Von Osten nach Westen sind die Fahrten 'The Riverfront' - Omaha und der südliche Missouri River; „Lewis and Clark Land“ – das nördliche Missouri und die Winnebago- und Omaha-Indianerreservate; „Das Land der Pioniere“ – Lincoln und das Homestead National Monument in Beatrice; „The Great Platte River Road“ – eine Durchgangsstraße in der Westerweiterung des Landes; 'Prairie Lakes Country' - Willa Cathers Red Cloud; 'Sandhills Cattle Country' - Nebraskas 18.000 Quadratmeilen hügeliges Grasland; „Trails West“ – solche Wahrzeichen auf der Überlandroute wie Chimney Rock und Scotts Bluff; und 'Pine Ridge' - vielleicht die dramatischste Landschaft von Nebraska - ein zerklüftetes, felsiges Land, das sich vom Rest des Staates unterscheidet. Um ein Exemplar zusammen mit Camping-, Bed-and-Breakfast- und Farm- und Ranch-Urlaubsführern zu erhalten: Nebraska Department of Economic Development, Division of Travel and Tourism, P.O. Box 94666, Lincoln, Neb. 68509, 1-800-228-4307. In Red Cloud verkaufen sowohl das Willa Cather Historical Center (Teil der Nebraska State Historical Society) als auch die Willa Cather Pioneer Memorial and Educational Foundation (privat) alle Romane von Cather. Die Stiftung verfügt auch über eine umfangreiche Auswahl an Büchern über die Geschichte von Nebraska und die Pioniererfahrung.