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WUNDER IN DER TUNDRA

Seit mir ein Ökologieprofessor von der Heide, den windgepeitschten Hochlandebenen und den von Bäumen geschützten Torfmooren der Dolly Sods Wilderness Area erzählt hat, wollte ich West Virginias kleine Verbreitung der arktischen Tundra besuchen. Als ich im vergangenen Frühjahr endlich dort ankam, war klar, warum es mich fasziniert hatte: Es ist ein wunderbar verwirrender Ort. Von ihren mit Granitblöcken übersäten Ebenen bis hin zu ihren robusten Wäldern haben die Sods wirklich die Qualität, die an so vielen Tagen des täglichen Lebens fehlt: echte Wildheit. Und es scheint die gleiche launische, wissende Wildheit zu sein, die van Gogh in seine wirbelnden Felder und seinen Sternenhimmel gesteckt hat – oder, wie man sich vorstellt, die Schwarzbären animiert, die diese ansonsten dicht bewaldeten Hügel drei Stunden westlich von Washington durchstreifen. Von Klippen, die von Granitfelsen gesäumt waren, verfolgte ich Adler, die in der Thermik aufstiegen. Ich wanderte durch Hartholzwälder und Dickicht von Rhododendron und Lorbeer, die sich in sonnige Wiesen voller Wildblumen öffneten – alles in Höhen von 2.600 bis 4.000 Fuß oder mehr. An einem Tag schien es, als würde ich durch zwei oder drei verschiedene Klimazonen und Umgebungen gehen – die dominierende war kahl und windig. Die Sods waren nicht immer so offen und windgepeitscht. Hier weideten Schafe auf den Wiesen (die im Besitz einer Familie namens Dahle waren, so wie man es sich vorstellt), bis Ende des 19. aus Riesenfichte und Hemlocktanne. Feuer verzehrten den Rest und legten schließlich riesige Gesteinsfelder frei. Bestimmte Flecken der Sods sind feuchter (genannt Muskegs, abgeleitet von einem einheimischen Wort, das 'zitternde Erde' bedeutet), Orte, an denen Moos und andere Pflanzen auf der Oberfläche schwimmen. Auf einigen Wegen wurden Steine ​​platziert, um den Durchgang durch nasse Senken zu erleichtern. Einige der am stärksten wassergesättigten Gebiete werden von den Monongahela National Forest Rangern als Sperrgebiet markiert, die sich seit ihrer offiziellen Ernennung durch den Kongress im Jahr 1975 um die Wildnis kümmern. Als ich durch einen feinen Nebel schritt, fühlte ich mich, als würde ich durch eine Wolke gehen. Falken kreisten über ihren Köpfen und riefen unheimliche Pfeifen. Rosa zuckersüße Büschel von blühendem Berglorbeer übersäten die dunkelgrüne Laubfläche. Fast wäre ich auf einen orangefarbenen Salamander getreten, der auf einem Felsen stand, der wie ein Miniaturdinosaurier aussah und wahrscheinlich genauso vom Aussterben bedroht ist. Der Nebel wurde zu einem leichten Regen und dann zu einer Sintflut, die nicht aufhörte. Nur wenige Leute waren unterwegs, und die meisten Wanderer wurden von Hunden begleitet. Zurück auf der Feuerstraße hatte ich eine Frau gesehen, die mit einem breiten, antennenartigen Gerät zu weit über dem Waldboden schwenkte, um nach Metallen zu suchen; Es stellte sich heraus, dass sie – wie andere, die im Dezember in den vielen nahegelegenen Jagdgebieten von West Virginia ankamen – Hunde trainierte, um Bären zu jagen. Die Hunde tragen mit Funkgeräten ausgestattete Halsbänder, und das Gerät verfolgt sie. Schon nach ein paar Stunden auf dem Trail waren meine Stiefel so nass, dass ich Wasser aus ihnen gießen musste, etwas, von dem ich dachte, dass Cowboys nur im Kino machen. Am Ende haben die Sods das Beste aus mir herausgeholt und ich bin mit einem Auto voller feuchter Kleidung und durchnässter Ausrüstung nach Hause zurückgekehrt. Das war Anfang Juni. Im August kehrte ich mit einem Freund nach Dolly Sods zurück. Wir wollten wandern, haben aber auf die harte Tour gelernt, dass die Wege nicht sehr gut markiert sind. Der ausgetretene Pfad entzog sich uns an einem der vielen Granitfelsen, und obwohl wir nach dem Durchwandern des Unterholzes einen Weg fanden, waren wir uns anhand der skizzenhaften Karte des Forstdienstes nicht ganz sicher, welcher Weg es war oder wo wir aussteigen würden. Wir hatten Glück; es endete auf einer Feuerstraße, etwa zwei Meilen von unserem geparkten Auto entfernt. Nachdem wir im National Forest Visitor Center in der Nähe von Seneca Rocks topografische Karten für die Region abgeholt hatten, kehrten wir nach Dolly Sods zurück, dessen saurer Boden zu den Blaubeer- und Preiselbeerbüschen passt, die die Ebenen bedecken. Anfangs waren sie schwer zu erkennen, aber wir hatten bald den Dreh raus und pflückten genug Handvoll für ein Blaubeerfest. Unter den Blaubeerbüschen zu beiden Seiten des Weges wuchsen hellgrüne oder graue Platten aus Rentiermoos. Plakate, die vor Klappern und Kupferköpfen warnen, schmücken jedes Schwarze Brett in den Sods, aber die einzige Schlange, die ich sah, war eine zarte grüne Gartenschlange, die von meinem unfreiwilligen Kreischen erschreckt wurde. Ich habe mich entschieden, dies, wie den Beerenreichtum, als Einladung zu interpretieren, bald an diesen wilden Ort zurückzukehren. WEG UND MITTEL ANREISE: Petersburg, W.Va. und die westlich davon gelegene Dolly Sods Wilderness sind etwa drei Stunden vom Beltway entfernt. Nehmen Sie die I-66 West zur I-81 Süd bis zur Ausfahrt 74 und Route 55 West. (Für ernsthafte Wanderer sind die Quad-Karten des US Geological Survey, die das Gebiet von Dolly Sods abdecken – Laneville, Hopeville, Blackbird Knob und Blackwater Falls sind die gewünschten Abschnitte – in den meisten REI- und Hudson Trail Outfitters-Geschäften erhältlich oder rufen Sie die USGS unter 703-648-6892.) DA SEIN: Denken Sie daran, dass es in einem staatlich ausgewiesenen Wildnisgebiet keine Restaurants oder Snackverkäufer – oder Gebäude jeglicher Art – gibt, obwohl es Camping und Picknick gibt Gebiete und andere Einrichtungen in den Monongahela National Forest-Gebieten, die Dolly Sods Wilderness umgeben. In den Smoke Hole Caverns (siehe unten) gibt es eine begrenzte Sandwichtheke, und Sie können sich im Lebensmittelgeschäft Foodland in Petersburg mit Essen, Wasser und Snacks eindecken. Andere Attraktionen in der Umgebung: Top Kicks Militärmuseum, etwa 3 km westlich von Petersburg an der Route 55 (304-257-1392), eine kinderfreundliche private Erinnerungssammlung, die vom pensionierten Armeesarge Gerald W. Bland geschaffen wurde. Draußen parken verschiedene Jeeps, Krankenwagen und Transportfahrzeuge. Der Vernon Welton Park verfügt über einen großen Kinderspielplatz am Ufer des Südarms des Potomac River, etwa eine Meile nördlich von Petersburg. Eagle's Nest Outfitters (304-257-2393), gegenüber dem Park, vermietet Kanus, bietet geführte Kanu- und Angeltouren auf dem Potomac River an. Das Auktionshaus (122 S. Main St. in Petersburg) ist ein großes Geschäft mit Antiquitäten und feinem Schrott für diejenigen, die gerne zwischen den Ausgüssen anderer stöbern. Smoke Hole Caverns, westlich von Cabins an der Route 55 (1-800-828-8478), wurde 1942 eröffnet und bietet 45-minütige Höhlentouren (7,50 USD für Erwachsene, 5 USD für Kinder). Der Laden verkauft Hirschhäute, nachgemachte indische Mokassins, Feuerwerkskörper, Dixie-Flaggen und eine schillernde Auswahl an Staubfängern. Das Spruce Knob-Seneca Rocks National Recreation Area umgibt die schroffen, 900 Fuß hohen, 250 Millionen Jahre alten Seneca Rocks, ein Muss für jeden ernsthaften Kletterer an der Ostküste. Es gibt auch einen 1,3 Meilen langen Wanderweg (mit Bänken) die Westseite der Felsen durch eine Reihe von Holzstufen und Serpentinen hinauf; Die Belohnung ist ein unvergleichlicher Blick auf das North Fork Valley. ÜBERNACHTUNG: Im North Fork Mountain Inn (304-257-1108, verdoppelt 75 bis 105 US-Dollar inklusive Frühstück; mindestens zwei Nächte) bieten die Gastwirte Art und Joan Ricker eine anmutige Unterkunft auf einem Berggipfel mit herrlichem Blick auf den umliegenden Wald. Die geräumigen Zimmer sind mit Schaukelstühlen aus der Region, Himmelbetten und ländlichen Akzenten ausgestattet. Das Wildernest Inn (304-257-9076, verdoppelt $75 bis $85, inklusive Frühstück) liegt an einem bewaldeten Berghang mit Blick auf den Mill Creek Lake; Das Beste an diesem Gasthaus im Familienstil ist die Nähe zu privaten Wäldern direkt vor der Haustür, und die Gastwirte Norma Swan und George Davis werden für Gastfreundschaft und Essen gelobt. Die Zimmer sind nach einem Thema (Bombay, Country, etc.) eingerichtet, das zum Kitsch neigt. Eine steile Schotterauffahrt windet sich in der Nähe eines scharfen Gefälles. Haustiere willkommen. In Petersburg ist das Hermitage Inn (304-257-1711 oder 1-800-437-6482, verdoppelt $45 bis $49) eine Motorlodge, die an ein Gästehaus aus dem 19. Jahrhundert angeschlossen ist. Smoke Hole Caverns (1-800-828-8478) hat auch Motelzimmer und mehr als 50 Kabinen, zwischen 45 und 130 Dollar pro Nacht am Wochenende. Für Campinginformationen im Monongahela National Forest, einschließlich Backcountry-Camping in Dolly Sods, rufen Sie das Besucherzentrum von Seneca Rocks an (siehe unten). WO MAN ESSEN KANN: Das beste Essen in der Gegend ist im North Fork Mountain Inn oder Wildernest Inn (siehe oben). Das Essen im Brooks Landing Restaurant in Petersburg (304-257-2355) umfasst Steaks und gegrillten Fisch. WEITERE INFORMATIONEN: Kontaktieren Sie das Potomac Highland Travel Council unter 304-257-9315, West Virginia Tourism unter 1-800-225-5982 oder das Seneca Rocks Visitor Center des Forstdienstes unter 304-567-2827. Der Escapist Between the Seasons Biking scheint immer die perfekte Aktivität für diese langsame Zeit zwischen dem Höhepunkt des Laubs und dem Kaminwetter von Thanksgiving zu sein: Es ist nicht zu heiß oder kalt, die meisten Käfer sind weg – und an der Ostküste von Virginia (diese langsame Zeit .) zwischen Chincoteague und dem Chesapeake Bay Bridge-Tunnel) ist der Verkehr dünn, die Leute sind freundlich und das Gelände ist flach. Informieren Sie sich bei den Citizens for a Better Eastern Shore in Eastville (757-678-7157) über ihre Between the Waters Bicycle Tour am 24. Oktober, eine 20- bis 100-Meilen-Eintagesveranstaltung, die in Onancock, ca. 3 1/ 2 Stunden von der Umgehungsstraße. Ausflugstipps? Gute Reisen?